"Подготовка поверхности ложи к пропитке"

Весь секрет - в усидчивости. Несколько важных моментов:

1. Очень большое значение имеет качество чистоты обработки поверхности перед пропиткой. Чем более гладкая поверхность, тем выше будет конечный результат - это аксиома. Выглаживая поверхности ложи НЕ СЛЕДУЕТ делать движений наждачной бумагой НЕ В НАПРАВЛЕНИИ ВОЛОКОН. ТОЛЬКО ВДОЛЬ ВОЛОКОН (зарубить). Особенно это касается работы с крупнозернистой наждачкой в самом начале процесса.

2. После шлифовки ложи самыми мелкозернистыми наждачками, следует непременно делать т.н. УБИРАНИЕ ВОРСА!Для этого ложа протирается снаружи влажной салфеткой, отчего сразу становится шершавой, вследствии поднятия отдельных волокон. Следует дать ложе ВЫСОХНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ и после этого повторить шлифовку мелкой наждачкой.ПРОЦЕСС ЭТОТ СЛЕДУЕТ ПОВТОРИТЬ 5(ПЯТЬ) РАЗ.

Господа, не стесняемся, делимся опытом и рекомендациями 😊

Вопрос Константинычу: 1.как и чем Вы обрабатываете места сопряжения дерева с металлом? Нужно ли выполнять пропитку этих мест, если да, то как?2.Обязательно тонировать дерево или оно потемнеет от многократной пропитки льняным маслом3.Где Вы берете льняное масло?4.Про обработку цевья нигде ничего не сказано.

Рекомендации Константиныча по насечке:Если насечка залита маслом, олифой и потеряла свою первозданную ГЕОМЕТРИЧНОСТЬ, то бороться сэтим злом надо следующим образом:1. Взять ненужную зубную щётку.2. Укоротить ей ворс наполовину.3. Макая щетину щётки в ацетон, пройтись этим инструментом ВДОЛЬ бороздок насечки в обоих её направлениях по всему массиву насечки.

Я так и делал. Затем прошелся по насечке резцом и повторил процедуру.

Есть у меня стойкое убеждение что во время пропитки дерево должно быть снято. Хотя может я неправильно понял вопрос?

------------------"Я работаю не с людьми, а с данными - это позволяет сохранить безмятежность бытия."

Есть у меня стойкое убеждение что во время пропитки дерево должно быть снято. Хотя может я неправильно понял вопрос?

😀 Миш, только сейчас до меня дошел смысл вопроса 😊 или я неправильно понял?

снял старое покрытие, а дерево все в масле, я так подозреваю в льняном, вырезал я заплатку, вклеил, зашпаклевал, зашкурил, отшлифовал 400-хсоткой - теперь ружье готово к покрытию финиш слоем. у меня на производстве используются нитро лаки, но я так подумал он на масле держаться не будет, у меня еще была банка яхтного лака на масляной основе, я вскрыл им ружжо. он падлюка неделю простоял и не хочет сохнуть.. я его стер.. опять зашкурил и отшлифовал.. подскажите чем вскрыть?

какой лак использовать?

1. Да, торцевые зоны ложи, контактирующие с другими частями оружия, пропитывать нужно особо тщательно и многократно. Дело в том, что поверхности этих зон образованы торцами волокон дерева (капиллярами), которые вбирают в себя пропиточный состав очень интенсивно. Это очень хорошо, т.к. служит своеобразной гарантией от попадания внутрь древесины влаги и . ПЛОХОГО масла, которым смазываются металлические части оружия.

Вообще у нового ружья желательно снять все детали ложи, намазать сопрягаемые с металлом поверхности ГУСТОЙ ОЛИФОЙ И ТУТ ЖЕ СОБРАТЬ ОРУЖИЕ. Выдавленные наружу потёки олифы убрать салфеткой. Это - очень сильная защита ложи от разбухания во влажную погоду и при попадании на ложу воды.

2. Зависит от тона заготовки ложи. Если она при пропитке сразу начинает темнеть, тонирование не требуется. А, вот со светлыми заготовками это приветствуется. 😊

3. Я использую либо натуральную льняную олифу, либо "Шафтол". Первая продаётся на строительных рынках. Второй состав есть в больших оружейных магазинах.

4. Обработка цевья ничем не отличается от обработки приклада.

Для ремонта и восстановления "Шафтол", однозначно.

Наплевать и забыть! 😊Всё решает хорошая наждачная бумага. Особенно хороша бумага, которая применяется в автосервисах. Эта просто супер.

Да. И не забудьте про убирание ворса. 😛С наступающими!

Подскажите пожалуйста, где взять металлическую вату в Москве?

Наплевать и забыть!

вату могут обозвать в торговле и "стальной шерстью", я видел в крупных магазинах Московских, типа ОБИ. И как правило продавцы не знаю о чем речь идет.

стальная шерсть - замечательный продукт для реставрации и выглаживания, как по металлу, так и по дереву. В щадящей реставрации применяется во всем мире и тем более в оружии.

Я когда то подборочку сделал советов музейных специалистов и реставраторов http://www.gunpark.ru/main.asp?rid=40&lang=rus

Наплевать и забыть! 😊Всё решает хорошая наждачная бумага. Особенно хороша бумага, которая применяется в автосервисах. Эта просто супер.

Вы свой Хейм тоже обдирали. Для меня это как серпом.

Вы свой Хейм тоже обдирали. Для меня это как серпом.

Конечно, но не везде. 😊 Шеечная зона, безусловно дорабатыывалась, чтобы стать, вообще, суперухватистой, и (с гордостью 😊) у меня это получилось. А, ежели был съём "дерева", то, естественно, было и доведение обработанных поверхностей до вида нетронутых поверхностей. Более того, ложа прошла дополнительную пропитку (прижимистые немцы на ней очень сильно экономят 😛) и последующую полировку. Процесс этот перманентный и приятный. Пор на поверхности ореха практически уже не осталось и они имеют высокий блеск! Но это не блеск плёнки от пропитки. Это блеск ореха!

я беру в магазинах лакокрасок для автомобилей. Сортов буржуйских много, я предпочитаю брать "3М" водостойкую, листовая, продается от 1 листа. Размер где то с лист А4

С Mower_man соглашусь, ЗМ отличная "бумага", именно для а/м. Стоитт у данного произодителя обратить внимание на насадки для "бумаги" и "кругов".Работается легко и непринужденнно 😊 .

Вы правильно поняли мой подход, он сложился из постов Александра Константиновича, собственного опыта (хотя и небольшого) и советов людей (которые я принял, советов много было), но это лишь мой способ, а следовать этому или нет решать только вам, подтвердить свои убеждения я пока не могу (работа еще не закончена, промежуточные результаты показывать не имеет смысла).

P.S. Пятница, сейчас выхожу с работы и дую за очередной партией наждачки 😛

А, что касается шлифовки ложи, то рука, удерживающая наждачную бумагу, должна совершать возвратно-поступательные движения, ориентированные в направлении волокон древесины.Только и всего. 😊

------------------"Верить сегодня нельзя никому, даже себе. Мне можно."

"возвратно-поступательные движения" - ну, теперь всё ясно 😊.

Хотя вопрос и не ко мне, попытаюсь ответить. Разумеется бук и орех материалы разные, соответственно и масло на них будет действовать поразному, один материал заберет его больше другой меньше, цвет получится разный, но это легко правиться. Грязно серый цвет, хмммм, а кто мешает покрыть дерево морилкой, а уж потом пропитать маслом. Вопрос только один для каких целей вы проводите пропитку и что хотите получить в итоге?

льняное масло и морилка, решат эти задачи.О шафтоле сказать ни чего не могу, сам не пробовал и даже результатов не видел, многие хвалят. (может тоже попробовать)

Заранее спасибо. С Уважением Виктор.

------------------Лучше иметь КАЛАШНИКОВ в руках, чем БОМБАРДИРОВЩИК в небе!

Сейчас, собираюсь делать так же, только вместо "ШАФТОЛА" применю натуральную льняную олифу эстонского производства.

бывает двух цветов, у меня более светлая.В отличии от "ШАФТОЛА" стоит 130р. за литр 😛 (в Питере) Олифа уже была опробована, ожидания оправдала 😊

Оружейник тот ошибается. Пропитывайте без раздумий.А, вот, лак (причём любой, включая известный "Тру Ойл") на ложе оружия - это действительно дрянь редкая, которая не имеет никаких плюсов, а одни только минусы.

Сбрызнуть насечку эфиром и поджечь. От ворса не остаётся ничего, а сама насечка будет цела и невредима. 😛

Заранее спасибо. С Уважением Виктор.

Обычная тушь + последующая пропитка маслом или олифой с обязательным убииранием масляной плёнки с поверхности после окончания пропитки плотной протиркой салфеткой.

Чтобы развеять сомнения в рецепте, надо попробовать сыграть в это 😊 на какой-нибуть другой деревяхе и . оценить результат.

С Уважением Виктор.

ТОЗ-34ЕР без флажка

Первое, что хотелось бы знать- что у меня за дерево:

Второе: что делать с такой "насечкой"? Впечатление, что её не нарезали, а выжигали.

Третье: на последнем фото небольшое замятие дерева, утюг, наверно, не поможет, что делать?

Буду рад советам, спасибо.

1.В местах насечек придется немного больше снять, чем просто при шлифовки.2.Вместо насечки сделать акулью кожу от Константиныча.А вообще fasilas , без обид, это буковый приклад не стоит того чтобы так заморачиваться, если бы это был бы какой нибудь раритет, тогда да, а так Вам достаточно будет, из практических соображений, просто его отодрать и покрыть (пропитать маслом), или купите новый, ну а если и впрямь хотите красивый, то ищите орех и в перед, но повторюсь , стоимость затраченных усилий будет не соответствовать ружью. Выбор конечно за Вами, но я бы поступил по проще: сошлифовал, нарезал, покрыл. Может кто нибудь из ребят предложит что то более дельное.Удачи.С уважением.

Ружьё первое в жизни, много чего повидавшее, на нём и учиться как раз.

Это масло. Oil (англ) - масло! 😛

Это масляный лак. 😛- Очень быстро сохнущий.- Абсолютно не впитывается в древесину.- Образует только поверхностную плёнку.- Наносится на поверхность лож тампоном из шёлка (в три слоя).- мечательно выявляет текстуру поверхностного слоя ореха.- Прекрасно царапается. 😞- От соприкосновения с поверхностью дожи, покрытой "Тру-Ойлом" руки жутко потеют в тёплую погоду. 😞- Совершенно не пригоден для рабочих ружей, посему наносится только на ружья, которые либо обречены на стояние в оружейных сейфах, либо стреляют в хорошую погоду пару - тройку раз в год. 😛

Любое покрытие ложи (пропитка, лакировка) решают двуединую задачу:1. Дизайнерскую (выявление текстуры ореха);2. Сохранную (препятствие разбуханию ложи при воздействии воды, влаги).

Это я к тому, что, если вышеупомянутый способ с впитывающимся в древесину американским "Тру-Ойлом" её решает, то цель можно считать достигнутой. 😛

Не получится. Масло заполнит все поры, и шафтол туда уже не пройдёт. 😞Если хотите тонировать, то сначала пропитывайте именно шафтолом, а окончательную накрывку олифой или маслом. 😛

Как посоветуете убрать масляную пропитку? Как понять, что хватит выводить масло и можно шкурить? После выведения масла и ошкуривания на дереве остаются следы старой пропитки или должно быть идеально чистое дерево?Спасибо.

Как посоветуете убрать масляную пропитку? Как понять, что хватит выводить масло и можно шкурить? После выведения масла и ошкуривания на дереве остаются следы старой пропитки или должно быть идеально чистое дерево?Спасибо.

А шлифовать и полировать ложу можно когда угодно: и до пропитки, и после. 😛

А по цвету, морилкой покройте и будет вам счастье 😛

Спасибо. И еще один один вопрс. Нужно ли после снятия лака проходиться шкуркой(ложе без вмятин и сколов)?

Спасибо. И еще один один вопрс. Нужно ли после снятия лака проходиться шкуркой(ложе без вмятин и сколов)?

Обязательно. Ведь это и будет подготовкой поверхности ложи к пропитке. Чем лучше подготовить поверхность к пропитке, тем лучше будет результат. https://guns.allzip.org/topic/54/280456.html - в этой теме рекомендации Константиныча по убиранию ворса 😊

18 слоев: 28 слоев[URL=//img.allzip.org/g/54/orig/1354305.jpg][/URL]

18 слоев: 28 слоев[URL=//img.allzip.org/g/54/orig/1354305.jpg][/URL]

Прошло два дня после второй пропитки. Масло ушло в дерево полностью. Провожу рукой по поверхности, такое ощущение что поверхность влажная. Так должно быть? Как понять что полимеризация наступила? Когда наносить следующий слой?

Жека, только стоит добавить, что если разница в цвете сильная это очень муторное занятие, шафтола можно перевести (не так сильно он окрашивает, даже саамы темный), но с каждым слоем действительно будет темнеть, проще морилкой ИМХО.

Originally posted by Вентиль:

масло поверх морилки сильно меняет цвет последней? и если меняет то в какую сторону? темнее или светлее?

Меняет цвет. С каждым слоем масла цвет будет темнее.С уважением, Евгений.

исходя из личных наблюдений:БУК, морилка на спиртовой основе, сверху легло масло достаточно много раз. цвет абсолютно не изменился. ИМХО если бук не темнеет сам по себе после масла, в отличие от ореха, то и после морилки БУК темнеть ОТ МАСЛА не будет 😛с уважением Виталий

исходя из личных наблюдений:БУК, морилка на спиртовой основе, сверху легло масло достаточно много раз. цвет абсолютно не изменился. ИМХО если бук не темнеет сам по себе после масла, в отличие от ореха, то и после морилки БУК темнеть ОТ МАСЛА не будет 😛с уважением Виталий

Понимаете, есть Шафтол, а есть масло. Это разные вещи. Еще есть олифа - это отдельный разговор. Так вот: 1. Шафтол бывает 3 цветов! От прозрачного до темного. Вот темным то и надо было доводить цвет. 2. Бук темнеть будет после темного Шафтола (не сильно) и темной олифы (темнеть будет поболее). Просто от льняного масла бук темнеть не будет!

Константиныч спиртовую советует (выше в теме, я вопрос задавал).

Жека, говорил не говорил, а сам знаешь сезон через две недели начинался и все сделать побыстрей хотелось. Так что автору вопроса, совет, не топится, можно и с облезлым лаком, сейчас, отбегать, ибо процесс пропитки не быстрый и требует рационального подхода. Да фото олифы в этой теме должны быть, весч что надо.

ЛАК. 😞Плох тем, что плохо впитывается и даёт блестящую плёнку, на которой сразу становится видна малейшая царапина. 😞Хорош тем, что замечательно проявляет структуру дерева.

------------------Эксклюзивная отделка охот. оружия

оппа! а что за морилка "хром"? это цвет, имя? можно поподробнее, чтобы знать что завтра на рынке спрашивать. ато у меня чтото туго пошло морение бука, воюю с прикладом не одну неделю с переменным успехом, то я его то он меня. иногда возникает желание начать все заново 😞

------------------Эксклюзивная отделка охот. оружия

------------------Эксклюзивная отделка охот. оружия

------------------Эксклюзивная отделка охот. оружия

------------------"Верить сегодня нельзя никому, даже себе. Мне можно."

------------------Эксклюзивная отделка охот. оружия

Подскажите где есть? я в Симферополе не нашел, а оч.надо. С ув.В

ЗЫ 2 крblм там только поллитры (темно-коричневый). зачем мне поллитра. может пополам возьмем 😛 😊

C предварительным морением, ИМХО.

Да добавлю, натуральной льняной олифой. Выше в теме есть фото той, что я нашел и она меня очень порадовала, вот сезон на птичек завтра закроется и за дерево 58-го возьмусь, а то шафтол по лодкам потрепался сильно за осень. Но надо отдать ему (шафтолу) должное, ожидания по защите дерева, оправдал, а с оружием разное случалось 😊 Вот только прочности дереву он не особо добавляет, короче, буду его использовать для быстрой пропитки ложе и небольшой корректировки цвета.

ага. а бывает. 😊 я в воскресенье вечером с охоты вернулся, в кресле сел, ружжжо справа, кружка с чаем слева. сижу ноги вытянул, телек включил. попробовал ружжо поднять. ого. тяжело плин. попробовал другой рукой кружку с чаем 😊 - еще тяжелее. а таааак прияяяятно 😊

Подскажите где есть? я в Симферополе не нашел, а оч.надо. С ув.В

Виталя, на Спера есть двух видов ( по 42 гривни)- светлый и красный. Пластиковые бутылочки гр. по 150. Можешь не покупать- я после пропитки своего, отдам тебе остальное.

у меня проблем с весом ружей не возникает, год назад я с мр-233 по лесам ходил, и норм все, а это 3600г., правда мое 3490 весило, а вот баланс у оружия нарушается.

Личного опыта нет и скорей всего, не будет, но есть подозрение, что поверхность от него с пленкой, мало приятной, получается и что ложе во время дождя более скользкое становится (как при обработке лаком), что исключено при пропитке льняным маслом или олифой.

------------------Эксклюзивная отделка охот. оружия

По консистенции оно как сопли. Перед применением надо хорошо банку с "соплями" взболтать а то отлить в маленькую кружечку не удастся (будет литься как сельский кефир - кусками).Намазал жирный слой "соплей" на лак на одну минуту и потом удалил тряпкой, сообразно инструкции на обратной стороне банки. "Сопливая" химия сделана на какой-то странной основе и ни в спирту ни в ацетоне или воде не растворяется. При попадании на кожу, уже через 1мин сильное жжение и потом волдырь! Защита для рук и глаз обязательно! Запах у "соплей" слабый и не раздражает, не в пример ацетона.

Теперь несколько слов о том как сия химия работает, а работает она очень необычно. Намазав "сопли" на лак ложи и потом вытерев, в старым лаке что-то происходит странное. Лак становится хрупким и легко скалывается отставая от древесины. После того как я вытер "сопли" с лака я прошёлся по дереву стальной "шерстью" и ровно через 5мин и меня в руках был первозданный кусок дерева. Вот так выглядит "светконо" цевьё после снятия 70-десяти летнего лака. Попробовал дополнительно пройтись тряпкой с ацетоном а тряпка остаётся чистая - лака совсем нет! Почистить всё "светку" ушло максимум 100мл "соплей" и 30мин времени. Очень рекомендую сие средство.

Теперь собственно вопрос о последующей обработке. Для пропитки, надо-ль дополнительно шкурить дерево? После снятия лака "соплями", дерево ложа идеально-гладкое и никакого ворса.В некоторых местах лак на ложе был треснут и в дерево попадала влага. Появились грибки которые оставили на дереве неприятные тёмные разводы. Чем удалять? Или заморить немного потемней с надеждой что не будет сильно заметно?

Никак не могу найти у нас олифы и подозреваю что из-за того что на знаю как она у нас называется а продавцы все какие-то "по пояс деревянные" и ничего толком сами не знают. Или можно одним шафтолом пропитывать и олифой не заморачиватся?

Мож кто находил тему по восстановлению лож на СВТ? Пытался найти поиском но пока безрезультатно.

Я, как и большинство форумчан, использую для этих целей уничтожитель лакокрасочных покрытий B-52, фото есть в теме выше, хотя учитывая что вашего средства аж целый литр, то на то и выходит, насколько я понял по описанию это практически идентичные средства.

выше в теме, выкладывал фото отличной олифы эстонского производства.

это не то, данное масло почти не полимеризуется, некоторые пробовали, ищите льняное масло для художественных работ, к сожалению, льнянкой я не пропитывал (увлекся другими составами - льняная олифа, шафтол), но по эксперементировать с маслом успел 😊 Сиккативы не пользовал, а вот кипячение ускорит процесс полимерезации, я довел до кипения и подержал на огне еще минут 6-7. По пробам на бумаге и стекле, процесс ускорился.

Мы тут с другом задумываемся о пропитке лож на наших Хеймах. Дерево - орех. Родная пропитка присуствует но очень поверхносна, я бы даже пропиткой не назвал. Как правильно работать с такими ложами? Обработать ацетоном, потом пройтись шкуркой и дальше пропитывать как и любое другое дерево или есть какие особенности? Уж очень хорош орех, высокого грейну и не холось-бы загубить. Пока "тренируюсь на кошках" - СВТхах да чешских мелкашках. 😊

Ну и последний вопрос. На Хеймовской ложе присутствует бединг под лапу отдачи. Бединг буду переделывать Девконом, предварительно убрав старый. Но вот задумался на таким вопросом - сначала делать новый бединг а потом пропитывать или пропитывать а потом делать бединг? Есть такое подозрение что в этом вопросе от перестановки "слагаемых" сума(результат) таки будет не совсем одинаковым.

Уважаемый Титан, я только что свел знакомство с Датским маслом ф. "Растинс (Великобритания). Продается оно у нас в Москве в банках по 250 мл.Что написано в русском переводе его инструкци по применению:Датское масло - ЛАКОВАЯ проппитка, содержит тунговое масло, которое глубоко проникает в дерево, и высыхая, становится твердым, прочным и водоотталкивающим. Особо хорошо в обработке округлых поверхностей - деревянных ручек, столешниц, сложных профилей.

Подготовка - поверхность должна быть чистой, ошкуренной. Если дерево маслянистое, то обезжиривают уайт-спиритом.

Использование внутри помещения - наносить чистой мягкой тряпкой или кистью и через несколько минут стирать остатки масла. Необходимо тройное покрытие.Снаружи помещения: не стирать остатки масла, дать ему впитаться. Для первого покрытия можно разбавить 20 % уайт-спиритом. Следующий слой наносится через 4-8 часов. Помещение должно хорошо проветриваться.РАСХОД 250 мл (1 банка) покроют 60-70 кв м. в один слой. Необходимо учитывать разницу пористости дерева. Хранить в прохладном сухом месте.

Только что покрыл датским маслом подготовленную (если это слово вообще применимо к моей ситуации)мосинскую ложу. Здесь своя большая специфика, т.к. это изделие своеобразное. Положил 3 слоя. Каждый просыхал 1 сутки. Не понравилось то, что очень блестит. Пришлось третий финишный слой шлифовать бумажкой белой формата А4, сложенной в несколько раз. Теперь мне нравится. Тонировал ложу Бальсином-Шафтолом.

Титан, извините меня великодушно, но. зачем делать беддинг у Мосинки? Честно, не понимаю. И, кстати, а что Вы в данном случае (мосинском) имеете в виду под "беддингом"? Втулки под винты? Архиаккуратную "постельку" для железа? Полагал бы это целесообразным все это под новое, вырезанное из бука (например) ложе, хорошую оптику. А со старыми мосинскими "дровами" есть ли смысл? Ну и цель конечно - в прямом и переносном смысле. Может быть Вы "дальнобойный охотнег"?

Дык ложу восстанавливаю на своей "светке", и пропитывать собираюсь. Ствол на ней был не совсем вывешен - пришлось чинить.

Когда убрал старый лак со "светконого" ложе то обнаружил что её оригинально пропитали чем-то очень похожим на состав которым у нас когда-то деревянные железнодорожные шпалы пропитывали! Запах от ложи такой-же как возле ЖД магистралей! 😊Ацетоном родная пропитка удаляется но крайне медленно. Вот думаю, мож ложу ацетоном залить на пол-суток и пускай отмокает? Дерево в ацетоне не раскиснет?

Не знаю за "Маршал", не пробовал. См. мое верхнее сообщение для Тетана.Можно пробовать чем угодно, но если есть под рукой хорошая смывка.

Ну да ладно с креозотом, там другая проблема вылезла. Светкино ложе сделано в 1941 году. В некоторых местах, там где регулярно попадала вода, дерево утратило свои свойства - стало очень хрупким, серого цвету и похожим по текстуре на пробковое дерево (довольно мягкая мочало-образная структура). Ситуация выглядит удручающе. 😞

По телефону разговаривал с знакомым который работает на фирме занимающейся реставрацией яхт. Он обещал посмотреть и мож чего посоветовать. Предварительно, из разговора по телефону, я понял что спасти светкино ложе можно только при помощи вакуумной пропитки специальной эпоксидной смолой. Знакомый сказал что эпоксидкам придают желаемый цвет, намазывают дерево и потом в вакуумную камеру. Воздух из дерева ложа откачивают а ложе пропитывается эпоксидной смолой. Преимущество - одуренная прочность композиции. Недостаток - очень вес увеличивается и зимой к рукам такая ложа будет чувствоваться как пластмасса. 😞Понесу ему в пятницу ложу "на диагноз".

Из какого дерева изготавливались ложи к светкам? Берёза?

Большое спасибо ув. "Москвин" за помощь советами! Отнёс ложу знакомому но он был занят и пришлось там ему её оставить. О пообещал посмотреть на неё попозже. Ему самому уже интересно посмотреть какие результаты даст пропитка. Оплата пивом! По вопросам пропитки он сам будет консультироваться у фирмы через которую они закупают "химию" для своих нужд ибо с таким старым деревом они никогда дела не имели.Вот только если поставщик посоветуют какую-нить специальную химию, то на фирме мне пропиточную камеру не разрешат марать и я буду вынужден "городить" свою миниатюрную пропиточную вакуумную камеру. Скорей всего буду делать из куска сантехнической пластиковой трубы так как с ней легко работать, и легко найти нужного диаметру и она дешёвая. Только надо будет вделать оконце из плексигласа дабы собственно наблюдать за сиим процессом.Если интересно то могу выкладывать фото по ходу развития событий.

Ложу явно надо делать новую, даже если старая хорошо пропитается. Присматриваю кусок недорогого ореха, читаю форум по вечерам и готовлюсь к . "материализации чувственных идей" (фильм "Формула Любви"). Посмотрим какой первый блин комом получится. 😊

Кстати, что подразумевается в инструкции к шафтолу под "делает дерево водостойким"? А то у меня всё равно воду впитывает если капнуть слегка - это нормально? Т.е. добиться несмачиваемости поверхности водой можно только воском?

Кстати, ещё вопрос - какую полировальную пасту использовать при финальной полировке войлоком?

Такой набор получился случайно 😊Просто попросил нескольких людей купить чего-нибудь из списка, да и сам тоже в магазин сходил.

Вот теперь сижу и имею несколько вопросов 😊

1. Чем чем уплотненное масло отличается от неуплотненного?2. Сколько лить сиккактива, куда, и надо ли вообще?3. Использовать ли все пузырьки или ограничиться одним?4. Если один, то какой?5. Если больше одного, то в какой последовательности?

Дерево у Ижа сухое как саксаул. 😊

Дело в том, чтио вареное масло полимеризуется где то дней 10. А простое - от месяца до двух. Так что ничего страшного не произошло. Читай тему "СЕКРЕТЫ пропитки оружейных лож (не полимеризуется ленинградское льняное масло)". Там все подробно описано. Масло полимеризуется в любом случае, просто вареное сделает это быстрее. На крайний случай - можно вытопить масло из верхнего слоя древесины, и пропитать сверху вареным маслом. Греешь феном деревяху- она "потеет", а ты его вытираешь. В общем читай "Секреты. " там про пропитку есть все.

Льняное масло надо греть на водяной бане. Получится олифа.Не пытайтесь искать натуральную олифу в "Стройтоварах".Производители лукавят. Основная масса это "оксоль" из подсолнечного масла. Хотя,может и она будет работать нормально. Сам когда-то покрыл рукоять ножа смесью "оксоли" и парафина, разогрел на водяной бане. Получилось не плохо. Нож как-то пролежал под водой часов двенадцать, и ничего. Правда,через год все равно его про. л.Жалко.

2 BulavinХотел пропитать маслом, но терпения не хватило и сделал шафтолом. Но масло проварил и проверил. Варил где-то минут 70-80 в ковшике на самом малом огне, шел небольшой дымок но масло не кипело. После варки немного потемнело, количество его четь уменьшилось. Капля полимеризовалось на подоконнике за 2 недели.

Судя по инструкции высушивающий гель предназначен для замены льняного масла, а не для ускорения его полимеризации, хотя краска по умолчанию масло содержит все же лучше проэкспериментировать на чем-ть. Добавка -сиккатив как раз то, о чем тут достаточно писали.

------------------Эксклюзивная отделка охот. оружия

Помогите пожалуйста советом, дело в том, что ложе ружья местами потерлось, опыта работу по дереву нет, но желание попроваить это своими руками есть. Фото прилагаю.

Буду благодарен, спасибо.

Спасибо. Но такой вопрос, каков процесс подготовки ложе к обработке шафтолом ? Обрабатывать все ложе целиком или только потертости ?

По номерам шкурки:подготовительная, в случае необходимости, часть получается при зашкуривании номерами 60-240, тут действительно важно направление - как написано в первом посте, ибо поперечные царапины тяжело потом шлифовать.Начиная где-то с 600 идёт, на мой взгляд, уже полировка (особенно с учётом того, что шкурка мелкая и забивается очень быстро). При использовании шкурки 1200 и выше съёма материала вообще почти нет. Этими шкурками я полировал круговыми движениями, особенно на торцах (где там, интересно, будет "вдоль волокон"?).

Вопросы к присутствующим:Что вы делаете для того, чтобы шкурка не забивалась? Читал рекомендации по смачиванию различными маслами - смочил тем же шафтолом, не особо, имхо, помогает. Чем-то другим смачивать не хочу, чтобы оно не впитывалось вместо шафтола (или я зря беспокоюсь?)

Что делаете для заделывания пор, и делаете ли что-то? У меня на прикладе в куче мест дерево "потеет" шафтолом после нанесения. Соответственно туда же после высыхания впитывается вода, выливаемая на приклад для тестирования влагозащищённости =(Мелкой шкуркой их не заделать, крупной пока не делал, т.к. опасаюсь испортить подгонку приклада к затыльнику (или все потом заново шлифуют этот узел в сборе?)

И еще цевье в домашних условиях хранения, наверное рассыхается, цевье как бы раскрывается, получается хорошие зазоры по бокам от ствола, между стволом и цевьем. На охоте на второй день, наверное напитывает влаги, все это проходит, цевье как влитое никаких зазоров.Сейчас напитываясь Шафтолом, зазоры есть, я как понимаю после пропитки, сушки, полимеризации и полировки, дерево станет водонепроницаемым и жестким. Как посоветуете, может при сушке цевье чем-нибудь стянуть?

А как фото прикрепить?

Как и говорил, не шкурил, царапины и вмятинки осталиь, пропитывал Шафтолом, полировал, нож с орехом тоже под пропитку попал.

1. Чем чем уплотненное масло отличается от неуплотненного?2. Сколько лить сиккактива, куда, и надо ли вообще?3. Использовать ли все пузырьки или ограничиться одним?4. Если один, то какой?5. Если больше одного, то в какой последовательности?

Как и говорил, не шкурил, царапины и вмятинки осталиь, пропитывал Шафтолом, полировал, нож с орехом тоже под пропитку попал.

[/URL] [URL=//img.allzip.org/g/54/orig/2155695.jpg]

Хороший цвет получился, насыщенный 😊 Все таки шкурануть и полирнуть следовало бы.

1. Нужно снять старое покрытие.Этот момент описывали, но не совсем понял.На ложе нет лака, обязательно ли мне пользоваться Б-52 или можно просто ацетоном? Как смывать ацетоном, просто влажной тряпочкой протирать ложе, до нужного результата ? Кто то упоминал уайт спирит.

Средство для снятия краски. В-52 не было. Не знаю, подойдет или нет правда. Может кто подскажет ?

Плюс взял морилку НЕВОДНУЮ. Уже пожалел, дает грязно-зеленный цвет какой то, воняет как черти что.

Спасибо большое. Опробовал вчера эту морилку на какой-то деревяхе, дала мутно-грязно-зеленый отенок, убрал по дальше пузырь.

Сегодня взял еще пару вариантов морилки, правда водной, цвета - лиственица и клен, попробуем их.

можно ли ложе проитывать только шафтолом ?

Ложа была пропитана, поэтому очищал только шкуркой разных размеров.

Эх, шафтол не предполагал использовать, так как льняного масла накупил уже перед началом процесса. А что даст шафтол? Затемнит дерево только? Если так, то в моем случае, этого можно добиться морилкой. Верно?

Ложа была пропитана, поэтому очищал только шкуркой разных размеров.

А насечку как отчищал ? Я вот пробую ацетоном, пока результат не ахти. Если еще два дня не будет результатов, видимо прийдется счищать наждачкой 😞

А насечку как отчищал ? Я вот пробую ацетоном, пока результат не ахти. Если еще два дня не будет результатов, видимо прийдется счищать наждачкой 😞

На насечку 'забил', так как ружжо рядовое, и деревяхи мне с ним достались вообще _все_ разные. Насечку решил никак не 'размывать', а просто поверх старого покрытия пройтись льняным маслом (не варёным еще), и попытаться заставить его быстро полимеризоваться на солнце и ветре. таким способом насечка не должна 'залиться' маслом, так как оно достаточно жидкое, и верхний слой будет-таки защищен. конечно, тогда получится так, что насечка станет заметно темнее остальной части дерева.

Из способов, что читал в инете, насечку размывают зубной щеткой (с обрезанной вполовину щетиной, видимо для жесткости) и ацетоном долго и нудно.

Угу, я пытался так сделать, ацетон испаряется на раз два. 😊

Вытащил седня деревяшку из тряпки ацетоновой. Результат более чем скромный, не знаю я сколько времени нужно чтоб снять пропитку.Теперь не знаю что делать, остается либо шкурить либо назад в тряпку обратно. Я вообщем в растеряности полной. Выкладываю фото цвета приклада, как цевье выглядит после 2 дней в тряпке и насечки, с которой не знаю как поступить.

Действительно орех. Балда я балда 😊

Угу, я пытался так сделать, ацетон испаряется на раз два. 😊

Вытащил седня деревяшку из тряпки ацетоновой. Результат более чем скромный, не знаю я сколько времени нужно чтоб снять пропитку.Теперь не знаю что делать, остается либо шкурить либо назад в тряпку обратно. Я вообщем в растеряности полной. Выкладываю фото цвета приклада, как цевье выглядит после 2 дней в тряпке и насечки, с которой не знаю как поступить.

Еще встречал рецепт, правда для снятия лака, выдерживать дерево в ацетоновой бане, без тряпок, просто как бы залить деревяшку ацетоном в пакете полиэтиленовом. Но как это отразится на качестве дерева - не знаю, хотя авторы не говорили ничего плохого.

Это насечка после 2-х дней вымачивания в тряпке с ацетоном? Хорошо получилось.

Да, ложе просто обвернул в тряпку , пропитал ацетоном и засунул внесколько пакетов, чтоб у родных глаза не слезились 😊 , раз в сутки переворачивал и так два дня. До этого вымачивал цевье 4 дня, по убедился что двух дней в моем случае вполне достаточно.

По неопытности ожидал что дерево станет "белым" как обычная доска 😊

Вообщем выкладываю фото с вариантами. Уже рвусь приступить, но боязно испортить.

Решил начать с 500 номера, потом 800 - 1200 - 2000.Ложе заметно "побледнело", видимо ацетоном далеко не все покрытие я снял. Но в целом, опыт показал, что можно просто изначально снимать его наждачкой.

У меня какая то импортная наждачка, на ней так и написано 100-200-300 и тд.

А у вас наверное нашинская, там видимо маркировка другая, как их переводить из одной "системы" в другую я увы вам не подскажу.

Почти закончил снимать старое покрытие 500кой, осталось несколько трудных место и внутрености, с которыми еще не знаю что делать. Вставил седня УСМ в ложе и меня ждал не очень приятный сюрприз. Дерево по бокам начало выпирать на 1 мм где то, в некоторых местах не большие щели. Кто что скажет на сей счет. Могло это произойти из за ацетона?

Я уже подумал следующее, может ложе таким и было, просто не обращал внимания, цвет ложе то был темнее, вот на фоне колодки и не заметно было.

Теоретически, при намокании дерево могло разбухнуть ( даже при вымачивании в ацетоне ). Но по идее его не должно было повести так, чтобы щели появились.

Да я вот весь в сомнениях, может оно так и было, а я просто не обращал внимания. Сам запутался уже. Но вроде ничего не исправимого на фото нет. Буду подгонять дерево под колодку.

Ложе крашенное, лаком крытое или все же пропитанная ?Мне кажется если пропитанная, то фиг Б-52 вам поможет.А почему наждачкой не хотите ?

P.S. У Вас кстати второго такого запасного нигде не завалялось ? 😊

Кстати посмотрел фотографии, прошелся по магазинам, на всех ижах увидел эти же выступы, где то больше, где то меньше. Так что имейте ввиду , что ничего страшного.

Как я туда добирался - отдельная история, свою траекторию по этим переулкам и промзонам воспроизвести на словах не готов. Если не на машине, то лучше всего ехать маршрутками от станций метро Тимирязевская или Рижская до остановки "6 автобусный парк".Зайдя в проходную завода, повернуть направо, там будет дверь с надписью "Мелкооптовый склад", не пугайтесь, это обычный розничный магазин. Упаковка 0,9 кг олифы стоит 116 руб. 70 коп.

Сейчас дополирую два своих приклада, буду морить и пропитывать. Первый от ТОЗ-Б 1936 года, дерево вроде орех(?), бывший хозяин покрасил коричневой краской для полов (!), которая впрочем на раз оттерлась ацетоном. Второй березовый от ИЖ-58, вот с этим пришлось повозиться побольше, заводской лак нормально отошел после ацетона, а вот для удаления заводской морилки наждачкой пришлось приложить изрядно усилий.

Вчера закончил шкурить 500кой, перед переходом на более мелкую наждачку (800ку) решил снять ворс. Смочил дерево, подсушил, на удивление ворса не обнаружил.

Как я туда добирался - отдельная история, свою траекторию по этим переулкам и промзонам воспроизвести на словах не готов. Если не на машине, то лучше всего ехать маршрутками от станций метро Тимирязевская или Рижская до остановки "6 автобусный парк".Зайдя в проходную завода, повернуть направо, там будет дверь с надписью "Мелкооптовый склад", не пугайтесь, это обычный розничный магазин. Упаковка 0,9 кг олифы стоит 116 руб. 70 коп.

Сейчас дополирую два своих приклада, буду морить и пропитывать. Первый от ТОЗ-Б 1936 года, дерево вроде орех(?), бывший хозяин покрасил коричневой краской для полов (!), которая впрочем на раз оттерлась ацетоном. Второй березовый от ИЖ-58, вот с этим пришлось повозиться побольше, заводской лак нормально отошел после ацетона, а вот для удаления заводской морилки наждачкой пришлось приложить изрядно усилий.

Друзья!Кто собрался за олифой в "Оливесту",поторопитесь. Был там сегодня. На стелаже стоят штук 30 пятилитровых канистр и штук 10 литровых. Продавщица говорит, что это последний товар. Когда сварят следущую партию неивестно.

Для этого я покрываю всё ложу натуральной олифой и не один раз. После каждой олифовки, когда олифа впитается и подсохнет, вся ровная поверхность защищается мелкой наждачкой. Это делается для того, чтобы снять тонкую плёнку олифы и открыть поры древесины для нового слоя пропитки. Делается это до тех пор, пока древесина перестанет впитывать олифу.

И последнее - заполнение пор ореха воском и полировка. На этом отделка закончена. Она считается качественной, если при прикосновении рукой к ложе не ощущается налёт воска и липнущий слой олифы. Только гладкое, скользкое и тёплое ощущение древесины, только после этого я скажу: "Вот и всё!"В МК, рассказывается и показывается весь процесс резьбы. Если есть желание, то можете пройти по ссылке http://www.rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=394

Попробуйте другой растворитель, уайтспирит или 646. Читал, что разные краски разными стираются.

Эти ложи из клееной слоями фанеры (модно - ламинат). Каждый слой тонирован по-своему. При обработке доски из разных слоев и проявляется такой вот рисунок - слои фанеры вылазят на поверхность.

В начале 70-х, еще школяром, смачивал деревяху медным купоросом, подсушивал, затем слегка обжигал паяльной лампой (Требуется равномерный обжиг, можно и в духовке , но сам не пробовал). Рисунок дерева шикарно прорисовывался, то же и с фанерой. Бакелитовая фанера практически имеет такой рисунок без пропитки.

У меня такой, стоимость 4 доллара в инет магазине США. Очень хорош.Использовал для рукояти ножа, покрытие действительно твердое, прочное. Основа - бензин.

Я обычно обдираю лак с помощью средства для снятия лака-краски. На все про все уходит где то час времени, потом промываю ложе в теплой воде с мылом и мочалкой и ставлю сохнуть, а после уже начинаю снимать остататки морилки и пропитки, которые не снялись. Делаю это обычно 100кой, но в этот раз, когда нужно было удалить убогую насечку, воспользовался вообще 32 номером, времени сэкономил массу.

А чем вас смущают традиционные материалы покрытия (льнянка, воск)?Покрытие воском, по моему, уж проще не куда, и дает приемлемый результат.

интересует тот же вопрос, на каком этапе делать насечку?

какие есть ещё варианты кроме наждачки?

у меня вообще складывается ощущение, что это вообще не лак, а какое то полимерное покрытие,

острым лезвием срезал несколько стружек этого покрытия и попробовал каждую из них растворить (в течение 20-80 мин) дихлоританом, растворителем 650, жидкостью для снятия лака с ногтей на основе диметилкетонакаждая из стружек лака сначала вроде как слегка теряла жесткость и в растворителях разворачивалась(раскручивалась), но потом когда растворители испарялись - стружки опять были живы-здоровы и скручивались как спиральки

Единственно, что от жидкости для снятия лака с ногтей на основе диметилкетона стружка стала чуть более мягкая и чуть бесформенная, но всё равно не растворилась.

Прошу помощи,что это за чудо-лак и как с ним бороться?

С помощью смывки "для старых лаков" и крупной наждачки (работал "по волокну")получил следующее "буратинко":

Вопрос! Правильно ли я представляю свои дальнейшие действия:1. Шлифовка все более мелкой наждачкой в пять приемов (думаю закончить "1500").2. "Убирание ворса" ("1500"). Пять циклов, как пишут "гуру". 😛3. Обработка "морилкой". Сколько раз?4. Пропитка олифой (т.н. "натуральная" и "льняная" -- это одно и тоже?). Сколько раз?5. Важный вопрос -- ответа не нашел на страницах данного топика: после олифы лаком покрывать? Или олифа -- финальная стадия обработки? И если лак все же должен быть после олифы, то какой именно лучше использовать (желательно рекомендовать хороший и распространенный, ибо в нашей "деревне" не сильно широкий ассортимент).

И напоследок, не могу понять, что у меня за дерево, бук?

P.S. Понимаю, что скорее всего задаю "ламерские" вопросы, но куда деваться -- ружье первое, знаний мало.Зато есть к чему стремиться! 😊

12 часов. После каждого слоя шлифовал до "зеркала" (заканчивая "2000" шкуркой).Позавчера покрыл натуральной льняной олифой (кисточкой). Сохнет очень долго!Это нормально?Не закрыл ли я поры шлифованием после морилки? Может морилка не впитывается в дерево, а просто испаряется? Как определить?

С помощью смывки "для старых лаков" и крупной наждачки (работал "по волокну")получил следующее "буратинко":

Крупная наждачка в Вашем случаи на йух не нужна. Выбудите неприятно удивлены, когда собирете ружье полностью. У Вас обязательно появится, такая неприятная хрень, как нависающий метал над ложей. Ибо Вы по совету(авторитетных деятелей) снесли все, что не нужно было, трогать. Сочювствую я Вам 😞

месяц. Однако, 17 апреля грядет открытие весенней охоты, поэтому возникает некий диссонанс. В связи с этим, как думаете, что может случится на охоте с деревом при не полностью высохшей олифой. После охоты все операции придется начинать заново?

Зацените что получилось в итоге:Было:

месяц. Однако, 17 апреля грядет открытие весенней охоты, поэтому возникает некий диссонанс. В связи с этим, как думаете, что может случится на охоте с деревом при не полностью высохшей олифой. После охоты все операции придется начинать заново?

Такой вопрос: пока пропитывал, текстуру дерева оч хорошо было видно! после того как впитывается, орех перестает "играть" подскажите после шлифовки когда пройдет полимеризация "игра волокон" дерева вернется? Или нужно еще чем то финишировать?

Вот собсна что получилось на данный момент, качество фото не супер (фотал телефоном)

вот так было вначале

Так стало после обработки 280, 400, 800, 1500, 2000

и так после пропитки, пока в процессе. Окончательный вариант выложу

Чем то было пропитано до этого. Перед началом пропитки маслом надо было ацетоном вымыть все, что было в дереве до этого. Moon подробно описывал свои мучения с одним из прикладов. Места соприкосновения дерева и металла вымывать особо тщательно, пропитывать тоже по полной, так как масло гибельно для дерева.Насчет шинельки - правильная мысль. Только ей и пользуюсь. Располировываю поверхность, а потом для зачиты дерева использую смесь натурального воска с натуральной же сосновой канифолью, растопленные и перемешанные пром. феном. После намазывания этим составом (канифоль в смеси отвечает за повышение температуры плавления - то есть воск не липнет к теплым рукам) также располировываешь суконкой. При этом вполне можно добиться результата, что дерево будет смотреться как дорогой рояль. При этом вода с него просто скатывается, грязь не липнет.

Но самое главное - это ощущение того, что такую красоту ты сделал САМ

P.S. в благодарность могу всем желающим рассказать про свое ружье, где как и почем я его доставал (про него вроде не так много инфы, да и в магазинах его не найти).

Спасибо за ответ.

Дерево вам надо отделить полюбому, так не получиться нормальной работы. Прочитайте обязательно эту тему, здесь все описано, что делать вам так не опишу. В магазине покупаете: Растворитель, кажется Б-52 (могу ошибаться), ацетон, наждачку разной зернистости ну, может еще что, вопрос у вас слижком общий.

1. Колодку поцарапаете, + пропитывать особо надо дерево контактирующие с металом, т.е. внутриннюю его часть. Инстумент: подточите отвертку, перед откручиванием просадите винты (но всеже можно попортить а то и сорвать шлицы)2. Водостойкой не видел. На тканевой основе наждак берите, листа по два - ИМХО.3. В тряпки завернуть дерево и залить растворителем на 20 мин. потом шпателем снемать лак, по идее ацетоном смоченной тряпкой трут, но я опять же завернул в чистую тряпку и на сутки. (Но как вы это будете делать с колодкой не знаю, растворитель и ацетон обязательно в нее попадут)4. верно, вроде.5. не могу подсказать. 6. пропитыватьА что за ружье? Вы ведь не читали эту тему с самого начала? 😛Предупреждаю, что я не такой уж специалист

Может быть, но стесьняюсь спросить, а что там?Но колодку всеже следует отделить перед тем как заморачиваться с деревом.

Мой вам совет, займитесь сначала ИЖом, даже если сильно закосячите (что врядли), мастера возьмут не так дорого как за иномарку.

в ор. магах продается, я видел только 3 вида: безцветный, темно красный и очень темный почти черный. Я использовал красный, по другим не чего не скажу. Для придания цвета 1 баночки хватит, по времени столько же как с морилкой.

Работу делать на сквозняке. Испарения раствора не вдыхать.

Константиныч, т.е. вы считаете, что такое укрепление не имеет смысла?

На фото не так заметно т.к. лак аж высоту дереву добавляет и под углом заметно метал нависает над деревом. Или рукой проведешь и чувствуешь как метал цепляет кожу.Вот думаю. Сниму я лак, зазор еще больше станет(не шлифуя даже самого дерева). Испорчу жалко будет. P/S/ Посмотрим что еще напишут.

1. Шафтол полимеризуется не меньше недели. 2. Цевье темнее потому что оно элементарно меньше, точнее тоньше, надо вовремя остановиться с цевьем или уже догонять цвет приклада.А еще посоветовал бы после того как дерево постоит ночь, полернуть его.

Чего-то я запутался. 😳 Какую олифу вы использовали? Если не льняную, то это Оксоль?

Вы погружали дерево, давали подсохнуть, полировали(убирали пленку), опять погружали и так 4 раза. Поправьте пожалуйста, и поподробнее. Хочу заказывать мастеру ложе на соего ТОЗа, но пропитать хочу сам.

------------------"все куплю. " - сказало злато, "все возьму. " - сказал булат

Каким образом меняли окрас на уже пропитанном дереве?

Я как тут уже писал выше на 24стр. Хочу сделать красивое дерево для своего Ижака. По плану: купить набор деревях (орех).Что-то мне подсказывает что придется его подгонять под ствол. коробку. Отсюда банальные вопросы:1. Дерево уже будет пропитано или как узнать?

2. Надо ли будет держать в ацетоне?Догадываюсь что магазин заказывает с Ижевска.

3. Нужно будет как понимаю всё это дело зашкурить, заполировать, задать тон морилкой(или для ореха не нужно? И красиво будет ли, если придать ореху тон красного дерева?) и затем пропитать маслом, далее сушка. Растворяем воск в спирте или просто нагретый воск слеганца наносим на деревяшки греем растираем . ждем . опять полируем до обалдения . Такая технология? В общем до ума надо довести дело как-то.

P/S/ Хочется раз отмается и чтоб надолго радовало глаз.Зарание спасибо за ответы. С уважением.

Знатно получилось. Но технология, необычная (не значит плохая) - морилку на пропитанное дерево 😛ipec: 😳

------------------"все куплю. " - сказало злато, "все возьму. " - сказал булат

Что имеется ввиду под словом финиш ?

#523 IP

Технология:1.Средство для снятия старого покрытия - наносил 2-а раза на 20-30 минут, после каждого раза шпателем снимал и смывал ацетоном покрытие.2.Насечку проходил зубной щеткой, с укороченной щетиной, смоченной в ацетоне: «ВДОЛЬ бороздок насечки в обоих её направлениях по всему массиву насечки».3.Потом наждачной бумагой (N280 и N400) очистил до конца, движение наждачной бумаги вдоль волокна;4.После снятия старого покрытия вернулся к наждачной бумаге N280. Начиная с N280 после каждого раза смачивал водой (поднимал ворс дерева), закончил N1500. (Движения наждачной бумаги вдоль волокна). Дал высохнуть.5.Пропитал средством - BALSIN Schaftöl тёмно коричневым (наносил кистью).6.После 15 нанесений шафтол почти не впитывался7.Я обработал наждачной бумагой N1000 и нанес шафтол.8.дальше кол-во пропиток довёл до 40 раз.9.Обработал наждачной бумагой N 2000, нанес шафтол(41 раз).10.После последней пропитки, через 3 суток, стал полировать войлоком.Было сначала так: Потом стало так: после пропитки: итог:

Я как тут уже писал выше на 24стр. Хочу сделать красивое дерево для своего Ижака. По плану: купить набор деревях (орех).Что-то мне подсказывает что придется его подгонять под ствол. коробку. Отсюда банальные вопросы:1. Дерево уже будет пропитано или как узнать?

2. Надо ли будет держать в ацетоне?Догадываюсь что магазин заказывает с Ижевска.

3. Нужно будет как понимаю всё это дело зашкурить, заполировать, задать тон морилкой(или для ореха не нужно? И красиво будет ли, если придать ореху тон красного дерева?) и затем пропитать маслом, далее сушка. Растворяем воск в спирте или просто нагретый воск слеганца наносим на деревяшки греем растираем . ждем . опять полируем до обалдения . Такая технология? В общем до ума надо довести дело как-то.

P/S/ Хочется раз отмается и чтоб надолго радовало глаз.Зарание спасибо за ответы. С уважением.

Анекдотец вспомнился к случаю:Папа сынишке:Сынок, сбегай-ка, купи отцу сигарет.Сын:Сбегать не вопрос. Денег дай!Папа:Дык на деньги каждый дурак купит. Ты без денег добудь!Сынок прихдит домой, в руках пустая пачка сигарет.Папа:Ты че принес. Пачка-то пустая!Сынок:Ну так с полной пачкой каждый дурак накуриться.

От себя добавлю - Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Лак полиуретановый, двухкомпонентный, вся остальная инфа - комм. тайна воротил. Уж извиняйте)))С уважением.

Несколько важных моментов:1. Очень большое значение имеет качество чистоты обработки поверхности перед пропиткой. Чем более гладкая поверхность, тем выше быдет конечный результат - это аксиома. Выглаживая поверхности ложи НЕ СЛЕДУЕТ делать движений наждачной бумагой НЕ В НАПРАВЛЕНИИ ВОЛОКОН. ТОЛЬКО ВДОЛЬ ВОЛОКОН (зарубить). Особенно это касается работы с крупнозернистой наждачкой в самом начале процесса.2. После шлифовки ложи самыми мелкозернистыми наждачками, следует непременно делать т.н. УБИРАНИЕ ВОРСА!Для этого ложа протирается снаружи влажной салфеткой, отчечо сразу становится шершавой, вследствии поднятия отдельных волокон. Следует дать ложе ВЫСОХНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ и после этого повторить шлифовку мелкой наждачкой.ПРОЦЕСС ЭТОТ СЛЕДУЕТ ПОВТОРИТЬ 5(ПЯТЬ) РАЗ. 3. Теперь о пропитке . Лучше всего для этой цели пожходит натуральная льняная олифа. Замечательные результаты даёт пропиточное синтетическое масло "Шафтол", которое тоже полимеризуется.Тут может быть два варианта(это уж, как повезёт ):- Древесина ложи - плотная и, как следствие, МИКРОПОРИСТАЯ. В такую древесину пропитка впитывается с трудом, и поверхность СРАЗУ после перво же пропитки приобретает высокий привлекательный блеск, который можно ещё более усилить последующей полировкой ложи сконкой или мягким войлоком (фетром) вдоль волокон.- Древесина ложи - рыхловатая и пористая. К слову сказать, большинство лож серийного оружия изготовлено именно из такой древесины. В такую ложу обычного масла может впитаться очень много (до полутора гранёных стаканов ), что не сть хорошо, т.к. ложа тяжелеет на вес впитанного масла и меняется балансировка оружия. Именно поэтому олифа предпочтительнее. Плёнку олифы на ложе следует удалять плотной протиркой сразу, как только она начнёт густеть. Потом следует пройтись вдоль волокон(!) мелкой наждачкой и повторить пропитку.В процессе этого наружные открытые поры будут ЗАКОНОПАЧИВАТЬСЯ своеобразной шпаклёвкой: СМЕСЬЮ ИЗ МАСЛА И ОРЕХОВОЙ ПЫЛИ. В итоге после несколшьоких таких процедур поверхность ложи тоже бужет гладкой и блестящей!Останется её лишь заполировать суконкой или мягким войлоком (фетром)движениями вдоль волокон.Удачи!

Да я бы с удовольствием Вам что-нибудь посоветовал, будь я дока в пропитке. Но я не пошел по пути пропитки, а решил для себя узнать насколько ПРОСТ и состоятелен способ с лаком. С пропиткой способ, скажем так, весьма не прост. Вот народ говорит - пропитываем олифой, и на ЦКИБе СОО говорят - олифим орех, а на деле у одних шедевры, а у других морды липкие от этой олифы. Значит камни имеются подводные в этой пропитке. Олифа она и в африке олифа, но вполне возможно что одни ее прям из магазина используют а другие сначала перегонят, освеляют. и прочее. Отсюда и конечный результат. Колеровку в пропитке я вообще не представляю как делают. В лак пигментика маненько капнул, пыльнул на образец, если понравилось - делаешь ложе темнее-светле. Это очень удобно. Вообще вы поищите в инете (я как-то натыкался) нарезки из книги "Искусство ложевщика". Дядя обо всех этапах заготовки ореха и изготовления дерева под ружье пишет очень интересно. И пропитка там отдельной статьей идет.С уважением.

Да пес его не знает! Экспериментирвать нужно. Впринципе, ложа таже деревяшка (только динамические нагрузки воспринающая). Если покрытие ее не ослабит (что, конечно, врядли), то все можно. А красота и практичность ужо на вашей совести будут. Как покроете, так оно и будет.С уважением.

Так значит несмотря на то, что дерево всосало досуха все 20 слоев олифы (перед этим кстати еще 10 слоев шафтола), когда оно высохнет то после полировки блеск все равно появиться? Мне как-то показалось из прочтенных постов, что полируется до блеска только тот последний невпитывающийся слой который и должен полимеризоваться. И вот когда он уже типа не впитывается, его удаляют и приступают к полировке. И еще- как я узнаю что олифа полимеризовалась, если дерево сухое. Ну во всяком случае нет того слоя который должен полимеризоваться так сказать наглядно. Уффффф. вот наворотил)))

Так значит несмотря на то, что дерево всосало досуха все 20 слоев олифы (перед этим кстати еще 10 слоев шафтола), когда оно высохнет то после полировки блеск все равно появиться? Мне как-то показалось из прочтенных постов, что полируется до блеска только тот последний невпитывающийся слой который и должен полимеризоваться. И вот когда он уже типа не впитывается, его удаляют и приступают к полировке. И еще- как я узнаю что олифа полимеризовалась, если дерево сухое. Ну во всяком случае нет того слоя который должен полимеризоваться так сказать наглядно. Уффффф. вот наворотил)))

Дерево так можно и насквозь пропитать. Пропитывая олифой, вы должны были снимать пленку образовывающуюся после высыхания олифы, так вы даете олифе высохнуть. снимаете пленку, ждете полимеризации и полируйте. (мож кто еще поправит)

Понял, katz86, попробую. Спасибо за советы .Если что тоже теперь могу некоторые советы дать, кому пригодятся. Сайрес Смит, я тряпками мазал. Думаю никакой разницы нет чем смазывать. Так вот, советы. Например если пропитал до нужного цвета дерево шафтолом, то если после этого пропитывать льняной олифой, то цвет шафтола уходит, заменяясь цветом олифы. Видимо вымывается разбавляясь. Что еще.. еще полировать составами, содержащими карнаубский воск все таки лучше если уже имеешь в этом опыт или на пробной древесине для начала. У меня блеск не получился, даже когда применил почитав посты твердый предмет- стеклянную палочку- для полировки вместо войлока. То есть блеск сразу появился, но после часового мусоления приклада в теплых руках опять пропадал. Приходилось снова полировать карнауб(в составе кстати был карнауб, пчелиный воск и силикон- американская вроде штука). А удалять этот воск чтобы пропитать олифой пришлось довольно долго при помощи ацетона и нулевки. В общем если хотите сочетать красящее вещество с олифой или даже льняным маслом, то лучше сначала пропитать олифой, а потом шафтолом. Полимеризуется кстати шафтол тоже как-то неожиданно в отличие от олифы, которая постепенно застывает. Вроде стоит несколько дней абсолютно влажная деревяшка в шафтоле, а потом неожиданно бац уже абсолютно сухая. И покрыта как лаком слоем затвердевшего шафтола, который потом будет скалываться как я понимаю. То есть надо не пропустить момент когда нужно стереть лишний слой шафтола перед окончательной сушкой. Короче такая нудная и долгая оказалась эта дрысня, что охренеть. Но это на любителя как я понимаю. С уважением ко всем.

Марилку советуют спиртовую, а то водная говорят не надежная и дерево покрывает пятнами (точнее как я понемаю выжегает не ровномерно).Пропитывайте пока лезет, уменя на приклад и цевье ушла баночка 250 мл. Шафтола, а там конечно на свое усмотрение.

Будете крыть лаком, - воспользуйтесь пульверизатором. Поролон от растворителя в руках моментально расплывется.Ну в крайнем случае мягкую кисть возьмите, но пульвер безусловно лучше всего и результат ахренительный дает.С уважением.

Сидя вечером на кухне и чистя ружьё после дневных пострелух начал рассматривать цевьё и понял что пора пилить. сходил в гараж за рашпилями и наждачкой и приступил. в голове крутились кучи фото разных ружей под стиль которых и хотелось сделать дерево, но сражу скажу я не оружейник и не Папа Карло. с деревом имел дело очень мало и то не больше чем лесенку что бы на горище слазить или стол на природе сварганить, ну ещё один раз хорватское яйцо делал для ловли щуки в зарослях орешника, но на этом всё. Спилив бока цевья понял что подгонка дерева на заводе просто пиз@@@, и исправить образовавшуюся щель между стволом и цевьём в районе защёлки мне не удастся как бы я не старался. Решил идти дальше как ни как лучше чем было, да и на самом деле удобнее чем с бобровым хвостом))) Работа с цевьём заняла у меня целый вечер и часть ночи, на следующий день был черёд приклада.

Прикладом решил заняться раньше и уже в 6 часов вечера он лежал на "операционном" столе и ждал. Я взял прямой рашпиль и начиная с шейки приклада несколько часов подряд "издевался" над творением ижевского вёсла-строительного завода))) в итоге получил боле круглую шейку приклада, немного убрал с боков, выделил полупистолет, сделал выборку под большой палец(не большую) выделил "треугольнички" не знаю как правильно называются. Дальше долгая череда "шкурения" начиная с номера 40 и заканчивая 2000(меньше не нашёл), снятие ворса и наконец дерево готово к пропитке.

Я начал с самого тёмного шафтола и пропитывал чуть меньше недели за это время он выпил весь пузырёк(75мл) оч.тёмного, треть тёмного и немного красного шафтола. думаю со всеми потерями при операциях где то грамм 100-120. Во время сушки было выявлено что я накосячил с формой полупистолета, её было решено исправить на пропитывающемся дереве(тут то я совершил ошибочку), сам приклад решил обмотать строительным скотчем не самым липким, но как оказалось достаточно липким что бы оставить полоски на дереве. Которые не смог "закрасить" до сих пор.

Дерево уже немного подсохло и я собрал ружьё, немного конечно оставляет следы на руках, но в сейфе досохнет. Сейчас мучаюсь изготовлением инструмента для нанесения насечки.

Сейчас буду добавлять фото.

Сори если немного не по теме.

И вопрос, ни кто не знает можно ли как нибудь затемнить дерево под орех на уже пропитанном прикладе.

именно что на фото.

Не подскажите зачем он такой нужен? и почему на нём написано "морилка"?

Так ни кто не знает можно ли как нибудь затемнить дерево на уже пропитанном прикладе?

проводил такие эксперименты, но цвет не радовал, да и сама морилка не особо понравилась.

DEDV49, Вы кажется упоминали в какой то теме что морилили уже пропитанное дерево на своём иж 58, не опишите процесс?

Спасибо, будем пробовать))

Компания "Альф Интернэшнл"г. Москва ул. Рябиновая 43 а.8-495-502-93-82

Сайт www. flfint.ruУ ребят имеются образчики как всяки разны лаки и морилки будут выглядеть на деревяшечках. Так что "Дерзайте ныне ободренныРаченьем вашим доказать. "С уважением.

смотря какого результата хочешь достичь. может вообще лаком покрыть ложе?

Как раз в таких магазах куда ты уехал)))

Пардонте великодушно!Пальчик не на ту букувку скаканул!

Сайт www.alfint.ruС уважением.

Бывает)) Спасибо за ссылку))

А морилку он берёт у деда на сенном, (Виктор Михайлович 8-901-533-44-38) где то там где цыгане известью барыжат, напротив какие то ряды. Морилка коричневая и орех смешиваешь или коричневая идёт как махагон, сухая спирторастворимая, растворять ток спиртом и дерево он сказал что нельзя с водой чухать иначе его потом рвать начинает, но так как у меня спирта много, я следующую чухал в место воды уже со спиртом, мужики в гаражах чуть не убили как увидели! ;-))))))))))

Во, сколько стоит насечку нарезать? у меня всё инструмент не получается правильный сделать.

Спасибо за инфу, как буду в следующий раз экспериментировать куплю морилку на сенном, а то пришлось водной морилить, а она не очень гуд.

Вообще я уже морилил после пропитки, вото ещё не выкладывал. а перед морилкой ацетоном протирал. но бучина действительно херова морилиться и пропитывается. чуть позже фото добавлю.

ну а вообще? просто я пока не могу освоить насечку, а на ружье она как бы необходима. так что рассматриваю нарезать за казначейские билеты.

ну это делалось по рецепту DEDV49, сначала ацетон который убирает масло и обезжиривает а потом морилка, лягло конечно с пятнами, но это скорее дерево виновато, бук прямо скажем на моём ружье не очень хороший((( рыхлый, текстура не особо выразительная. получилось я думаю лучше чем было.

спасибо, будем искать. ))

Ув. Старина Флинт,спасибо за ответ.В благодарность,специально для Вас сделал этот эксперимент.Всё уже было пропитано, и давно т. е .сухое.Морилка,что с пакета,раств.646 не лучшего качества.Дерево,наверное это играет какую то роль, из под лака.Метода ,ещё раз говорю,не моя.Не пойму почему,но как то получается.Наверное по анекдоту," рук,ног нет,а . ".

Цевьё уже пропитано.(олифа).

Хотелось бы узнать мнение тех, кто имел с ней опыт.

наждачной бумагой и не самой крупной, а то запаришься шлифовать-полировать.

вообще после, дерево крепче и она лучше держится..

вот задумался, мож и мой рем так сделать? а то там по фанере тонкий слой лака(надо заметить достаточно прочного), кто то пробовал по таким ламинантным прикладам пропитки делать? Вот такой приклад :

только что делать с "вдавленной" насечкой так и не придумал. Может вспомнить юность и занятся выжиганием.

Думаю, не отвечают потому что здесь много про это сказано. Не помню в каких темах кроме этой. Я во всяком случае кучу всего перечитал. Шафтол на мой взгляд если на натуральном льняном масле (бывает и на синтетическом) и пропитывает неплохо и окрашивает. Но полируется он не очень. Я не смог добиться блеска пока после пропитывания и высыхания шафтола не отшкурил наждачкой с 1200 по 2000, а потом нанес gun stock wax. Это его фото и шафтола с натуральным льняным маслом, которыми я пользовался.

Между прочим я тоже обратил внимание на это. Когда у меня дерево полностью пропиталось льняной олифой и уже не принимало, потом недели три просохло, я случайно уронил приклад и отколол кусочек от торцевого угла. Небольшой но очень было досадно. Так вот когда я разглядывал этот кусочек, то обратил внимание что он какойто полумягкий что-ли. Короче отмокшее дерево рыхлое. Решил что когда полностью просохнет станет крепче. Сейчас крепче стало или нет понять трудно. Во всяком случае если бы сейчас пропитывал, то не пропитывал бы полностью. На мой взгляд несколько слоев масла или олифы или содержащих их веществ вполне достаточно для защиты дерева.

шафтол использовал как на фото.

Только в Ацетоне, он хорошо пропитку вытягивае (сам проверял).От Уайт-спирита толку не будет, только дерево станет маслянистым и вонючим (опять же сам проверял)

Попробую выложить на общий суд моё первое детище, наверное, не самое удачное.Исходник: ТОЗ-34Р, 78 года. Дерево, вроде как, бук, поправьте, если ошибаюсь.

Первоначальное состояние (фоткал с телефона, пардон за качество)

После снятия лака и зашкуривания (здесь уже нашёл фотоаппарат)

Состояние после 12-ти слоев шафтола и недели полимеризацииВ сборе

l.e.e.84Сколько, читал форум "простую" олифу не рекомендуют, хотя мож кто и использовал.

Простая Олифа - это Оксоль, она делается из подсолнечного масла.Полная гадость. Годится только забор олифить. Сохнет долго, в структуру не проникает, цвета не дает 😊

Я бы все равно сделал олифу из льняного масла.

Всего то надо купить масло в продуктовом или аптеке, и проварить егоЛично я проваривал накидав в емкость с маслом кусочков порезанной оцинковки. Цинк - способствует полимеризации. У меня лично получилось, причем как говорят неплохо (это не только мое мнение).Так что ничего сложного нет. Было бы желание.

пробовал счистить старую мазню (не понятно чем покрывали, наверное какой-то морилкой по необработанному дереву)вот этими средствами-фиг вам! Не берёт её ничего. Пришлось стёклышком сначала, а затем разной наж. бумагой.

дальше процесс и результат: втирал обыкновенной х/б тряпочкой в 3 слоя, с просушкой каждого 24 часа. В конце воск (но можно и без него). Довольно прочное покрытие, без утомительных и долгих процедур. Легко и не сложно. Рекомендую как один из способов..

Михаил, так и есть. Батарейки тоже можно. Цинк - это как бы катализатор реакции. Орех будет выглядеть просто великолепно.

в барахолке ножевой мастерской достаточно предложений по разообразному ореху.

Белая береза 😊+шафтол т.-коричневый,5 пропиток через 12 часов(БЕЗ морилок) + УФ-лампа.Запашок есть,но слабеет,6 дней после пропитки.Подготовка по Константинычу,спасибо ему огромное.

Белая береза 😊+шафтол т.-коричневый,5 пропиток через 12 часов(БЕЗ морилок) + УФ-лампа.Запашок есть,но слабеет,6 дней после пропитки.Подготовка по Константинычу,спасибо ему огромное.

скажите, пропитку вымывали до зашкуривания наждаком или после?

Кстати поверх шафтола,еще льнянки нанес,впиталось.Фактура стала еще контрастней,опять жду полимеризации.

Капля воды,если в шарик и скатывается,как на тефлоне почти,то готово.

Дерево станет идеально гладким.После т.н. убирания ворса, вы в очередной раз проведете по дереву влажной сафеткой, оно высохнет, а ворс не поднимиться - это все.

Это не этот экземпляр: г.С.Петербург,ЗАО Петрохим,п.Ольгино Конно-Лахтинский пр.4 Новбытхим?

P.M. Ц

Не извращайтесь пожалуйста. Я видел ИЖ-58 покрашенный это просто пиз. ц. Для пропитки маслом надо бы сначала вытинуть уже имеющуюся пропитку, хотябы верхний слой, но если ружья из коробки может пока не трогать?.

Для пропитки маслом надо бы сначала вытинуть уже имеющуюся пропитку,

Хотя,чего уж теперь.

Все привельно, только не с ацетоном а с растворителем. Пропитку советывали удалять протирая тряпочкой смачиваемой ацетоном, вариант с завертыванием присто упрощает процес. Мало того прочитав похожие темы вы найдете варианты с заливанием ацетоном в кульке без тряпок, кто-то помну предлагал воспользоваться краской для волос с целью обесцвечевания.Саме интересное, что вобщем-то на результат никто не жалывался.Кстати, забежал домой, поглядел: приклад приходит в норму, одно место где дерево "разошлось" пришло в норму и следа не осталось "сраслось" мать его 😀

Это без сомнения берёза. На курковке береза лучьше бука, но хуже ореха.

Вот спасибо! Хороший материал!

Посмотрел, сделал, результатом доволен! Без разводов, ровное покрытие! Вот думаю, может еще раз пройтись на следущий день, для более темного оттенка, нужно ли шкурить для этого "нулевкой" или на первый слой спокойно ложить? Или не стоит второй слой класть, а все же предоставить это маслу Шафтолу сверхтемному?

Спасибо. Материальчик оказался очень актуальным. Я как раз такой марилкой покрыл деревяшку ножа и ппц( масло вообще не влазит, я в шоке! целые сутки отмачивал его в растворителе , после шлифовал наждачкой, мажу маслом а оно не лезет((((. Прошло уже часов 5 , а слой масла на рукояти как буд-то только намазал! Точно , блин напьюсь с горя!

Спасибо на след выход попробую!

Кто-нибудь использовал такое масло? Отпишитесь, как продукт? Если не трудно с фотками!

дай координаты если можно

Причем проявилось это стой стороны где стенка намного толще. Там где стенка тонкая все чисто.С чем это может быть связанно и как с этим бороться?

Я думаю что это не специально залито, а просто при сборке кинули промасленный стяжной болт, с которого потом уж расползлось.

фото конечного результата старое пару дней назад повторил процесс нанесения воска и дерево заблестело еще сильнее.Если есть какие то вопросы. спрашивайте отвечу.

Не за что. Если честно получилось не совсем то что мне хотелось, но как мне кажется результат тоже не плох?!

Теперь можно водой побрызгать слегка 😛У меня по поводу пчелиного воска крайне отрицательное мнение.

Теперь можно водой побрызгать слегка 😛У меня по поводу пчелиного воска крайне отрицательное мнение.

Почему отрицательное мнение?

так он с водой дружить и не должен. Он должен ее отталкивать и по мне не плохо с этим справляется

Такой способ использования пчелиного воска подойдет?

перечитал я и ту тему,но однозначного ответа так и нашел. в общем,кто во что горазд)

перечитал я и ту тему,но однозначного ответа так и нашел. в общем,кто во что горазд)

Плохо читали,прочтите еще раз то,что пишет Gunmaker. 😛

эта тема,в которой мы сейчас общаемся 😊не менее важна и интересна для изучения,чем та,в которую вас направил коллега по ссылке!ведь название "Подготовка поверхности ложи к пропитке"-это суть и не менее половины успеха в поставленной цели.в частности и блеска дерева,если оный вам нужен,конечно 😊

блеск мне пОбоку,главное,что бы воду держал)

Привет,забыл добавить Вас и Edhuntera к Gunmakeru,чтоб народ почитал. 😊

не знаю. я БФ не нюхал)

Кто ищет - тот всегда найдёт. Аксиома, понимаешь.

Да, и ещё одна штука есть. Прошёлся 2000-ой наждачкой, проявилась чётко вся структура волокон, сразу стали видны все линии слоёв древесины, рисунок и конечно же огрехи.

Во, примерно такая хрень получается:

"Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск."

Стоит ли такую экзикуцию с прикладом выделывать?

По интернету почитал, чем "красят" БУК (именно бук, другие породы "красят" другими составами) и определил круг испытуемых образцов, кои просто пошёл и купил. Ими стали: 1. Нигрозин спирторастворимый марки А (порошок-краситель чёрного цвета). Был приобретён в магазине химреактивов для приготовления краски для предстоящего окрашивания ружья (заводской рецепт). Растворители: спирт этиловый (пожалел 😊 ), 646,647 растворитель. Насыпался на глаз. В приготовленном виде вонюч и сильно пачкает всё вокруг, нигрозиновую пыль не вдыхать, работать желательно на улице.2. Р-р железного уксуса. Берем железные опилки (я взял горсть гвоздей) и заливаем уксусной кислотой (тайно отлил из чкапчика на кухне) в пропорции 1:1. Настаиваем неделю. Чрезвычайно вонючь, работать только на улице.3. Железный купорос. Приобретён в магазине для садоводов, как удобрение. Разбавляется водой до нужной пропорции (написаны на упаковке). Для травления требуется 5%-ый р-р. Является весьма едким веществом, работать соблюдая осторожность, не допускать попадания на кожу рук.4. Анилиновый краситель для ткани (чёрный). Продаётся в хозмагазинах. Растворяется в горячей воде (90 градусов С). Работать можно в домашних условиях.

Образцы 2 и 3 (по информации) должны окрасить (протравить, вступив в химическую реакцию) древесину бука, как богатую дубильными веществами, в чёрный цвет.Образцы 1 и 3 являются порошковыми растворимыми красителями.

В качестве испытателя выступила выпиленная из той же доски, что и новодельный приклад, брусковидная "Буратина", отшлифованная до зеркального блеска тем же способом (от 200-ой до 2000-ой наждачки). На небольшие участки была нанесена "наколотка" (типа насечка такая шершавая). Обезжирена ацетоном и просушенная на солнышке. Составы наносились ватно-тряпошными тампонами с промежуточной просушкой каждого слоя. Результаты, как говорится следующие:

1. Р-р нигрозина спирторастворимого окрасил поверхнось в чёрно-фиолетовый цвет, укрыл в один слой. После высыхания появился фиолетовый блеск, точь в точь как лента в печатной машинке. После лёгкой протирки салфеткой смоченной в растворителе блеск пропал, остался равномерный чёрный слой с тёмно синим отливом, ну как перо ворона. Чётко прорисовался рисунок древесины, волокна, годовые кольца. Наколотка не изменилась, водой не размывается, не пачкается. В принципе результат неплохой.

2. Р-р железного уксуса окрасил поверхность в грязно-красно-коричневый цвет. Было нанесено несколько слоёв, при каждом нанесении дерево становилось всё темнее, но в результате так и осталось коричневым (наверное мало гвоздей 😊). При этом "сожрало" в труху наколотку, да и ровная поверхность стала изъеденной плешинками. Результат - полное (извиняюсь) говно, даже по цвету похоже. В печку его.

3. Р-р железного купороса (перед началом испытаний на него возлагалась основная надежда). "Обозвал меня придурком и ушёл. ", т.е. не окрасил вообще. Повышение концентрации до насыщенного р-ра не дало никакого результата. Ну и тогда "пошёл ты сам. "

4. Р-р анилинового красителя окрасил поверхность неравномерным чёрным матовым слоем, при этом напрочь забив весь рисунок. Ужасно пачкается, размывается водой, после чего проступают волокна неокрашеной древесины. Вобщем грязь да и только, один в один с чёрной тушью. Хочу заметить, что если красить дерево при помощи этого красителя, всё получится, если делать всё по инструкции по окраске тканей, т.е. кипятить приклад в баке с красителем около часа. Цвет дерева получится угольно-чёрным, но, как сами понимаете, такой способ не приемлем. В результате таким способом окраска древесины возможна и сравнима с окраской тушью, но не в моём случае.

Возможно технологии окраски и травления были мною сильно искажены, однозначно не берусь утверждать. Вобщем, подведя итоги деятельности моей домашней химлаборатории, появился очередной повод впасть в депрессию, если бы не одно НО. (ну как обычно бывает у русского человека) Не даром известная поговорка гласит: "Хорошая мысля приходит опосля". Вдруг эта самая мысля мне и напомнила процесс окраски оружия нигрозиновой краской. Там окрашенная поверхность после высыхания делается фиолетово-чёрной и для придания ей чисто чёрного оттенка окрашенное оружие помещают в печь и сушат там в течении часа при температуре около 160 градусов. "Эврика. Воскликнул Архимед и поимел её прямо на полу" 😀 Просто прокалил брусок над кухонной газовой плитой и, о чудо - нигрозиновая краска почернела.

Ну а после небольшой пропитки олифой, я (глубоко извиняюсь) просто ох. л. Это то, что я видел во сне (действительно спал и видел). Конечно фото не передаст истинного вида но всё-таки. Глубокий угольно-чёрный цвет, сочетающийся с этакой благородной матовостью и бархатистостью и в тож же время блеском и насыщенностью цвета от обработки олифой, ну как есть настоящее чёрное дерево, которое кстати в глаза не видел. Не знаю насколько данное покрытие будет стойким скажем к солнечному свету, но к атмосферному воздействию думаю, что не подведёт. Ещё добавлю, что именно р-р спирторастворимого нигрозина не испортил наколотку, водорастворимый наверное её погубил бы. И ещё, в старину именно буковую древесину использовали для подделки под чёрное дерево, только долгой технологией вываривания в специальных растворах. Ну а мой результат вот:

Вобщем это всё, что я имею Вам сказать. Удачи всем тем, кому мои скромные бытовые искания помогут в воплощении неординарных идей и помните: "Кто ищет, тот всегда найдёт. и перепрячет". 😊

Фотки конечного продукта пока не выложу, потому как приклад не совсем обычный и имеет вид только всборе с ружьём (лично мне так каацца). Недельки через две с олифой закончу, тогда попробую, надо тока с духом собраться, потому как никогда таких вещей ещё не делал и что на это ответит общественность, особенно профессиональная, немного напрягает (да что уж там, МНОГО напрягает). Я ведь не столяр, и даже не плотник, и с деревом дела особо не имел, вот с железом - это моё. Да и сам себе за поделку слабенькую четверочку выставил. Знаю, что могу лучше, но рука не "заточена" ещё на деревяхи. Могу вот показать весь мой инструмент и рабочее место.

Ещё пара стамесок и пара напильников.

Сижу, читаю, и медлено офигеваю от сроков и проделанной работы.

Все сделано за 2 недели, 40-50 минут по вечерам, 20 мл хорошего маслица и 1/4 листа наждачки Р-800.Кто хочет так же, - читаем темку тут:https://guns.allzip.org/topic/242/1156420.html

Берегите свое время и нервы домочадцев.С уважением.

Ну это конечно понятно! Только можно по друганам пошукать, кому деревяху облагородить эдак за тыщенку (ну чтоб не отпугнуть дороговизной). Взять деревяхи у пяти-шести дружбанов, да и сделать за "недодого" парням приятное. И делу польза, и кризис сам отступит! А он, сццуко (кризис среднего возраста), отпускает, это вы верно подметили, когда у мужика руки при работе.С уважением.

вижу,мой совет вы усвоили 😊

зачем так много-то. кстати,на призму ставили ружжо после пропитки?что с балансом?

не огорчайтесь!все дело в деревяхах.иное,орех например,темнеет от простого льняного масла,без всяких цветных ,,тонировок''.так что,смириться и забыть.а если уж так хотели потемнее-можно было задуматься о морилке(вроде я вам говорил)

это главное!+проделанный труд!

Существуют масла уже с введенными в них красителями. Некоторые форумчане уже испробовали их, - нареканий не поступило.Перетемнить ими едва ли возможно, так что с большой вероятностью можно попасть именно в желаемый оттенок.С уважением.

to tema_ert.не за что!всегда поможем коллективным опытом!)ну вот на вскидку,например,почитайте 😛 https://guns.allzip.org/topic/242/1156420.html

ну так смело в эксперименты с затемнением! 😛

Боря,привет!В Твери пацаны соорудили спортинговый стэнд с довольно сложными мишенями. Есть у меня идейка ближе к августу тебя туда зазвать, ибо парни нуждаются в ориентирах ввиде сильных стрелков. Встретят хлебосольно, о том не беспокойся.С уважением.

Вопрос по пропитке пока открыт, потому как есть проблемы с расстворением красителя защитными составами (маслами, олифами и т.п.), поиск решения продолжается, надеюсь результат не за горами.С уважением, 69.

Пропитывать хорошей пропиткой! Аккуратно, ". с чувством, с толком, с расстановкой!"С уважением.

Ничего! Ща все из отпусков поприходят и начнем жить повседневной ганзовской жизнью!Потом ведь сами понимаете, - осень! Олень с лосиком скоро на реву будут, птахи перелетные, фазанчики на Ахтубе и в прочих южных широтах (мой любимый вяхирь по области) - в общем и целом период когда ружье остывать не должно. Стихнет пальба, и нарисуются наши мастера, ибо снова им работку подкинут. Я к их числу пока не принадлежу, к сожалению.С уважением.

приветствую,Дмитрий!тогда добавлю к Вашему посту,что коль уж вытянули старое масло-не стОит оставлять деревяхи на ночь,чтобы заняться ими на след.день,а начинать пропитывать!убедиться легко-на утро вычищенное "до бела" дерево приобретет снова коричневатый оттенок-масло подтянулось по волокнам к поверхности.и результат -насмарку!

Полностью соглашусь!Ибо у одного парнишки все же получился небольшой дисконнект между старой льнянкой и новой пропиткой. Старая пропитка "вылезала" на поверхность и мешала новой хорошо полимеризоваться. Помогло лишь полное удаление старой пропитки из поверхностного слоя дерева. Так что не все получается с наскока!С уважением.

А фотки лопнувшего приклада выложите пожалуйста!Может он и ремонтопригоден.С уважением.

А фотки лопнувшего приклада выложите пожалуйста!Может он и ремонтопригоден.С уважением.

Я использовал средство для снятия лака. отъедает все, но очень воняет и шкурить все равно надо и не один раз. насечку немного приподнял себе трехгранным надфилем

название не помню первое попавшееся взял в магазине. у меня т-34 предыдущий хозяин лаком залил. так я лак снимал этим средством

Если не совпадают отверстия, забиваете в старые отверстия в прикладе чопики (буковые например) с клеем или эпоксидкой, сверлите новые.

Вы хотите сами это сделать, или чтоб кто-нибудь вам в этом помог?Дерево на БМ-ках в 90% случаев - БУК. С уважением.

Спасибо за ответ. Хочу сам восстановить. Информации на форуме более чем достаточно. Для начала хочу точно определить породу дерева.

Это 100% бук!Хотя в принципе, бук это орех, или еще что-то - отделка по одному и тому же алгоритму.С уважением.

Спасибо за участие в обсуждении. На форуме рекомендуют бук пропитать морилкой, а орех и так хорошо темнеет. Вот и пытаюсь вяснить с 100% гарантией.

Скорее всего дерево сначала обработали морилкой, которая зашла на некоторую глубину и прокрасила дерево. А сверху покрыли лаком.Затыльник, если он пластиковый, можно подшлифовать в размер с деревом, после чего снять с дерева и полирнутьюС уважением.

Сколы появились по другой причине.

Обработанная специальным воском ложа:

Скорее всего дерево сначала обработали морилкой, которая зашла на некоторую глубину и прокрасила дерево. А сверху покрыли лаком.Затыльник, если он пластиковый, можно подшлифовать в размер с деревом, после чего снять с дерева и полирнутьюС уважением.

Сегодня приложил дерево к железу.Писда прикладу ((((Железо торчит над деревом от пол миллиметра до . до хрена .Никогда с деревом не работал, первый блин комом.Придется ложе заказывать новое . восстановил.