Замки, соборы и винокурни графства Морэй

Осмотрев большой, но сильно разрушенный замок Килдрамми, мы поспешили дальше, так как в нашей программе значилось еще немало достопримечательностей, а времени было в обрез. Мы повернули на север и направились в графство Морэй, в район городка Даффтаун (Dufftown), который по праву считается столицей шотландского виски.

В Даффтауне находятся шесть винокурен, включая, пожалуй, наиболее известную – Гленфиддик. Также там располагается единственная в Шотландии боднарная мастерская Спейсайд. К сожалению, мастерская оказалась закрыта по выходным, так что посетить её нам не удалось. Если честно, посмотреть своими глазами на процесс изготовления и обжига бочек под виски было бы куда интереснее, чем на винокурни, предлагающие неотличимые друг от друга туры.

Кроме вышеперечисленных достопримечательностей, в Даффтауне есть два разрушенных замка, которые мы и намеревались осмотреть. Первым на нашем пути оказался замок Ошиндон (Auchindoun), до которого пришлось довольно долго шагать через пастбища. Замок весьма неплохо сохранился, и вблизи производил странное впечатление. Суровая пустошь в округе словно подчеркивала могильную тишину во дворе замка; казалось, даже ветер не осмеливался гулять среди полуразрушенных стен. Мы отчего-то перешли на шепот, и покидали замок с каким-то облегчением.

Замок Ошиндон был возведен в середине 15 века, и уже к 1592 году разрушен кланом МакКинтошей. Его отстроили в 17 веке, и в 1689 году в нем располагался штаб армии якобитов под предводительством Джона Грэхама, однако к 1725 году замок пришел в упадок и был частично разобран местными жителями на стройматериалы. Однако замок вошел в историю вовсе не из-за якобитов. Традиционная шотландская песня “Сожжения Ошиндона” была основана на события 1592 года, и благодаря ей замок широко известен по всей Шотландии. С 2007 года замок открыт для туристов, после многолетней работы по восстановлению и укреплению стен.

Дорога от замка Ошиндон до Даффтауна на машине заняла не больше десяти минут. Приехав в город, мы направились к замку Балвени (Balvenie), который оказался прямо за парковкой винокурни Гленфиддик. Отметили, что машин на парковке винокурни было заметно больше, чем у замка.

Сам замок Балвени оказался огромным и отлично сохранившимся (для шотландских руин, конечно же); к тому же, его активно ремонтируют. Можно подняться в полуразрушенную башню, и осмотреть сверху бывший тронный зал. Из окон второго этажа башни видны трубы Гленфиддика.

Балвени был возведен в 12 веке, и достроен в 15 и 16 веках. В начале 14 века замок был заброшен, так как у владельцев возникли разногласия с Робертом Брюсом, королем Шотландии, однако в концу столетия его передали во владение другому клану и восстановили. К 1720 году замок пришел в упадок. Примечательно, что сегодня замок находится в частном владении, но управляется обществом Историческая Шотландия. У подножья холма, на котором стоит замок, расположена одноименная винокурня.

Осмотрев замок, мы заглянули в Гленфиддик. Винокурня оказалась довольно милой и похожей на Гленморанджи, так что на тур мы решили не идти, ограничившись парой фотографий.

Хоть винокурня Гленфиддик (что по-гэльски означает Долина Оленей) и выглядит весьма невзрачно, но её смело можно считать самым передовым предприятием в Шотландии. Основанная Вильямом Грантов в 1886 году винокурня сперва ничем не отличалась от дюжин таких же перегонных заводов, но к середине 20 века владельцы не пожалели денег на создание собственного бондарного цеха, что позволило контролировать качество напитка, а также ввели новый треугольный дизайн бутылки, безошибочно узнаваемый сейчас во всем мире. В 60х и 70х годах двадцатого века многие конкуренты Гленфиддика прогорели, а производство виски под с оленем на этикетке выросло благодаря открытию первого в Шотландии туристического центра при винокурне. В это же время Гленфиддик начал рекламировать односолодовый (singl-malt) виски, по сути создав новую категорию премиальных напитков. Позже Гленфиддик одними из первых начали упаковывать бутылки в тубусы, а также стали первыми продавать виски в магазинах дьюти-фри. Сейчас виски Гленфиддик продается в 180 странах, и их доля на рынке односолодового виски превышает 35%. Винокурней владеет пятое поколение семьи Грантов.

Поглядев на замки Даффтауна и винокурню Гленфиддик, мы направились на север, в город Элгин, смотреть на развалины знаменитого собора. Так как на часах было уже четыре, а пообедать нам так и не удалось, то мы оставили машину неподалеку от собора и забежали в Co-op неподалеку, где купили сэндвичей и наскоро перекусили. Утолив голод, мы прошли в собор.

Сказать, что собор Элгин нас поразил – значит ничего не сказать. Невзирая на то, что от собора остались лишь внешние стены да башни у главного входа, понимание величественности этого сооружения накрывает с головой. Стоит пройти за главные ворота и оказаться в широком дворе, по которому разбросаны каменные возвышения, плиты и статуи, как начинаешь недоумевать — как это так, откуда в соборе такой двор. Затем понимаешь, что это не просто возвышения, а основания колонн, каменные прямоугольники со стёртыми до нечитабельности надписями — это могильные плиты, да и двор этот вовсе не двор, а главный зал этого поистине огромного собора.

В башнях при входе, сохранившихся лучше остальной части собора, расположен небольшой музей. Поднимаясь с этажа на этаж, можно узнать немало интересных подробностей о строительстве собора, о мастерстве резьбы по камню, об особых знаках, которыми отмечали свою работу каменщики, а также увидеть вблизи оригинальные украшения с верхних этажей.

Удивляет тонкость работы и детальность каменных изваяний: высечены даже зубы и язык , хотя сама фигура находилась когда-то на высоте 30–40 метров над землей, и вряд ли можно было рассмотреть все детали.

Поднимаясь выше и выше, можно оценить масштабность строения. Воображение дорисовывает упавшие стены, возносит ввысь колонны, заменяет зеленую лужайку на серый камень, и величественное здание словно предстает перед глазами удивленного путешественника, поднявшегося на верхнюю смотровую площадку.

Также с башен открывается замечательный вид на городок Элгин. Удивительно, но до сих пор руины собора являются самым высоким зданием в городе. Сложно себе представить, какое впечатление собор производил в годы своего расцвета.

В хорошо сохранившейся часовне, что слева от собора, можно еще раз поразиться мастерству каменщиков, и надолго залюбоваться красотой потолочных балок. Тут стоит вспомнить, что эта красота была возведена около 700 лет назад и поразиться величию инженерного гения.

Строительство собора в Элгине началось в 1224 году с главных башен, и к 1270 году были возведены все основные стены и крыша. После 1270 года собор расширили. На протяжении нескольких веков собор постоянно достраивали и реконструировали, особенно постараться пришлось после 1390 года, в котором армия Александра Стюарта сожгла собор впридачу с городом. Несмотря на все старания, в 1637 году часть крыши обрушилась, а спустя двадцать лет солдаты Оливера Кромвеля разрушили западное крыло. Окончательный удар по собору нанес указ 1689 года об упразднении епископата (и отмене торговых привилегий, которыми владел епископ). С тех пор работы по поддержанию собора не велись вплоть до 1904 года, когда часть стен была частично реконструирована. Главные башни были восстановлены в 90х года прошлого века.

С большим трудом работникам собора удалось выгнать нас за ворота в 5 вечера, после закрытия. Уходить совершенно не хотелось, но нам предстояло еще заглянуть в разрушенный замок Даффус неподалеку.

Замок Даффус оказался просто огромным, но чрезвычайно плохо сконструированным – стены со временем покосились и частично ушли в землю, благодаря чему замок и был оставлен. Даффус являет собой редкий пример шотландского замка без богатой истории, хотя он и простоял 400 лет, с 1305 по 1705 год.

Замок Даффус, как и многие другие, не притягивал к себе толп посетителей. Мы провели в нем добрые полчаса, и за это время заметили лишь двоих туристов. Небо хмурилось, а нам еще предстояла долгая дорога к берегам Лох Несса, где нас ждал добротный домашний ужин и отдых.

Как только мы забрались обратно в машину, начался дождь, вскоре сменившийся ливнем, который шел не меньше часа, пока мы ехали обратно, и прекратился лишь после Инвернесса. На следующий день нам предстояло вернуться этой же дорогой до Элгина и проехать дальше, а Абердин.