Как устранить конденсат на потолке в погребе или подвале

Разобравшись, почему на перекрытии образуется конденсат и приняв решение, как с ним бороться, необходимо перед всеми остальными работами просушить овощехранилище. Без этого, решить проблему полностью не получится или борьба с водой будет идти очень долго. Все конструкции внутри этой постройки уже успели пропитаться влагой и от нее нужно избавиться. Многие делают ошибку, просто открывая все двери в постройке и таким образом осуществляя проветривание. В жару поверхность перекрытия в помещении с открытыми дверями будет непременно мокрой. Влаги в теплом воздухе очень много и она непременно осядет каплями на более холодных поверхностях внутри помещения. Просушку необходимо производить так, чтобы насыщенные влагой воздушные массы непременно покидали помещение:

Поставить внутрь жаровню с открытым огнем и поддерживать горение, пока весь влажный воздух не выйдет наружу, заместившись более сухим.

Установить внутри обычную металлическую печь, добиваясь такого же результата. Этот вариант поможет постоянно поддерживать нужную температуру в промерзающих хранилищах.

Использовать обычную зажженную свечу, установленную под вытяжной трубой. Горение пламени способствует увеличению тяги и лучшему воздухообмену. Этот способ не подойдет, если объем овощехранилища будет большим, так как устранить конденсат в погребе большой площади, можно лишь более серьезными средствами, позволяющими осуществить перемещение больших объёмов воздуха.

Неважно, какой из вариантов будет использован. Главное – не производить подобные работы после того, как в хранилище будет помещён очередной урожай, так как процесс сушки может негативно сказаться на его сохранности

Что такое конденсат

Чтобы понять, почему в подвале на потолке образуются водяные капли, и что собой представляет конденсат, рассмотрим два параметра — абсолютную и относительную влажность воздуха.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Абсолютная влажность воздуха измеряется в г/м3, относительная – в процентах.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Способность воздуха удерживать в себе пар зависит от температуры – чем теплее воздух, тем большую массу влаги он может принять, и наоборот. Поэтому при резком охлаждении тёплого воздуха величина его максимальной влажности снижается, и излишек влаги, содержавшийся в газе до понижения температуры, выпадает на холодные поверхности в виде капель воды.

Как избавиться от сырости в гараже

Вентиляция в квартире своими руками естественная, приточно-вытяжная, схемы Повышенная влажность гаража – насущная проблема многих автомобилистов. В данном случае сырость наносит вред не только помещению, но и автомобилю. Для того, чтобы обеспечить хорошую работу транспортного средства, его необходимо хранить в сухом помещении, ограждать от влаги.

Сырость в помещении, где хранится автомобиль, не только заставляет ржаветь бампер, но и способствует выделения ядовитых химических веществ. Вдыхание таких испарений может привести к проблемам со здоровьем в будущем. Чтобы избавиться от этих проблем, необходим ряд мер:

В строительном магазине выбрать вентиляционные трубы и установить их в двух концах здания таким же образом, как и в случае с погребом. Желательно, чтобы вытяжная труба находилась на 1.4 метра выше поверхности гаража

Подразумевается покупка в магазине специальной вытяжки и ее установка. Регулярно включая вытяжку легко можно предотвратить появление сырости.

Если в гараже земляной пол, то нужно бетонировать и его, и смотровую яму. Любое помещение с земляным полом, даже если оно регулярно проветривается, подвержено появлению конденсата. Затем пол покрывается слоем битумной мастики. Качественная гидроизоляция избавит от этой проблемы, но только в том случае, если не наблюдается повышенная активность грунтовых вод.

Также необходимо учесть несколько простых правил обращения с автомобилем. Часто именно с его поверхности в гараж поступает дождевая вода и снег.

• Нежелательно надолго включать двигатель, если гараж закрыт.
• Перед въездом в гараж, выключить двигатель, чтобы дать машине остыть.
• После того, как машина установлена в гараж, подождать пока остынет двигатель. Только после этого закрывать гараж.

Все эти способы помогут сохранить помещение и автомобиль в отличном рабочем состоянии и предотвратить порчу имущества.

Что делать, если в погребе конденсат

Сначала выявите причину появления конденсата. Действуйте, исходя из нее. Чаще всего виной выпадения влаги является плохая вентиляция.

Если погреб небольшой, устранить проблему можно, сделав простую естественную вентиляцию. Обустраивается она с помощью отдушин (продухов). Их форма не имеет значения, они могут быть округлыми, квадратными, прямоугольными.

Учтите следующие строительные нормы:

1. Размеры каждого оконца должны составлять около 1:400 от площади помещения. При этом габариты отдушины не могут быть меньше 5 и больше 85 см².
2. Глубина отверстий не должна превышать ширину фундамента. Тогда его несущая способность не будет ослаблена.
3. В армированном основании дома продухи располагаются под стальными прутьями каркаса.
4. Высота отверстий должна быть не меньше 0,3 м от уровня отмостки или грунта. В этом случае талая и дождевая вода не будет заливать погреб.
5. Продухи пробиваются, минимально, по 2 штуки на каждую секцию подвала. Располагать их надо напротив друг дружки, так вентилирование будет сквозным. Первая отдушина делается в 0,9 м от угла подвала, последующие — с шагом в 2-4 м. В этом случае в помещении не останется непроветриваемых мест.

1. Приняв во внимание строительные нормы, сделайте разметку верха стен погреба. Очертите контуры каждой отдушины.
2. Пробейте все намеченные отверстия. Используйте для этого перфоратор с победитовым буром сечением 12-16 см.
3. Когда продухи будут готовы, укрепите их стальными уголками.
4. Чтобы в погреб не проникали грызуны и прочая живность, закройте отверстия пластиковыми или металлическими решетками.

Чтобы не было конденсата в большом погребе, вам придется делать приточно-вытяжную вентиляцию. Лучше всего для ее организации использовать две пластиковые трубы круглого сечения.

Мнение экспертаНиконоров Владимир АлексеевичНаш эксперт. Специалист в области кондиционирования и вентиляции с 10-летним стажем. Не забудьте о пропускной способности изделий. Она зависит от диаметра труб. Так, для погреба площадью до 10 м² достаточно будет воздуховодов диаметром 16 см.

1. Пробейте перфоратором перекрытие погреба и установите вытяжную трубу в одном из углов погреба. Ее низ расположите у потолка, он должен высовываться из него на 20-30 см. Так теплый отработанный воздух, поднимающийся вверх, будет полностью выводиться из подвала.
2. Дотяните трубу до кровли дома. Установите воздуховод выше конька крыши на 1,5 м.
3. На верх трубы смонтируйте дефлектор. Он искусственно разряжает воздух, это увеличивает тягу.
4. Приточную трубу разместите в противоположном углу погреба. Низ воздуховода расположите на высоте 0,5 м от уровня пола.
5. Пробив верхнюю часть стены погреба, выведите в отверстие оголовок трубы. В последнюю очередь закройте воздуховод решеткой.

Если подвал страдает от капиллярного подсоса и высоко расположенных грунтовых вод, гидроизолируйте его снаружи и внутри. Ваши действия:

1. Снимите отмостку у внешних стен дома или другого строения.
2. Выройте вдоль погреба траншею шириной 0,5 м.
3. Очистите низ стен и верхнюю часть фундамента от загрязнений и обработайте их антисептической грунтовкой.
4. Покройте поверхность в 2 слоя битумной мастикой.
5. Засыпьте траншею до половины грунтом, затем слоем гравия толщиной 10 см. Поверх уложите рубероид. Его края выведите на низ стен и приклейте битумной мастикой.
6. Сделайте новую отмостку из бетона, асфальта или тротуарной плитки.

Как делается внутренняя гидроизоляция:

1. Высушите подвал при помощи тепловой пушки, переносной печки, масляного радиатора.
2. Если на стенах появились очаги плесени, очистите их антисептическим раствором. Когда состав высохнет, покройте поверхности грунтовкой с антигрибковыми добавками.
3. Покройте низ стен (0,5-1 м) в 2 слоя жидкой резиной или битумной мастикой.

Приведенный комплекс мер позволит избавиться от конденсата.

Вентиляция естественная и принудительная

Как сделать гидроизоляцию пола в подвале

Для того чтобы была вентиляция, нужно сделать вытяжку в погребе.

Тогда влажный и сырой воздух будет выходить из подвала, а свежий будет в него поступать. Есть два основных способа вентиляции в погребе: естественная и принудительная.

Естественная вентиляция – недорогой и относительно несложный способ для устранения конденсата.

Это несложный способ. Основное, что нужно, так это две трубы диаметром от 12 см на 6 м2 (чем больше погреб, тем больше диаметр трубы). Цель этих труб, состоит в улучшении воздухообмена в погребе. Первая труба – приточная. По ней свежий воздух заходит в помещение. Она устанавливается 30-60 см от пола и протягивается наружу. Вторая труба – вытяжная. По ней влажный, теплый воздух будет выходить наружу. Ее лучше разместить в другой части подвала. Она монтируется под потолком погреба. и тоже выводится на крышу. Чем выше поставить вытяжную трубу, тем лучше будет ее тяга. Также ее нужно утеплить. На обе трубы хорошо бы прикрепить сетки от насекомых, а также конусные крышечки от осадков. Кроме того, нужны встроенные задвижки для регулирования воздушного потока, чтобы, например, зимой уменьшать поток воздуха. Этот способ вентиляции недорогой и относительно несложный.

Инструмент и материал, который понадобится:

• перфоратор и сверла для сверления отверстий;
• болгарка для обрезки труб;
• труба диаметром от 12 см (из любого материала: пластик, металл);
• сетка от насекомых;
• конусные крышечки от осадков и встроенные задвижки (продаются в строительных магазинах).

Но чем выше на улице температура, тем менее эффективна естественная вентиляция. В такие дни поможет обычное проветривание. Но есть еще один вариант – принудительная вентиляция.

Существует два варианта принудительной вентиляции: механический и автоматический.

Все тоже, только внизу труб устанавливаем вентиляторы. Они устанавливаются в трубы так, чтобы из приточной воздух поступал в погреб, а вытяжная его вытягивала наружу. Но здесь существует два варианта: механический и автоматический. Первый дешевле, но нужно будет регулярно ходить в погреб и включать, и выключать вентиляторы. Второй, конечно же, дороже, но вентиляторы выставляются, когда включиться и выключится, без человеческого вмешательства.

Инструмент и материал, который понадобится:

• перфоратор и сверла для сверления отверстий;
• болгарка для обрезки труб;
• труба диаметром от 12 см;
• сетка от насекомых;
• конусные крышечки от осадков;
• 2 вентилятора по диаметру труб.

Теперь шаг второй – утепление.

Разработка, модернизация или улучшение проекта вентиляции

Если вы обнаружили в подвале конденсат, наиболее эффективным и действенным способом его устранения является обеспечения постоянного притока свежего воздуха в помещение. Ее легко можно выполнить своими руками, используя стандартный набор инструментов и материалов.

Эта система чаще всего разрабатывается еще на этапе строительства подвала, но неправильный расчет и засорение каналов может существенно снизить ее эффективность. Самостоятельно разработать подобный проект по силам практически каждому и для этого следует прислушаться к следующим рекомендациям:

• система вентиляции состоит из приточного и вытяжного каналов, которые располагаются на противоположных стенах;
• диаметр выпускных каналов для стандартных помещений должен быть в пределах 100-150 мм, а впускных 150-200 мм;
• выпускной канал должен подниматься над крышей подвала, минимум на полтора метра, а впускной на 50-100см выше;
• для защиты от мусора и осадков сверху каналов располагается защитный грибок;
• мощность вентиляции можно регулировать специальными заслонками.

Если существует вопрос — почему в погребе мокрый потолок и избавиться от конденсата с применением простых воздуховодов не выходит, на помощь придет система с принудительной циркуляцией воздуха. Ее принцип работы одинаковый с естественной вентиляцией, только конструкция дополнена двумя вентиляторами, которые расположены непосредственно в воздуховодах. Для включения и выключения в определенные промежутки времени, электрооборудование подключается к автоматике.

Укрепление балок

Как подключить светодиодные светильники на потолке. Как производится монтаж светильников в подвесном потолке

Этот вариант решения проблемы применяется тогда, когда опасности обрушения кровли овощехранилища нет, а стены еще способны принять на себя существенную нагрузку и не разрушаться. Самым частым случаем, при котором потолок над погребом прогнулся и ему требуется ремонт, можно считать гнилые или только начавшие подгнивать несущие лаги. Их можно заменить или укрепить и делается это, несколькими способами:

• Установкой опор, которые выправят изогнутую поверхность и возьмут на себя часть нагрузки.
• Монтажом дополнительных силовых конструкций параллельно старым.
• Разборкой кровли помещения сверху и частичным демонтажем имеющихся лаг перекрытия с заменой их новыми.
• Усилением смонтированных при строительстве погреба лаг накладками из дерева или металла.

Первый вариант наиболее простой – нужно установить несколько подпорок в тех местах, где прогиб перекрытия наиболее заметен. Перед тем, как вставить подпорки, провисшую поверхность нужно поднять и выровнять, а подпорки устанавливать такой высоты, чтобы плоскость после их монтажа оказалась ровной. Для более равномерного распределения нагрузки необходимо в месте контакта стойки с поверхностью смонтировать опорную площадку из металла или дерева.

Дополнительные силовые элементы монтируются рядом с прогнувшимися, на некотором расстоянии. Потребуется либо установить по краям помещения опоры, на которых они будут лежать, либо проделать дополнительные отверстия в несущей стене для вставки торцов дополнительных балок. Операция весьма трудоёмкая и требующая определенных навыков в строительстве.

Разобрать крышу этого сооружения не всегда представляется возможным. Поэтому, данный вариант ремонта чаще всего не используется. В остальном, технология восстановления перекрытий будет схожа с постройкой нового хранилища для овощей – все этапы возведения кровли будут идентичны.

Усилить имеющиеся силовые элементы накладками намного проще. Для этого, необходимо подпереть имеющиеся лаги временными подпорками для того, чтобы потолок выровнялся. После этого, монтируются накладки с двух сторон от усиляемой лаги – по бокам или снизу и сверху. Они могут быть из дерева и в этом случае, соединяются болтами насквозь, а также обвязываются снаружи проволокой. Накладки должны иметь длину усиляемой лаги.

Если используется металлический уголок или пластины из металла, крепить из нужно по той же схеме. Однако, разница здесь в том, что металл предварительно необходимо просверлить и сделать отверстия в балке точно в соответствии с ними. Если сверлить саму лагу нет возможности, то накладка крепится хомутами из металла.

Утепление погреба

Когда в подвале с потолка капает из-за разницы температуры, устранить это явление можно утеплением помещения. Это можно сделать листами экструдированного пенополистирола. Этот материал лучше других противостоит влаге. Альтернативой ЭППС является обычный пенопласт.

Перед наклеиванием листов стены и потолок обрабатывают пропиткой, противостоящей распространению грибка. Затем делают гидроизоляцию. Только после ее высыхания приступают к наклеиванию утепляющих листов:

1. Гребенчатым шпателем наносят на поверхность листа клей разравнивают по всей поверхности.
2. Прижимают лист к стене или потолку и закрепляют дюбелем для дополнительной фиксации.
3. После укладки всех листов закрепляют поверх армирующую монтажную сетку.
4. Укрепляют ее клеем.
5. После высыхания окрашивают поверхность краской.

Другой способ утепления помещения — нанесение пенополиуретана. В отличие от предыдущего варианта для него не требуется предварительная подготовка и создание гидроизоляции. Нужно только обработать поверхность противогрибковым средством.

Обычно таким способом утепляют внутренние стены конструкции. Пенополиуретан наносят специальным распылителем в один слой, стараясь не отключать оборудование во время работы. В результате образуется плотное покрытие без швов. Оно нетоксичное, поэтому безопасно для хранящихся в погребе продуктов. Такой утеплитель не подвержен гниению и воздействию грибка, не разрушается от механического воздействия. Его можно красить и покрывать штукатуркой.

Если над погребом имеется какое-то строение, заложить утеплитель можно в деревянные перекрытия над потолком. Обычно для этого используют минеральную вату. Снизу и сверху утепляющий слой прокладывают пароизоляцией.

Если погреб стоит отдельно, без каких-либо строений сверху, его утепляют толстой стяжкой:

1. Верхнее перекрытие погреба закрывают листами пенопласта либо ЭППС.
2. Укладывают гидроизоляцию из толстого полиэтилена.
3. Укладывают армирующую сетку на подставки высотой от 3 до 5 см.
4. Заливают поверхность стяжкой из готового раствора.

Таким способом можно утеплять погреб в гараже с высокими потолками, позволяющими уменьшить высоту помещения на 15 см.

Причины возникновения конденсата

В отличие от обычных помещений в многоквартирных домах, причин возникновения этого неприятного явления в индивидуальных постройках намного больше. Прежде всего, это неправильно выполненное или недостаточное утепление различных поверхностей. Причем, речь идет не толь ко о перекрытиях, но и о стенах.

Второй и самой частой причиной образования капель влаги на разных поверхностях станет плохая вентиляция помещений. Стремясь как можно лучше утеплить дом, многие не обращают внимания на правильный воздухообмен, что приводит к образованию внутри помещений очень влажной атмосферы. Естественно, влага будет оседать даже на не слишком холодных стенах и потолке.

Еще одним виновником возникновения конденсата станет банальное протекание кровли. При этом, если вовремя не озаботиться решением этой проблемы, можно не только получить проблему с влажностью, но и лишиться утеплителя, так как он со временем размокнет и потеряет свои свойства.

Нередко в подобных домах устанавливают натяжные потолки. Это очень красивый вариант отделки и не слишком дорогой. Однако, под натяжным потолком в частном доме может образоваться конденсат из-за отсутствия воздухообмена, особенно, если пространство между основным перекрытием и натянутым полотном велико.

Причины

Откуда вообще берется конденсат?

Ответ на этот вопрос содержит школьный курс физики.

Наряду с понятием абсолютной влажности (так называется выраженное в граммах содержание водяного пара в кубометре воздуха) существует влажность относительная. Она измеряется в процентах и позволяет оценить отношение текущего количества водяного пара к максимальному теоретически возможному.

Зачем такие сложности? Дело в том, что способность воздуха удерживать поду в виде пара меняется при изменениях температуры. Именно относительная влажность влияет на восприятие человеком атмосферы как сухой или влажной: при абсолютно одинаковом количестве воды в кубометре воздуха при +10 воздух будет восприниматься как сырой, а при +50 – как пересушенный.

Любопытно: влажность в диапазоне 60-80 процентов воспринимается человеком как комфортная. При этом абсолютное значение влажности при нуле градусов будет в несколько раз ниже, чем в пустыне Сахара при +45 – 50 (примерно 3 г/м3 против 10-15).

Что произойдет с водяным паром при резком охлаждении воздуха? Все, что превышает 100% абсолютной влажности при данной температуре, выпадет в виде росы – мелких капель. Именно этот процесс мы и наблюдаем в погребе или подвале: вода начинает конденсироваться на той поверхности, которая существенно холоднее окружающего воздуха.

Итак, для конденсации влаги должны присутствовать два фактора:

1. Поверхность, чья температура существенно ниже, чем у основной массы воздуха в помещении.
2. Достаточно высокая влажность этой самой массы воздуха.

Этот эффект можно наблюдать на поверхности вынутой из холодильника бутылки. Она мгновенно покрывается капельками воды.

Почему в погребе конденсат – мы вроде бы разобрались. В общих чертах.

Однако изучение тематических форумов принесет нам неожиданное открытие: конденсация влаги в погребах и подвалах происходит весьма по-разному.

• На разных поверхностях. Отсыревают либо пол и стены подвала, либо потолок.
• В разное время года. Если в межсезонье в погребе обычно сухо у всех, то с летом и зимой путаница: у кого-то конденсат появляется в пик летней жары, у кого-то – напротив, в лютые морозы.

Вовсе нет. Разрешить противоречие поможет простая логика.

Влага конденсируется на той поверхности, которая холоднее, помните?

Ниже уровня промерзания температура грунта постоянна и держится на уровне +8-12 С. Именно поэтому, собственно, урожай и может храниться в погребе дольше, чем в доме или сарае: стены и пол в нем будут иметь температуру грунта.

А теперь представьте себе, что в помещение подается воздух с температурой +25-30 градусов. Вентиляцией, с улицы. Угадайте, что произойдет с влагой при охлаждении воздушного потока?

Разумеется. Она осядет на холодных полу и стенах.

Влага конденсируется в нижней части помещения, имеющей температуру грунта.

Почему может отсыревать потолок?

Да потому, что в погребе, над которым нет отапливаемого помещения, зимой потолок будет существенно холоднее воздуха внутри. Избыток влаги станет конденсироваться уже на нем.

В запущенных случаях на потолке можно увидеть даже изморозь.

Хорошая новость: влажность уличного воздуха благодаря более низкой температуре существенно ниже, чем в погребе. Вентиляция подвального помещения вызовет не появление конденсата, а его исчезновение.

Как образуется конденсат на потолке

Чтобы избавиться от капель на потолке, требуется понимание причин происходящих процессов:

• Наличие поверхности с необходимой температурой (точка росы) для охлаждения паров, конденсации.
• Насыщение воздуха влажными парами ‒ присутствует источник поступления влаги в помещение.

«Точка росы» – термин, с которым приходится сталкиваться всем строителям и архитекторам. Без расчета невозможно выполнить правильную теплоизоляцию дома и подсобок. Это температура, при которой происходит переход водяных паров в жидкое состояние. Для этого необходимо понижение теплового показателя воздуха помещения или контакт с холодной плоскостью.

Варианты образования конденсата:

1. Рекомендуемая влажность в погребке – 85±5 % при 1-5°C. Летний нагретый воздух, особенно после дождя, по приточной вентиляции попадает в подполье. Чем выше температура газа, тем сильнее он насыщен водяными парами. Теплые массы поднимаются вверх (естественная конвекция) и конденсируются при контакте с холодной поверхностью потолка. Температура водяных паров падает до точки росы. Происходит переход в жидкое состояние, появляется сырость.

2. В хранилище для продуктов происходит нагрев воздуха от канализационной системы (слив горячей воды).

2. Стены недостаточно изолированы, происходит поступление теплого уличного воздуха, который при контакте с холодной плоскостью (потолок) конденсируется.

3. Повышенная влажность в подполье, организованном в сарае или беседке, то есть в хранилищах под неотапливаемыми помещениями. Причиной может стать проникновение грунтовых вод или их близкое расположение.

Выявление причин образования конденсата

• Из помещения удаляют продукты. Хранение в условиях влажности недопустимо.
• Короба, ящики, разборные системы хранения поднять на поверхность, провести обработку мыльным раствором.
• Чтобы убрать влагу с потолка, выполняют просушку погреба.

Поиск источника проблемы:

• Проверка вентиляции: помощью тонкого бумажного листка или пламени свечи. Вытяжка притягивает пламя и бумагу, приточная – отталкивает.
• Обследование стен и отмостки дома на присутствие трещин, разрушений, влажных участков.
• Проверка канализационной и водопроводной систем дома на наличие протечек, нарушение теплоизоляции.
• Выявление поступления влаги через поверхность пола при отсутствии явных признаков: влажность, лужи. В разных частях помещения организовать углубления: в земляном полу выкопать ямки; в бетонном, глиняном – просверлить отверстия.

Конденсат в погребе как избавиться

Погреб является незаменимым помещением в случае, если необходимо хранить большое количество продуктов. Но у многих возникает проблема появления конденсата в погребе. Как от него избавиться – этот вопрос становится особенно актуальным для тех, кто заметил его признаки. Ведь если не устранить проблему, это будет способствовать быстрой порче продуктов, появлению грибка и разрушению деревянных конструкций.

Конденсат в подвале является результатом повышенной влажности и сырости. Ее возникновению способствуют следующие причины:

• гидроизоляция ненадлежащего качества;
• размещение для хранения большого количества овощей и фруктов;
• отсутствие вентиляции.

Чтобы избежать конденсата в погребе, применяют следующие профилактические меры:

• избавление от непригодных продуктов, оставшихся с прошлого года;
• побелка и тщательная просушка поверхностей. Это предотвратит возникновение конденсата на стенах и потолке погреба;
• в летнее время проводится обработка горячей водой с мылом и просушка деревянных элементов, находящихся в погребе;
• еще одним способом, чем покрыть погреб, чтобы не было конденсата, будет нанесение на дерево антисептической пропитки. Это защитит его от грибка;
• чтобы избежать образования конденсата в погребе на потолке, осуществляют его утепление пенопластом или каким-либо другим материалом.

Если конденсат в погребе все же образовался, можно порекомендовать избавиться от него с помощью следующих методов:

1. Просушка помещения с применением железной печки.
2. Просушка с помощью жаровни. Перед этим рекомендуется просушить помещение естественным способом в течение нескольких дней.
3. Просушка с использованием обычных свечей. Ее ставят под вытяжной трубой. Это будет способствовать улучшению естественной тяги воздуха. Длительность просушки займет около 4 дней. Этот способ является самым простым, но эффективным.
4. Просушка с помощью специальных осушителей.

Вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас способ избавления от конденсата, и устранить проблему.

Тятя.ру — это молодой познавательный сайт о доме и семье.

Народные способы просушки

Утепление и гидроизоляция надежно защищают погреб от конденсата, но выполнять эти работы можно только летом, когда на улице тепло. Если же погреб мокрый зимой, исправить ситуацию помогут простые народные способы сушки.

Избавляться от лишней сырости в помещении можно использованием жаровни либо электрического калорифера. Для просушивания большого помещения используют печки-буржуйки. Перед этим помещение полностью освобождают от хранящихся в нем продуктов, стеллажей и прочих предметов. Затем стены и потолок белят известью и осушают.

Для этого ставят на пол в центре подвала или погреба жаровню или буржуйку и просушивают. Этот способ эффективно избавляет от избытка влаги, но опасен тем, что после просушки остается углекислый газ, в котором легко задохнуться. Поэтому лучше осушать стены электрическим калорифером.

Еще один способ убрать лишнюю влажность – рассыпать по полу негашеную известь тонким слоем. Она соберет на себя влагу и избавит помещение от грибка. После подсушивания отработанный материал утилизируют. По мере накопления влаги известь выделяет ядовитые пары. Поэтому во время обработки помещения из него нужно выйти.

Чтобы не приходилось искать способ избавления от конденсата, лучше позаботиться о том, как не допустить его образования. Для этого еще на стадии строительства погреба делают качественную гидроизоляцию, утепляют стены, пол и потолок, создают хорошую вентиляцию. Тогда лишняя влага не появится.

Гидроизоляция погреба

Возможно, конденсат собирается из-за отсутствия гидроизоляции или плохого ее качества. Так как же сделать потолок в погребе с правильной гидроизоляцией? Еще во время стройки все поверхности помещения обрабатывают особыми составами, например, смесями SILTEK, пропитками глубокого проникновения. В результате образовывается эластичный защитный слой. Пропитка наносится таким образом, чтобы не оставалось незащищенных, непокрытых составом участков. Смеси не позволяют проникать внутрь помещения влаге из грунта.

Современные гидроизоляционные материалы позволяют иметь совершенно сухой погреб

Когда погреб находится в цоколе жилого дома, гидроизоляцию фундамента рекомендуется прокладывать снаружи, откопав наружную часть. Укладка гидроизоляционного слоя выполняется посредством оклейки или обмазки битумными мастиками и полимерными материалами. После высыхания выполняется дренаж и засыпка грунтом.

Оптимальным вариантом является оклейка гидроизолятором фундамента. Рулонная гидроизоляция, например, рубероид, наклеивается с помощью битумной мастики. Предварительно рубероид разогревается газовой лампой, потом прикладывается на слой мастики к стене. Если грунт переувлажнен, рубероид следует укладывать несколькими слоями, скрепляя их мастикой между собой. Благодаря такому способу защиты помещения от грунтовых вод внутрь подвала конденсат попадать не будет.

Гидроизоляция погреба не позволит влаге проникать внутрь

Способы устранения причин образования конденсата

Убрать конденсат на потолке в погребе можно разными способами. Иногда достаточно выполнить какую-то одну операцию, в отдельных случаях приходится применять комплекс мер. Выбор мероприятий по устранению или снижению интенсивности конденсации следует производить с привязкой к функциональности помещения, чтобы полученные результаты (новые температурные и гигроскопические параметры среды) соответствовали предъявляемым к помещению требованиям. В частности, необходимо ещё на стадии строительства предвидеть образование конденсата в погребе на потолке и определиться, что делать с ограждающими конструкциями подвала для предотвращения конденсации.

p, blockquote 15,0,1,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Рассмотрим, как предупредить или убрать конденсат в погребе на потолке с помощью профилактических и корректирующих мероприятий в процессе строительства дома или эксплуатации уже существующего подвала.

Если в проект дома не заложено утепление наружных конструкций, то идеальный уровень расположения потолочного перекрытия помещения погреба должен быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. Но в этом случае объём здания, расположенный в промерзаемом грунте, а это минимум 0,8 м по высоте, остаётся неиспользуемым. Таком образом, утепление необходимо.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

В идеале отметка пола подвала должна быть выше уровня грунтовых вод, что чаще всего не выполнимо без производства большого объёма земляных работ для создания насыпи. Длительный контакт с водой ограждающих конструкций без гидроизоляции неизбежно чреват капиллярным просачиванием влаги вовнутрь, поэтому боковую поверхность фундамента здания и стены подвального этажа необходимо гидроизолировать снаружи на всю глубину расположения, защищая от грунтовой воды и атмосферных осадков, присутствующих в верхних слоях почвы. Гидроизоляцию выполняют в процессе строительства обмазкой битумной мастикой или укладкой листового изоляционного материала (самостоятельной или в сочетании с битумом).

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Если грунтовые воды солёные, то заливка бетона под фундамент выполняется на предварительно устроенную наружную гидроизоляцию основания.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

На фундаменте, кроме того, впоследствии устраивается и внутренняя гидроизоляция под устройство пола, на ленточном основании — под возводимые стены.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

После выполнения гидроизоляции производят утепление боковых ограждающих конструкций снаружи. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенопласт (пеноплекс) – материал с высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками на сжатие. Ниже уровня земли можно использовать и обычный пенопласт, но на надземных поверхностях стен предпочтителен пеноплекс, так как обычный пенополиуретан в силу низкой твёрдости нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Важно! Пенопластовый утеплитель нужно обработать с двух сторон антисептиком – муравьи заводятся даже в искусственных изоляционных материалах и разрушают их.

Оборудование погреба вентиляцией необходимо в любом случае, не только для отвода испаряющейся влаги. В помещение должен поступать воздух для возможности дыхания, а через единственный, постоянно закрытый люк погреба это невозможно. Чтобы избежать впоследствии порчи напольной отделки первого этажа при устройстве отверстий в бетонной плите перекрытия для вентиляционных каналов, вытяжку нужно устроить на стадии строительства.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

p, blockquote 31,1,0,0,0 –>

Система вентилирования (вытяжка) погреба состоит из двух труб – вытяжной и подачи воздуха снаружи. Вентиляция может быть естественной или принудительной, материал исполнения – стальные, пластиковые или армированные каучуковые трубы.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Для устройства естественного вентилирования подвала в одном из углов потолка погреба выполняется отверстие по диаметру выпускной трубы вентиляции, а по диагонали к нему в стене или потолке – второе такого же диаметра, для входного канала. В первое отверстие вставляется вытяжная труба, выступающая в помещение на 10 см, а во второе вертикально с выходом через перекрытие или посредством отвода в 90 град. через стену монтируется впускной воздуховод – не доходящий до уровня пола погреба на 30 см. Наружные окончания воздуховодов должны быть обустроены стальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов, и дефлекторами простейшей конструкции.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

При выборе диаметра трубы используют простое правило: при монтаже естественной вентиляции подвала на 1 кв. метр его площади требуется 5 миллиметров диаметра воздуховода круглого сечения. Например, для гаража габаритами 6х4 м (площадь 24 м кв.) потребуется труба диаметра 24х5=120 мм. Если в погребе не используются обогревательные приборы на газе или жидком топливе, то отклонение в диаметре вытяжки в 10-15 мм не имеет значения.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Важно! Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть оснащены заслонками для возможности регулирования скорости движения воздуха через подвал.

В дальнейшем, при недостаточной эффективности вентиляции погреба, если образование конденсата будет интенсивным, на выходной воздуховод можно установить вытяжной вентилятор. Конструкция вентиляционных каналов при этом не меняется, а вентиляция становится принудительной, мощность которой зависит от производительности вентилятора. p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

На этой операции заканчивается то, что нужно сделать на стадии строительства, чтобы избежать мокрого потолка в подвале или погребе.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Рассмотрим, какими способами можно убрать конденсат на потолке в погребе уже построенного дома, чтобы надолго забыть об этой проблеме.

Если ограждающие конструкции погреба не были утеплены при строительстве, то это можно сделать и позже. По периметру здания вдоль стен демонтируется отмостка, и роется траншея необходимой глубины, углубление которой производится равномерно по всей длине. Ширина траншеи выполняется для возможности выполнения в ней работ по изоляции и утеплению – не менее 1 м.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Важно! Согласно правилу техники безопасности при производстве земляных работ, стена траншеи глубиной более 1 метра должна быть закреплена щитами во избежание обвала.

Оголившиеся поверхности ограждающих конструкций очищаются и отмываются от грунта с помощью щётки и струи воды. После высыхания стен выполняется их утепление, при необходимости – предварительная гидроизоляция. Наиболее рациональной технологией в данной ситуации будет утепление оснований напылением пенополиуретана.

Способы утепления подвала

Если конденсат оседает из-за разницы температур, тогда нужно утеплить погреб. Для теплоизоляции рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) в виде листов. Почему? К влаге он более устойчив, чем любые другие утеплители. Если нет возможности приобрести такой материал, использовать можно и обычный пенопласт. Наклеивают листы после полного высыхания гидроизоляционного слоя.

Листы удобно крепить с помощью специального клея для пенопласта. Наносится клеящий состав на всю поверхность листов гребенчатым шпателем. Материал прикладывается к потолку и плотно прижимается к поверхности. Для дополнительной фиксации материал закрепляется дюбелями. Когда все листы уже уложены на потолок, нужно армировать теплоизолятор. Монтажная сетка укладывается на теплоизолятор при помощи клеящегося состава. После его высыхания поверх сетки наносят клей. И только потом потолок можно окрашивать.

Если утепление потолка погреба было сделано качественно, а конденсат вновь появился, то необходимо установить таким же способом теплоизоляцию на пол и стены. Обычно, достаточно хорошо утеплить только стены и потолок. Воздух станет чистым, без затхлости. Для вертикальных поверхностей удобно использовать остатки от потолочных листов, обрезки и небольшие кусочки.

Пенопласт не позволяет холоду проникать внутрь помещения

Инструменты и материалы, которые понадобятся:

• щетка или валик для грунтовки;
• зубчатый шпатель;
• обыкновенный шпатель (широкий);
• листы пенопласта или ЭППС;
• дюбеля «зонтики»;
• сверло диаметром дюбеля и перфоратор;
• широкая сетка для шпаклевки;
• клеящий состав для пенопласта и клей.

В отличие от утепления потолка погреба пенопластом, дополнительная подготовительная работа перед установкой пенополиуретана не нужна. Не обязателен и гидроизоляционный слой. Преимуществами такого утепления являются следующие:

• экономичность – достаточно нанести один небольшой слой материала для защиты от перепада температур;
• возможность красить и оштукатуривать готовое покрытие;
• отсутствие швов в гидроизоляционном покрытии;
• безопасность материала для продуктов, хранящихся в подвале;
• устойчивость защитного слоя к гнили, механическим повреждениям, плесени;
• возможность утеплять и внутренние, и наружные стены, потолок.

Пенополиуретаном можно утеплить и стены

Утепляют чаще всего подвал пенополиуретаном внутри. Толщина слоя изоляции составляет около 6 см. Поверхности перед нанесением этого покрытия желательно обработать специальной пропиткой от плесени и грибков. Для напыления нужно использовать специальную установку. Температура воздуха должна быть не меньше 20-30°С, только при этих условиях можно приступать к процедуре. Иногда поверх слоя пенополиуретана укладывают сетку из стекловолокна (армирующую) для финишной отделки.

Оборудование обычно располагается так, чтобы напыление можно было осуществить за один раз, неотрывно. Если случайно выключится пистолет в процессе напыления, то пенополиуретан может прилипнуть к соплу форсунки, тогда придется ее заменять.

Устранив причины появления влаги на потолке подвала, не следует забывать, что спертый воздух и неприятный запах могут появляться из-за мокрых стен и пола. Чем меньше поступает влаги через них, тем суше в помещении. Если есть возможность, лучше одновременно с потолком утеплить и остальные поверхности. Пол достаточно забетонировать, а стены и перегородки утепляются так же, как и потолочная поверхность.

Добавьте свой комментарий

Материалы и технология утепления

Для того чтобы утеплить гаражное помещение и не дать конденсату собираться на потолке, можно использовать различные виды утеплителей:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• пеноплекс;
• пенополиуретан, пеноизол;
• керамзит;

Технология утепления гаражного потолка схожа с утеплением потолков в частном доме.

Если гараж имеет чердак, то утепление проводится сверху, то есть обрабатывается пол чердака. Например, утепление с помощью керамзита возможно только в случае присутствия чердачного помещения: пол засыпается керамзитом, который имеет легкую пористую структуру, хорошо сохраняющую тепло, при этом следует учитывать, что толщина слоя должна быть не меньше 3 см и сверху желательно накрыть его влагоизолирующей пленкой.

Утепление гаража изнутри пенопластом

Точно таким же образом производится уменьшение теплопотерь с помощью минераловантного утеплителя — материал укладывается сверху пола и закрепляется от механического сдвига.

В том случае, если чердак отсутствует, то поступают по-другому: устанавливается профильный каркас, который будет поддерживать утеплитель, к примеру, пласты минеральной ваты, затем конструкция зашивается влагостойким гипсокартоном, листами фанеры или ДСП. Все щели тщательно замазываются шпаклевкой, а особо крупные отверстия задуваются монтажной пеной.

Утепление гаража монтажной пеной

Кстати, о пене, — следует сказать, что утепление с помощью пенообразующих полимерных смол, видами которых являются пенополиуретан и пеноизол, это один из самых надежных способов, хотя и не самый дешевый.

Он потребует специального оборудования и, скорее всего, работы профессионала, так как самостоятельно обработать потолок этими материалами очень сложно. Зато, когда мастер закончит задувать потолок пеной и даст ей подсохнуть, вы сможете забыть о проблеме конденсата на потолке на долгие годы. Этот материал легок и надежен, а также не уменьшает пространства, как это бывает в случаях установки профильного каркаса.

Одним из самых популярных материалов, помогающим устранить конденсат на потолке гаража, является пенопласт. Очень много плюсов есть у данного материала:

• Малый вес;
• Легкость монтажа;
• Доступность;
• Привлекательная цена;
• Надежная защита для потолка.

Крепить пенопласт легко, его можно просто приклеить к поверхности, обработав ее предварительно антигрибковым средством и дав полностью высохнуть. Для лучшей поддержки следует закрепить лист пенопласта саморезами в центре и в каждом углу на краях.

Пеноплекс – это усовершенствованный собрат пенопласта. Он легче, но прочнее и не так подвержен износу и механическим повреждениям. Кроме того, он практически не нуждается в дополнительном крепеже – достаточно наклеить его и обработать стыки.

Как избавиться от повышенной влажности в погребе и подвале

Запускать процесс образования сырости в погребе, подвале и гараже не стоит. В дальнейшем это может привести к почернению деревянных конструкций и появлению ржавчины на металлических конструкциях. Также будет нанесен урон урожаю. Овощи в сыром помещении не могут долго находиться. В них начинается процесс гниения, и употреблять такие продукты опасно для здоровья.

Чаще всего сырость образуется в подвальных и полуподвальных помещениях хозяйственного назначения из-за высокой влажности воздуха. Этому способствует капиллярность, при которой капли воды проходят через трещины в стенах и полу подвала. При их испарении значительно повышается влажность воздуха.

Заметив сырость в погребе необходимо провести ряд мер по ее устранению. Справиться с этой проблемой будет просто, если использовать четкие способы по устранению и дальнейшему предотвращению появления сырости.

Гидробарьером служит прочная полиэтиленовая пленка, которой устилается на пол погреба. Стелить ее необходимо на ровную подготовленную поверхность, сверху укладывая слой глины.

Наружная гидроизоляция

Прежде всего нужно провести детальную проверку водосточных труб, откосов и дренажной системы. Если гидроизоляция погреба и вовсе отсутствует или она выполнена неправильно, то обязательно нужно все исправить. Производим следующие манипуляции:

• Убираем старую отмостку.
• По периметру наружной стены подвального помещения выкапываем траншею шириной около 50 см.
• Дожидаемся, пока влажная стена не высохнет.
• Обрабатываем ее противогрибковыми средствами.
• Наносим на поверхность мастику, глину или бетонную смесь с добавками в виде жидкого стекла.
• Изготавливаем новую отмостку и укладываем в нее гидроизоляционный материал. Например, для этого можно использовать рубероид. Его края выводятся по стене погреба.
• Засыпаем яму. Поверх можно уложить плиты, асфальт, гравий или любой другой материал.

В идеале нужно выложить также подстилающий и дренажный слой для отмостки (простая отмостка) или произвести бетонирование (более емкая, но долговечная система).

Но и внешней гидроизоляции иногда недостаточно.

Гидроизоляция

Если причиной того, что погреб постоянно «потеет», является некачественная гидроизоляция, проводят работы по ее улучшению. Удобнее делать это еще на этапе постройки помещения. Тогда все поверхности обрабатывают гидроизолирующей пропиткой глубокого проникновения. Хорошо выполняет эту задачу средство SILTEK. Средство наносят толстым слоем, чтобы не осталось непокрытых им участков. После его высыхания образуется эластичное защитное покрытие. Оно не позволяет грунтовым водам проникать внутрь погреба.

Для погреба, расположенного в цокольной части жилого дома, гидроизоляцию делают снаружи:

1. Откапывают наружные стены по периметру дома.
2. Создают гидроизоляционный слой и дожидаются его высыхания.
3. Выполняют дренажные работы.
4. Засыпают стены грунтом.

Гидроизоляцию проще сделать методом оклейки. Для этого используют рубероид и битумную мастику. Для начала стены обмазывают битумной мастикой. Затем прикладывают на этот слой, разогретый паяльной лампой, лист рубероида.

Если в грунте слишком много влаги, оклейку рубероидом выполняют в несколько слоев. Между ними наносят слой битумной мастики для сцепления. Такое многослойное покрытие надежно защищает погреб от проникновения влаги.

Организация правильного притока и оттока воздуха

Для предотвращения образования излишней влаги прежде всего организовать естественное проветривание погреба. С этой целью в крыше или стене устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Понадобятся для вытяжки две 12-тимиллиметровые трубы. Одна из них устанавливается внизу стены для притока воздуха. Оптимальной высотой является расстояние в 30-50 см от пола. Нужно помнить, что большая площадь погреба требует и большего диаметра труб для вытяжки.

Труба для оттока воздуха устанавливается под потолком. Влажный воздух по ней будет выходить непосредственно на улицу. Когда в подвале два помещения, такая труба устанавливается во второй комнате. Чем выше она расположена, тем качественнее отток. Контуры труб покрывается теплоизолятором, по краям устанавливается сеточка для защиты от насекомых, снаружи надевается конус от дождя и снега. Для вытяжки подойдут и пластиковые, и металлические трубы.

При строительстве важно учитывать правильное расположение вентиляции

Важно помнить, что естественная вентиляция отлично справляется со своими функциями лишь в холодное время, когда приток и отток появляются из-за разницы температур. В летнее время необходимо проветривать помещение принудительно

На трубы устанавливаются встроенные задвижки для регулирования потоков воздуха. Летом задвижка выдвигается максимально, а зимой зазор регулируется в зависимости от морозов.

Если на улице и в погребе одинаковая температура, на приточной трубе устанавливается вентилятор. К электричеству его подсоединяют таким образом, чтобы он мог включаться или механически, или автоматически. Последний способ более удобен, не требует постоянных включений и отключений вытяжки. Отток осуществляется самостоятельно, когда вентилятор включается.

Организация вентиляции

Если воздух не перемещается постоянно в помещении погреба, конденсат в нем будет появляться снова и снова. Поэтому первое, что нужно делать, чтобы убрать капли воды на потолке в погребе, это организовать хорошую вентиляцию. Она бывает естественная или принудительная.

Чтобы убрать конденсат, организуют условия для естественного движения воздуха. Для этого в верхней части погреба монтируют вентиляцию приточно-вытяжного типа. Вытяжку делают из двух труб диаметром 12 мм. Одну из них монтируют на высоте от 0,3 до 0,5 м от пола для притока воздушных масс.

Трубу, обеспечивающую отток влажного воздуха на улицу, монтируют под потолком. Если подвал разделен на два помещения, вытяжную трубу устанавливают во второй части. При этом высота расположения влияет на качество отведения воздушной массы.

Важно! Диаметр труб подбирают прямо пропорционально размеру помещения.

Поверхность труб покрывают теплоизолирующим материалом. Чтобы в помещение не залетали насекомые, их открытые участки затягивают противомоскитной сеткой. Часть, находящуюся на улице, закрывают от атмосферных осадков металлическим конусом.

Вентиляция такого типа хорошо действует, когда снаружи холодно. В теплое время года ее недостаточно. Тогда для проветривания используют другие методы.

Для улучшения качества вентиляции трубы обеспечивают задвижками, регулирующими потоки воздуха. В теплое время года ее максимально выдвигают. С наступлением холодов регулируют ширину зазора, ориентируясь на степень понижения температуры.

Когда нет разницы между температурой в помещении погреба и на улице, задействуют вентилятор. Его монтируют на приточной трубе и подсоединяют к электросети так, чтобы он включался вручную или работал в автоматическом режиме. Более удобен последний вариант. В этом случае не нужно постоянно включать и выключать устройство. Вентиляция происходит самостоятельно при включенном приборе.

Специализированные приборы

Сегодня в продаже можно найти множество химических средств против плесени (некоторые и вовсе использую хлор). Однако применять их в тех местах, где хранится пища, которую невозможно вынести на время обработки, просто опасно. Оптимальным методом решения проблемы будет осушитель воздуха. Сегодня в продаже можно найти несколько вариантов таких агрегатов:

• Простые. В этом случае речь идет о емкости и крышке, в которую устанавливается «таблетка», состоящая из прессованной соли и других компонентов, которые являются адсорбентами. Соль напитывается влагой и постепенно тает, после чего таблетка меняется. Обычно одной штуки хватает на 2-3 недели. Сам прибор стоит порядка 600 рублей, а 2 таблетки будут обходиться примерно в 400 в 1-3 месяца. Это самый дешевый вариант. Кроме этого прибор не требует подключения к электроэнергии.
• Специализированные. В этом случае речь уже идет о габаритной приборе, работающем от электричества. Стоимость таких агрегатов составляет от 15 00 рублей, но и продуктивность у них куда выше. Кроме этого такие осушители обычно наделены дополнительными функциями. Они задерживают поры плесени и грибка, избавляют от неприятного запаха. Есть модели с функцией ионизации.

Некоторые проводят кварцевание. Для этого потребуется ультрафиолетовая лампа. На влажность это не оказывает большого влияния, зато осуществляется дезинфекция, которую можно выполнить и более доступными способами.

Как бороться

Когда причины появления конденсата ясны, остается лишь избавиться от источника проблем. Чтобы удалить излишки влаги из воздуха, проще всего, организовать хорошую вентиляцию помещения. Именно в этом моменте многие делают ошибку – устраивают простейшую систему типа вентиляционной трубы.

Этого недостаточно. Для того, чтобы избавиться от существующей проблемы нужен не только отток, но и приток свежего воздуха — система не должна быть замкнутой. Понадобится не одна, а две трубы разной длины или высоты. Выход первой будет располагаться на высоте около 30 – 50 сантиметров от пола, через нее воздух будет поступать в подвал. Вторая будет короче – ее выход должен быт расположен на уровне потолка или близко к нему.

Такое решение позволит доставлять необходимый объем воздуха в подвал через более длинную и расположенную ближе к полу трубу, а через верх излишки влаги будут выходить наружу из помещения. Чем больше разница в высоте установки выходов вентиляции, тем качественнее будет воздухообмен.

Чтобы система работала эффективно в любое время года, на трубы необходимо установить регулировочные клапана или задвижки, позволяющие перекрывать их при необходимости. Летом их нужно открыть на максимальную величину, а в зимний период задвижки перекрываются на минимум.

Второй возможной причиной того, почему в подвале образуется конденсат на потолке, может стать плохая гидро и теплоизоляция. Здесь решить задачу будет не так просто, но, все возможно. Придется обработать все поверхности гидроизолирующими составами и обустроить качественное утепление потолка, пола и стен. Лучше всего, сделать это снаружи постройки. Для этого, придется откапывать все стены до основания.

После того, как внешние поверхности строения станут доступны, их покрывают гидроизоляционной мастикой или битумом, а когда они высохнут, все засыпается обратно. Для гидроизоляции можно использовать обычный рубероид, прогретый газовой горелкой и наклеенный на битумную мастику.

Теплоизоляция выполняется при помощи разных материалов. Можно воспользоваться дешевым пенопластом или современным вариантом изоляции – напыляемым пенополиуретановым покрытием. Второй вариант значительно дороже, но, обеспечит полную защиту от всех воздействий – влаги, холода и так далее. Особенно эффективно подобное решение тогда, когда устраняется конденсат на потолке в подвале гаража. Зашита позволит не беспокоиться о сохранности машины, а это стоит тех затрат, которые придется понести.

Естественно, что наилучшим вариантом решения проблемы станет оборудование сразу и вентиляционной системы, и зашиты помещения от холода и воды, поступающих снаружи. Если нет возможности произвести наружную гидроизоляцию, необходимо максимально качественно обработать помещение изнутри, не забыв про теплосберегающий материал, который монтируется поверх защищающего от воды материала.

Откуда берется конденсат?

Конденсат на потолке в погребе возникает из-за сырости в помещении и существенно снижает сроки хранения продуктов. Испарения оседают в виде капель росы на потолке и стенах помещения, когда температура в нем ниже, чем снаружи. В осенне-весенний период образования конденсата не возникает. Он появляется либо зимой, в морозы, либо летом. Существует несколько причин образования потолочной и настенной росы:

• неправильная вентиляция или ее отсутствие;
• грунтовые воды, которые слишком близко расположены к поверхности земли;
• нехватка воздуха для вентилирования подвального помещения;
• отсутствие просушки, гидро- и теплоизоляции подвала;
• протеки трубопроводных коммуникаций;
• неправильно организованный дренаж.

При соблюдении норм постройки подвала росяных капель образовываться не должно. Но, если проблема возникла в результате эксплуатации строения, стоит просушить погреб.

Вода может попасть в подвал снаружи или проявиться в виде капель воды на стенах и потолке.

1. В подвал или погреб она просачивается через микроскопические трещины и дефекты в стенах, а также из-за некачественно установленных коммуникационных сетей.
2. Если подвал сырой, то необходимо обратить внимание на состояние отмостки.
3. Растущие возле фундамента большие деревья могут пропускать воду в помещение через свою корневую систему.
4. Близкое расположение к поверхности подземных грунтовых вод может стать причиной сырости.

Проникновение влаги снаружи дома в подвал возможно из-за некачественно сделанной отмостки

Если не выполнен или неправильно выполнен дренаж участка, грунтовые воды представляют для подвальных помещений серьезную проблему. При строительстве погребов зачастую хозяева стараются сэкономить на гидроизоляции. В лучшем случае гидроизолируют только стены и потолок, а пол остается беззащитным от поступающей из земли влаги. Если погреб строится на возвышенном, сухом месте, то такая постройка оправдана, иначе погреб окажется слишком сухим. Но если он строится в низине или на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды, тогда избыток влаги неизбежно проникает в подвальное помещение. Точно также появляется влага и в кессоне при его неправильном монтаже.

Если на стенах собирается конденсат, то в подвале плохо работает вентиляционная система или она совсем отсутствует. Для устранения причины достаточно двух труб, чтобы создать приточную и вытяжную вентиляцию. В больших подвалах обычно недостаточно естественной вентиляции, поэтому необходимо создать принудительную систему, благодаря которой можно будет самостоятельно регулировать температуру в помещении. Если в подвале находятся водопроводные трубы, они должны иметь хорошую теплоизоляцию для предупреждения появления конденсата на стенах и потолке.

Сырость внутри подвала появляется из-за плохой вентиляции помещения

Разрушенное основание фундамента больше характерно не для погребов, а для находящихся под домами подвалов. Многие хозяева вблизи своих домов садят фруктовые деревья. С одной стороны это удобно: и спелые фрукты можно достать практически с порога, и тень от жаркого летнего солнца обеспечена. Но такое удобство чревато серьезными последствиями — корни посаженных деревьев со временем добираются до фундамента и начинают его рушить. По этим нарушениям влага в грунте, которую цельны фундамент сдерживал снаружи, добирается до подвала, проникает в него и конденсируется каплями.

Так как дерево является натуральным материалом, то оно подвержено различным негативным «заболеваниям» — появлению плесени и грибка, гниению. Поэтому часто в подвалах таких построек появляется сырость. Если в доме царит приятный микроклимат, но на стенах подвального помещения появились зеленоватые пятна и чувствуется неприятный запах гнили, это свидетельствует о повышенной влажности. Для начала оценивают состояние системы водостока и канализации. Если в этой области проблем нет, а грибок не исчезает, необходимо посмотреть на проблему шире.

Причиной высокого уровня влажности может стать некачественная гидроизоляция и недостаточная система вентиляции. Грибок и плесень никогда не появятся в сухом и хорошо проветриваемом подвале. Гидроизоляционный слой не даст проникнуть в помещение влаге, которая способствует развитию грибковых и плесневых наростов. Особое внимание необходимо уделить старым деревянным постройкам, у которых уже давно нарушен первичный слой гидроизоляции.

Если в погребе мокрый потолок бывает только зимой, а летом конденсат не образовывается, то причина кроется в плохой теплоизоляции потолка. К находящимся под защитой земли стенам мороз добраться не может, а потолок в подвале или в кессоне при использовании последнего в качестве погреба, в этом плане более уязвим. К тому же зачастую для экономии места на подворье поверх погреба строят хозяйственные постройки, например, сарай или гараж.

В этом случае насыпать сверху на потолок достаточный для надежной защиты от мороза слой земли нет возможности, сами же стены сарая или гаража защиту от сильных морозов обеспечить не могут.

Даже в хорошем, правильно построенном и грамотно защищенном от влаги и холода подвале при плохой вентиляции подвального помещения или полном ее отсутствии водный конденсат на потолке в погребе обеспечен. Воздух в таком помещении будет застаиваться, а находящаяся в нем влага неизбежно осядет на потолке и стенах.

Это нежилое строение, которое не требует капитального проведения работ по утеплению. Но многие люди имеют в гаражах подвалы, где хранят различные продукты и консервацию. И в этом случае сырость становится проблемой. Как и в обычном доме, в гараже должна быть создана хорошая вентиляция, гидроизоляция и наружная отмостка.

При минусовой температуре на улице уровень влажности в подвале увеличивается. Это происходит за счёт перепада температур снаружи и внутри помещения. Холодный уличный воздух остужает стены, а внутри подвала температура намного выше и поэтому воздух, в подвале охлаждаясь, превращается в конденсат и скапливается на поверхностях в виде водяных капель. В результате влажность увеличивается, что создаёт благоприятные условия для роста грибков и плесени.

Причиной повышения влажности в подвале гаража является перепад температур

Для человеческого организма нормальный уровень влажности составляет около 40–60%. При более высоких процентах возрастает риск появления хронических заболеваний органов дыхания, кожных болезней, опасной бронхиальной астмы. Сырость становится причиной появления мокрых пятен, плесени и удушающего гнилостного запаха. Портятся деревянные конструкции, а каменные и бетонные сооружения начинают крошиться. Металлические элементы покрываются ржавчиной, а деревянные быстро сгнивают.

Если невозможно удалить сырость посредством естественной вентиляции, в доме нарушается режим влажности и грибковые споры, которые витают в воздухе, начинают активно размножаться не только внутри жилых помещений, но и подвалов (погребов). Такой процесс приобретает масштабные размеры. Если уровень влажности достигает 70% и более, а температура воздуха в помещении 15 °С, то следует начинать принимать активные меры. Для начала необходимо точно определить уровень влажности с помощью гигрометра, а затем переходить к выявлению источника возникновения сырости и устранению проблемы.

Нормальный уровень влажности в подвале до 70%

Методы дезинфекции погреба

Обычно используются следующие методы.

Ее количество зависит от периметра помещения. Обычно на 1 м3 берут 3 кг смеси. При этом известь засыпается в емкость, в которой она будет доходить до половины. После этого порошок заливается водой, и не перемешивается. На следующем этапе нужно как можно быстрее покинуть помещение, закрыть в него дверь и перекрыть все вентиляционные отверстия. Нужно чтобы погреб был максимально герметичным. Через 18 часов можно открыть подземное хранилище и хорошо его проветрить. Обработку рекомендуется выполнить повторно через неделю. Пары извести уничтожат все грибки, плесень. Не останется и личинок паразитов и самих насекомых.

Важно! Разумеется, перед такой обработкой нужно вынести все из погреба и постараться не пользоваться им, пока запах извести не выветрится

Их еще часто называют серными. Такие изделия можно купить в любом магазине с хозяйственным инвентарем. Шашки могут сопровождаться разными инструкциями, но общий принцип использования довольно прост:

• Выносим из помещения все вещи из металла или с металлическими элементами. Если не получается, то покрываем их смазочным материалом (подойдет солидол).
• Зажигаем серную шашку и кладем ее на подготовленную ранее металлическую поверхность (ее придется потом выкинуть). Шашка начнет тлеть.
• Быстро выходим из погреба, закрываем дверь и все отверстия.
• Ждем 6 часов.
• Проветриваем подвальное помещение не менее 12 часов. При этом желательно не заходить в погреб, а просто открыть вентиляционные отверстия и дверь.

В процессе тления шашки образуется серная кислота, которая очень эффективна при борьбе с плесенью и другими последствиями высокой влажности. Однако стоит отметить, что многие, кто пользовался такими шашками, говорят, что применять их приходится не менее двух раз. Одной процедуры недостаточно.

Все эти способы помогут решить проблему образования конденсата в погребе или подвальном помещении. Желательно при первой возможности решить недочеты конструкций, а если нужно срочно избавиться от влаги без удаления всех продуктов, то помогут народные средства.

От чего в гараже может быть влага и сырость

Согласно практике, мокрые стены в гараже и потолок не являются редкостью. Все в данном случае зависит от крыши конструкции. Она может быть односкатной или стандартной двускатной. Конечно, идеальным вариантом является двускатная крыша, но наиболее часто встречается односкатная.

Но чаще всего это:

• Андулин.
• Шифер.
• Рубероид.

Мокрая стена гаража что делать? Необходимо проверить наличие таких щелей.Если они есть, то заделать их можно с помощью:

• Листов ОСБ.
• Монтажной пены.
• Цементного раствора.

• Использование листов ОСБ является временным вариантом и его нужно будет заменить на более качественный. Таковым считается цементный раствор.
• Им необходимо обработать все стыки и все щели конструкции. Приготавливается он очень просто. Есть определенная инструкция.
• Смешивается песок, вода и цемент. Только использовать нужно цемент марки 400, который отличается своей прочностью и надежностью.
• Можно также применить и вспомогательные средства, которые увеличивают твердость состава после его высыхания.

Необходимые мероприятия по утеплению и отделке потолка в гараже

Почему в гараже мокрый потолок:

• Тут дело обстоит немного иначе, изначально стоит изучить крышу. Если есть мокрый потолок, то есть и щели, через которые вода проступает вовнутрь строения.
• При металлической крыше это могут быть некачественные сварочные работы.
• Можно выйти из положения и еще раз обновить стыки крыши.

Если такой возможности нет, то используются другие кровельные материалы:

• Металлочерепица.
• Шифер.
• Андулин и так далее.

Их кладут поверх металлической крыши и закрепляют на ней при помощи специальный креплений или простых саморезов с длинными ножками.

Для этого понадобится применить подручный инструмент и если кровельный материал имеет стыки, то они должны быть обработаны герметиков.

Утепление

Последняя проблема — разница температур. Стены погреба бывают очень холодными, что и приводит к образованию конденсата. Лучший вариант для утепления помещений с повышенной влажностью — пенопласт. Наиболее подходящим для таких целей является листовой ЭППС, поскольку вода ему не наносит никакого вреда. Если нет возможности купить ЭППС, подойдет и обычный пенопласт.

Листы необходимо приклеить к потолку специальным клеем. Клеевая смесь наносится на всю поверхность листа при помощи шпателя с зубцами. Чтобы пенопласт надежно приклеился, его нужно прикладывать всей поверхностью одновременно и хорошо прижимать. Если хотите, можете дополнительно закрепить листы материала дюбелями.

Поверх теплоизоляции монтируют армированный слой, после чего новый потолок можно отделывать. Стыки между листами нужно заделать герметиком.

Рекомендуется утеплить не только потолок, но и пол и стены, используя тот же метод и материалы. В большинстве случаев хватает отделки стен и потолка, но изредка приходится заниматься и полом. Если есть возможность, воспользуйтесь пенополиуретаном в баллонах. Почему стоит опробовать этот вариант: