Принесли восстановить
Не понимаю производителей, они просто спиливают кончик, чтобы их детище не было хо, почему не сделать как я, угол схождения кончика и режущей кромки более 70градусов что выводит наш ножик из категории холодного оружия.
Всегда радуют нормативы, которые выводят нож из категории ХО.
Складывается приятное ощущение, что ножом, который ты носишь, нельзя никого убить, а если убьешь - то не в счет
Насколько знаю, стражи правопорядка все равно не смогут на глаз определить считается ли нож холодным оружием. А уж тем более не будет ничего мерить. Это просто вне их компетенции. Составят протокол, изымут, а там дальше если экспертиза покажет, что не оружие, то вернут. Ну и будет худо если наоборот. (коммент к последнему абзацу)
Мужчина попал в катастрофу, лишился части детородного органа. Приходит
жаловаться к сексопатологу.
- Да вы напрасно расстраиваетесь, батенька, - говорит тот. - Он еще вполне
приличных размеров. Только что это на нем за татуировка - "ля" ?
- Эх, доктор, это все, что осталось от полной надписи:
"Морской привет доблестным защитникам Балтики от славных моряков
Офигеть конечно ширина подводов. Он вообще режет? Или колет больше?)
Сколол кончик ножа когда в зубах ковырялся?
Музычка просто огонь)
Такой нож и не будет ХО,это же обыкновенный обточенный напильник. Крошится от любого сильного нажима. Ударь напильник об что то,скол такой же зернистый будет. Китайская игрушка.
op и у меня lycosa)
Что за алмазный надфиль такой заменил станок?
Если не затруднит - можно фотку, а то я думал надфиля это такие мелкие напильнички, ну точил сам ими мелочь всякую - стирались довольно быстро, наверно не алмазные были ))
@samurai13 автор! а приспособа у вас для заточки,сколько стоит? где купить?(с жёлтой ручкой которая)
Из какого говна это сделано, если смогли отломать кусок 4мм стали. Думал что нарушен тех. процесс закалки, слишком хрупкий стал, но если с 4 мм не отпущенной стали что-то сточили вручную, то нож этот из говна и палок.
Кончил и закурил.
Делал то же самое. Но у меня нет надфиля, есть только алмазный брусок грубый. Это заняло столько времени, что я чуть не охренел.
А сейчас попался в руки мини-ножик (который на шее носят) с углом заточки как у топора, еще и лезвие вогнутое, значит можно работать только округлым инструментом. Из подручных только алмазная "спица/мусат" для правки серрейтора. Мне предстоит несколько интереснейших часов.
А с тысячником нормально? У меня камни такие 240-800-1500-3000-5000. Пятитысичник использую только на ножах которые должны красиво выглядить или если редко пользуюсь. В основном довожу на 3000 и керамическом муссате.
Так вот мой вопрос. между 1000-3000 не слишком большая разница?ЗЫ - клава рэйзор лайсоза? У меня такая же, только матовая =D
ТС, водник - это наждачная бумага?
А где находитесь? Есть у меня пациент один.
Ага, восстановить принесли Катран-3 нрк. Демилитаризованную версию Катран-45. Сказки кто-то кому-то вешает на уши.
Пост отличный, а у меня, кстати, тоже Lycosa.
разве наличие упора под палец уже не признак не ХО?
Не клинок, а силумин какой-то походу. Гарда есть? Есть! Значит ХО. Клиент ваш долбонавт конечно, раз сумел так отломить.
Не перевелись на Руси мастера прекрасные! Очень круто.
Уж извините, но просится.
к вопросу почему производители не делают такой кончик у ножа- это боевой нож, он должен и резать и колоть
Бесплатная заточка ч2
Привет всем, кто читает!
Я тут делал объявление, что бесплатно готов заточить один нож (кухонные, походные, но не мечи, складные)
Так вот, если есть желающие - приходите, только не на Арбат, а в Депо ул. Лесная 20/3, стойка 14-15. Эти два дня я там.
А то на меня жалуются, что приходят с ножами, а меня на месте нет :)
Мир Всем и острых ощущений!
Доделка ножа пикабушника
После публикации поста о бесплатной заточке таки пришел товарищ, при чем приехал по пути с другого региона. Одна проблема, ему надо было не заточить нож, а сделать спуски. В итоге решили, что за небольшую денежку я сделаю спуски.
Собственно снятие спусков на готовом ноже достаточно сложная процедура: делается "на руках" без приспособления.
Думаю многие заметили следы сварки, сразу скажу не самый лучший вариант для ножа. Идеально бы в этом случае сделать отжиг с последующей закалкой и отпуском. Но нож уже собран и достаточно короткий. Думаю не треснет оп сварке при эксплуатации.
Все работы произведены на гриндере.
После грубо обдира стало примерно понятно как будет выглядеть готовый нож.
Переходим на более мелкие ленты по зернистости. Я закончил 320 зерном. И немного выровнял кончик ножа.
Рукояткой занялся потому, что она ужасна. В разговоре с заказчиком мы не говорили про рукоять. Но взяв на себя наглость и малость пошаманил её. Сделал немного уже, сформировал удобную выемку под указательный палец. Надеюсь владелец не сильно меня будет ругать)))
Денег понятное дело за эту работу брать не буду. Думаю он оценит изменения в рукоятке.
Далее собственно процесс заточки ножа. Использую известную точилку в узких кругах: "Муравей".
Результат заточки можно наблюдать на видео, в принципе сталь 9хс это отличная инструменталка.
Собственно потом обработал маслом рукоять и поставил на стенд для съемки окончательного результата. Думаю владелец оценит)
Кручу верчу запутать хочу!)
пысы. может сделать еще ножны?) Бонусом)
«Нож» на «заточку»
Добрый! Делал объявления о бесплатной заточке, Предложение услуг И тут принесли такой «нож»
Ну, точнее, не нож, а остатки ножа. Пол-шишечки ножа, так сказать. Честно, думал, что человек решил прикольнуться, но, нет, нож ему дорог, и попросил что-то придумать.
Ну, это не совсем заточка, но задача меня прикольнула, да и времени не сильно дольше займёт с таким ножом. Решил «что-то» сделать.
Когда я взял его в руки, то он словно всем своим видом говорил мне:
Сдержав внутри себя все нормы морали, я прошептал ему:
- будешь служить ещё.
И спустя 5 минут работы получаем такой вот нож для чистки:
Рукоять также полирнул от грязи. И даже оставил клеймо производителя
Шоб точно не спутать, чья красота такая
Для всех интересующихся: можете приносить на бесплатную заточку по адресу Арбат 53с1, ArtLoft, сб-воскр, с 12.30 до 20.30.
ПыСы. Только прошу не складные ножи, не мечи, не стамески/фрезы- их точить геморрой и занимает много времени. Кухонные, походные, охотничьи - вообще с удовольствием.
Всем мир и острых ощущений!
Ответ на пост «Заточка ножа в домашних условиях»
Нубас таким движением может об угол стесать заточку.
Тут есть замечание: если точим правИлом, то слегка надавливаем. А вот когда грит выше 1000, то уже прям совсем слегка надавливаем. Там шансы упороть шлифовку выше. Если нож тяжелый, как мой серб(привет автору!), то под собственным весом.
Это потребует большего количества движений, но выдаст лучший результат.
Вообще, точка под бритву - это процесс глубоко медитативный. К примеру, мне нравится подзеркаленная кромка. На один нож у меня может уйти пару часов. Ну это если уж он совсем никакой.
Для бытовых нужд и качественного реза абсолютного большинства продуктов, достаточно точки грит 1000 и можно останавливаться.
А вот если хочется прям побриться ножом, то надо идти до 8к.
Заточка ножа в домашних условиях
Добрый Всем, кто читает!
Наконец, дошли руки до написания этого поста. Меня постоянно спрашивают про способы заточки, и я делал видео, где показывал как затачивать на профиле, но все-равно людям показалось слишком сложным.
И спустя время мне попался на глаза такой способ заточки на водных камнях. И он настолько простой, что имеет смысл его показать. Проще уже не придумать, даже моя мама-пенсионерка освоила. И, главное, довольно дешёвый.
Заказал на Озон такой набор:
Сразу скажу, что камней - огромное количество, и конкретно этот набор понравился тем, что там есть все нужное и по очень демократичной цене (не реклама, просто была большая скидка).
Спустя два дня он доехал до меня, и я сразу его поюзал.
В наборе 2 комбинированных камня с 4 видами гритности: 400, 1000, 3000, 8000. Довольно неплохой набор, но я бы добавил ещё 240 и 5000, для более плавных переходов, но это уже условности.
В наборе также камень для шлифовки. Он нужен при эксплуатации камней: со временем камни будут терять ровную поверхность, и нужно этим камнем шлифовать обязательно.
И, главное, в наборе есть фиксатор угла. Данная приспособа делает заточку на камнях элементарным, так как основная сложность была в удержании нужного угла. Да, есть минусы, и о них я скажу в конце, но для новичка это необходимый предмет.
О самих камнях: камни имеют гритность, т.е. зернистость абразива. Чем ниже зернистость - тем агрессивней камень, для более тяжелой работы. Камнем в 400 грит мы снимаем лишний слой стали, чтобы избавится от испорченной РК, которая затупилась в ходе работы ножом. Далее идёт 1000, мы им задаём геометрию подвода, после переходим на 3000, чтобы убрать заусенцы, и самой высокой зернистостью 8000 полируем РК, чтобы получить максимально плавный рез. В целом, можно остановится и на 3000 грит, но мне лично нравится, как нож режет именно после 8000.
Первым делом кладём наши камни в воду на 30 минут.
Водные камни не случайно так называются. Вода заполняет поры и делает камень скользким. Это самое важное при заточке: чтобы камень был всегда мокрым. На сухую ни в коем случае нельзя точить, так как мы ножом будет сдирать зерно и портить как сам нож, так и камень.
Но просто замочить камни недостаточно. Во время процесса заточки нужно переодически обливать водой, для этого я взял опрыскиватель, но можно и просто стакан с водой. Тут не критично что, просто чтобы было удобно подливать.
Далее берём сам нож.
Я взял свой нож, которым пользуюсь сам. Он тупой настолько, что уже не режет, а рвёт продукты. Нож нужно обязательно хорошенько помыть, чтобы на нем не было жиров и остатков еды (чтобы они не оказались потом в порах камней). Совет: если точите впервые, то возьмите молярный скотч, чтобы заклеить рукоять, тогда вы ее не поцарапаете случайно.
Теперь про сам фиксатор:
Он сделан из пластика и с небольшими такими керамическими вставками белого цвета. Конструкция очень простая, и его, если что, можно купить отдельно за 250-300 рублей. Просовываем в него нож:
Теперь мы можем заточить нож почти на всю длину. Но в зависимости от длины клинка его также придётся двигать. Например, на моем ноже фиксатора хватает на 2/3 длины, поэтому для заточки острия мне необходимо его чуть чуть подвинуть:
Здесь уже в процессе заточки я сфотографировал, как это выглядит.
Теорию и подготовку мы обсудили, перейдём к практике:
Так как камни я уже использовал, то я начинаю со шлифовки. Каждый камень перед использованием чуть чуть проходимся коррекционным камнем. Если же у вас камни новые, то не нужно. После того, как камни зачистили - можно приступать к самой заточке.
Я добавляю воды на 400 гритности камень, и провожусь ножом по всей его плоскости. Фиксатор держит нужный нам угол, нажимать нельзя, никакого применения силы тут не нужно. Мы должны скользить режущей кромкой ножа по камню, и это должно делаться легко, словно мы намазываем масло на мягкий хлеб. Если чувствуется, что нож слегка идёт тяжело - добавляем ещё воды. И так по всей длине режущей кромки. Аналогично с другой стороны. Примерно тратим 2-3 минуты на каждую сторону ножа. Не спешим, выдерживаем спокойный темп. Как закончили - нож промыли под краном, чтобы убрать грязь от камня.
Тоже самое делаем и с камнем на 1000 грит.
Далее берём камень на 3000 грит. Также проходимся коррекционным Камнем и добавляем воды.
И тут можно сделать такое вот движение:
Таким движением мы снимаем все заусеницы. После этого камня наш нож уже достаточно острый, и большинство из Вас уже может проверить на бумажке. В принципе, для бытового ножа уже достаточная острота, и можно прекращать заточку, но если хотите получить бритвенный результат, то переходим на 8000 гритности камень, или «финишный».
На этом камне мы полируем нашу режущую кромку, убираем все мелкие заусеницы и ненужные остатки, которые могут мешать при резке. После него режущая кромка начинает блестеть глянцем, а это значит, что у нас идеальная заточка. Пройтись тут нужно раз 20-30 на каждую сторону, но тут смотрите по своему ножу, иногда нужно больше/меньше.
И вот получаем результат:
Вначале он даже бумагу не рвал, а тупо комкал, а теперь режет спокойно. На свою заточку я потратил минут 25 без учета вымачивания в воде.
В целом, очень комфортный и быстрый способ заточки. Но есть и минусы:
1) Угол везде один и тот же. Если у Вас есть потребность в разных углах заточки, к примеру, заточить походный нож под более большим углом, чтобы им можно было рубить, то этот вариант вам не подойдёт. Аналогично тесаки или ножи с меньшим углом заточки.
2) Проблематично точить очень узкие ножи. Фиксатор достаточно большой, и если точить узкие ножи, такие как обвалочный, к примеру, то это проблематично.
3) Прочность конструкции вызывает сомнения. Конечно, пластик не вселяет уверенность, что эта приспособа прослужит долго. Но его можно купить за 300 рублей отдельно, поэтому можно закрыть глаза на этот факт.
3) Вы не учитесь правильно точить. Тут как с велосипедом, у которого учебные колёса: вначале это помогает, но, по-хорошему, нужно будет учиться работать и без, чтобы в будущем освоить самостоятельное выдерживание угла.
На это все! Спасибо за внимание и острых Вам ощущений!
Восстановление модели ГАЗ-13 "Чайка" с помощью 3D технологий
Привет моделистам и гостям канала! Продолжаю работу над восстановлением саратовских моделей из коллекции моделиста М. И на этот раз с помощью LCD-печати.
Сегодня займёмся моделью автомобиля ГАЗ-13 "Чайка" в масштабе 1:43 производства Тантал. Модель номерная и имеет каталожный номер А15. Примечательна модель ещё и тем, что на заднем стекле тамповкой нанесён олимпийский мишка, что делает модель более ценной. Покрышки имеют боровой шов, донышко без "made in".
Модель приехала ко мне вот в таком виде:
У модели:- Сломаны части молдинга на передних дверях;- Отсутствуют откидные сиденья;- Сломан кронштейн для фиксации откидных сидений;- Отсутствует правый задний фонарь;- Погнуты оси;- Начали плавиться колёсные диски;- Лопнула и деформирована правая стойка кузова для фиксации лобового стекла;- Утерян один хромированный колпак;- Механические повреждения багажника;- Многочисленные сколы краски и царапины по всему кузову.
Конечно, запасные элементы можно и приобрести, но цена на запчасти к номерным саратовским моделям продолжает расти. Кто-то скажет, что проще найти другую "Чайку" взамен этой. Но для моделиста М. именно эта модель очень дорога, ведь с ней связано много приятных воспоминаний.
Поэтому, я и пошёл по пути 3D-моделирования и LCD-печати для воссоздания утраченных элементов. Таким образом, можно создать практически любые элементы! Ранее, с помощью этой технологии, уже были восстановлены задние фонари на Москвич-408 и задний бампер для ВАЗ-2107. Ссылки на эти работы, с подробным описанием процесса, вы найдёте в конце статьи.
1. Разборка модели.
В процессе разборки все дефекты проявились и стали видны, как на ладони. Чувствуется, что не простая будет работа.
2. 3D-проектирование деталей.
Для проектирования всех элементов были измерены оригинальные детали. Ради такого дела, пришлось разобрать свою собственную "Чайку".
В CAD-редакторе были спроектированы:Задний фонарь, откидное сиденье, колёсный диск и молдинг.
3. Подготовка к печати.
В специальной программе к 3D принтеру было задано пространственное расположение будущих деталей, левое/правое* исполнение и их количество, вручную построены поддержки и внесены режимы печати. Всё по классике. Машинное время печати составило около 3-х часов.
* Левое или правое исполнение деталей было получено при помощи команды "копировать с зеркальным отображением". Удобная команда :)
4. 3D печать.
Детали были распечатаны на фотополимерном принтере от фирмы Anycubik из полупрозрачной смолы Green из линейки Basic.
* Технология LCD-печати заключается в выращивании модели из жидкой фотополимерной смолы. Смола заливается в специальную ванночку с прозрачной плёнкой, под которой располагается ЖК дисплей. В ванночку опускается рабочий стол, оставляя зазор, равный толщине слоя. Светодиоды дисплея пропускают УФ-излучение только в нужных местах и засвечивают конкретный слой в сечении модели. Далее рабочий стол перемещается по оси Z на величину толщины слоя, под него затекает новая порция жидкой фотополимерной смолы и процесс повторяется до полного изготовления модели.
Некоторые элементы я распечатал с запасом с целью использования их в качестве имитаторов для отработки технологии, а ещё, чтобы дать себе право на ошибку - в процессе всякое случается .
Не забывайте про тщательную промывку* деталей от остатков смолы, чтобы получить максимальное качество и детализацию вашей распечатанной модели.
* Промывка деталей осуществляется в спирте. Подойдёт либо изопропиловый, либо этиловый спирт. Я использую этиловый, так как ПДК (предельно допустимая концентрация) у него в 100 раз ниже, чем у изопропилового. А чтобы промывка была качественная, я пользуюсь специальным устройством от Anycubik для промывки, в которой в дальнейшем будет происходить и дополнительная засветка.
Для окончательной полимеризации материала, после промывки, детали прошли дополнительную засветку УФ-излучением. Для этого я также использовал специальное устройство от Anycubik.
5. Лакокрасочные работы.
Чтобы молдинги, откидные сиденья и колёсные диски выглядели естественно, они были окрашены в соответствующие цвета.
Колёсные диски и откидные сиденья были покрыты белой грунтовкой от TAMIYA и окрашены акриловый краской WHITE 1001 от ICM. Поверх краски я нанёс глянцевый лак X-22 TAMIYA.
Молдинги были покрыты жидким хромом от Molotov и защищены глянцевым лаком X-22 TAMIYA. После окрашивания, молдинги, как влитые, сели на свои места в углублениях передних дверей.
На задние фонари был нанесён красный лак для LP-52 TAMIYA. Не переживайте, что смола зелёного оттенка, главное, что она остаётся прозрачной. На неё прекрасно ложится любой лак и даёт "мокрый" эффект. В итоге, фонари получаются на оттенок темнее, но иногда - это как раз то, что надо!
Несмотря на то, что у "Чайки" отсутствует только один задний фонарь - я распечатал и подготовил к сборке оба (и левый и правый), чтобы фонари смотрелись одинаково и не было разнооттеночности.
6. Кузовные работы.
Здесь, как и с настоящим автомобилем, порой, не обойдёшься без кузовных работ .
Дефект корпуса в виде лопнувшей правой стойки лобового стекла я устранил изнутри с помощью эпоксидного клея. Радует то, что у номерных "Чаек", как и у других саратовских моделей того периода, был использован качественный металл. Поэтому, без проблем удалось пластически деформировать стойку, чтобы вернуть её в нормальное положение и зафиксировать.
А для устранения серьёзных механических повреждений и выравнивания поверхности на багажнике, я использовал модельную шпаклёвку. Затем я сошлифовал излишки шпаклёвки, покрыл слоем чёрной глянцевой краски X-1 TAMIYA и защитил лаком TS-13 TAMIYA.
Сколы краски и царапины на кузове "Чайки" я устранил аналогичным образом.
7. Работы в интерьере.
Так как у модели сломан кронштейн общей детали салона для фиксации откидных сидений, пришлось что-то придумать . Можно было сделать сиденья одной цельной деталью, минуя кронштейн посередине, но так не интересно, ведь, кресла должны откидываться независимо друг от друга.
Я решил прикрепить заранее подготовленный по форме металлический элемент, который когда-то держал заднюю дверь на модели ВАЗ-2121 "Нива" (крепился внутри на крыше кузова). Со стороны радиусного изгиба, я зафиксировал пластину кусочком пластика и вставил сиденья на свои места. Получилась вот что:
8. Подсборка осей и колёс.
На замену искривлённым осям нашлись жёсткие стальные шпильки (огромное за них спасибо любимой жене и её подруге). С одной стороны шпильки имеют головку, как у гвоздя, а вот с другой стороны - просто плоский торец.
Ещё до грунтования и окрашивания, я рассверлил* отверстие под шпильку в колёсных дисках.
* При сверлении и обработке распечатанных деталей - будьте осторожны: смола достаточно хрупкая. Поэтому, работаем только острозаточенным инструментом, не прикладывая больших усилий.
По "саратовскому" методу (деформация конца оси) пойти не удалось - шпильки оказались слишком твёрдыми). Поэтому, я решил сформировать из припоя ПОС-61 шарик на конце шпильки с плоскими торцем, чтобы удерживать колёсный диск. Форма шарика значения не имеет, так как в дальнейшем закрывается хромированным колпаком.
Теперь, полностью соберём колёса с осями. В закромах Родины мне удалось найти недостающий оригинальный хромированный колпак, и колёса стали смотреться одинаково.
Ну вот, выглядит в точности, как у Тантала:
9. Сборка модели.
Когда все детали готовы, начинается самая приятная часть для любого моделиста - это сборка, ведь всегда интересно, что в итоге получится!
Вот такая красотка у меня получилась:
В качестве бонуса, я решил положить в багажник новенькое распечатанное запасное колесо ! Оригинальная в нём только покрышка. Колпак был создан по аналогии с другими печатными деталями, покрыт жидким хромом и защищён лаком. Внимательные читатели, наверное, заметили, что я как раз распечатал 5 колёсных дисков. Надеюсь, что мой заказчик оценит)
Очередная миссия выполнена и эта модель олимпийской Чайки скоро отправится обратно к своему владельцу! Признаюсь честно - работа была не простой, ведь она собрала в себя множество процессов. А самое главное, что благодаря моделированию и 3D-печати (LCD-печати) удалось восстановить все утраченные детали этой модели.
В задачах ещё много проектов, о работе с которыми я обязательно расскажу, но немного позже. Как говорится, "продолжение следует!"
А вот и обещанные вначале статьи ссылки на мои предыдущие работы по восстановлению саратовских моделей с помощью 3D-печати ⬇️:
А чтобы не пропускать новые статьи - не забывайте про кнопку "Подписаться" 😉
С уважением, Сержик Моделист.
Восстановление модели ВАЗ-2108 с прицепом Скиф-М от фирмы «Companion»
Привет моделистам и гостям канала! Я продолжаю работу над восстановлением саратовских моделей из коллекции моделиста М.
Сегодня займёмся моделью автомобиля ВАЗ-2108 с лодочкой на крыше и прицепом Скиф-М в масштабе 1:43. Модель приехала ко мне в таком виде:
Это модель производства Краснодарской фирмы «Companion» в масштабе 1:43. По факту, «Companion» взял базовую саратовскую модель автомобиля ВАЗ-2108, добавил к ней фаркоп, кронштейн с лодкой на крыше, а также прицеп Скиф-М. Удивительно, но средняя цена на такие модели сейчас составляет около 10 тысяч рублей. Как думаете, с чем связано такое завышение цен?
Сама саратовская модель автомобиля ВАЗ-2108 появилась на свет в
1989 году. Интересно, что до
1992-1993 годов ВАЗ-2108/09 выпускались с колесами от ВАЗ-2105/07. А с
1993 года модели ВАЗ-2108/09/099 стали выпускаться с оригинальными колесами, имеющими 4 разных рисунка дисков.
Жизнь у этой модельки явно была тяжёлая. Потрепало её знатно.У модели:- отсутствует откидывающаяся спинка водительского сиденья- сломана единая деталь с левым и правым задними фонарями- отломаны крепления для двери багажника- кузов имеет многочисленные следы засохшего клея и сколы краски.
От клея пострадал и прицеп Скиф, у которого, кстати, отсутствует запасное колесо.
По задумке моего заказчика, перекраска корпуса и открывающихся элементов в ТЗ не входит. Стоит задача оживить модель, вернув ей все утраченные детали.
ТЗ понятно, готов приступить!
1. Разборка модели.
Я разобрал модель и более детально оценил масштаб бедствия. Перед основной работой желательно очистить все детали от пыли, как снаружи, так и внутри.
2. Поиск запчастей.
В закромах Родины я нашёл все необходимые детали под замену. Ну, или почти все :) Проблема в том, что дверь багажника у ВАЗ-2108 крепилась за счёт металлических пластин, которых в модели также не оказалось. А из запасных деталей у меня нашлось только стекло салона от очумевшей ВАЗ-2109. Отличие заключается в том, что стекла для окон в салоне у ВАЗ-2108 выполнены отдельными элементами, а у ВАЗ-2109 отлиты одной цельной деталью из прозрачного пластика.
Новое стекло от ВАЗ-2108 искать я не стал - долго, дорого, нецелесообразно. Инженеры просто так не сдаются!
3. Подгонка и доработка "напильником".
Поступил я слегка радикально. Зато, теперь будет и крепление для двери багажника, по аналогии с ВАЗ-2109, и сохранятся отдельные стекла окошек у нашего пациента. От оригинальных стёкол в окнах "восьмёрки" отказываться крайне не хотелось.
Как бы сказали в телепередачах: "Внимание! Выполнено профессионалами, не повторяйте это дома!"Ладно уж, повторяйте. Ибо для кого я тут делюсь своим опытом?))
Операция прошла успешно и с пересадкой деталей проблем практически не возникло. Однако, пришлось просверлить в стекле отверстие, в которое утопает выступающий в салон штифт от лодочки. С его помощью, кстати, и фиксируется от перемещений новое стекло.
4. Сборка модели.
Теперь модель осталось аккуратно собрать. С этим проблем не возникло, кузов оказался крепким. Как же приятно работать с моделями "восьмёрки" или "девятки", которые не сыпятся от цинковой чумы. Моя "девятка", от которой и были взяты делали, кстати, просто рассыпалась в руках .
А уже после окончательной сборки я удалил с кузова пятная засохшего клея.
5. Вишенка на торте.
А теперь, приведём в чувства прицеп Скиф-М. Для него я также нашёл недостающее запасное колесо, но без хромированного покрытия. Это поправимо. На диск я нанёс жидкий хром и защитил поверхность специальным лаком.
Вот такой результат у меня получился. Главное, что теперь модель снова комплектная и лишь потёртости с небольшими сколами краски выдадут её непростую прошлую жизнь!
Впереди ещё много интересных работ по восстановлению саратовских моделей. Для моделиста М., в частности. Спойлер - совсем скоро мы вспомним о 3D моделировании и технологиях 3D печати.
Ссылка на оригинальную публикацию на моём Дзен-канале:
Следите за новостями канала, дальше - больше!
С уважением, Сержик Моделист.
Ножны
Продолжение поста «Поработаю на пикабушников бесплатно»
Наверное надо отчитаться о заявленной акции.
По итогу могу сказать что ни одного человека пока не обратилось с просьбой заточить бесплатно ножи. Как то так.
НУ и чтобы вам не совсем грустно было от чтения текста маленькая видюшка по разрубанию кассового чека:
Нож "малый якут" (условное название), изготовление рукояти
Вступление-- так уж получилось, в связи с известными событиями, что мы уже месяц сидим по домам, медленно сходя с ума от безделья и страха. Чтобы окончательно не чокнуться, приходится придумывать чем бы занять руки и голову. А тут как раз на днях случился у меня очередной День Рождения (51), ну и один хороший знакомый, кузнец из Тернопольской области, прислал мне по почте нож собственного изготовления. Вернее, лезвие ножа. А к нему еще и дерево на рукоятку. Не скажу точно, что за дерево, вероятно бук, но могу и ошибаться. А лезвие выковано из стали ШХ15, очень крепкое и очень острое. Нож малого размера, всего 75 мм само лезвие и хвостовик примерно такой же. Как раз для моих маленьких рук ))
Сразу хотел бы сказать, что это условно "якутский" нож. Понятно, что Тернополь, это далеко не Якутия, и сталь другая и вообще "царь не настоящий" )) Сколько людей, столько и мнений, и каждый имеет право на своё собственное мнение.
А теперь, извините, будет много фото процесса, и даже одно маленькое видео в конце поста.
Изначально, всё начиналось вот так -->
Далее, разметка и черновая обработка бруска -->
Из инструментов дома есть только ручная дрель, нож, и кусок мелкой наждачки, приходится обходиться тем, что есть, на гриндере было бы быстрее и проще -->
Далее, всадной монтаж на эпоксидную смолу и пару клиньев, и ожидание в течение суток -->
Далее, обработка льняным маслом. Кто-то наносит масло кисточкой или тампоном, но мы не ищем лёгких путей, только хардкор, только полное погружение! тем более, что нож маленький и поместился полностью )) -->
Сутки ожидания, надеюсь масло впиталось достаточно глубоко. Вынимаем нож, удаляем излишки масла, и на пару дней на подоконник на яркое весеннее солнышко )) Дерево заметно потемнело, и запах просто обалденный )) -->
Если внимательно присмотреться, то можно заметить косяки моего исполнения )) Я мог бы, конечно, сказать мол работал почти без инструмента, в домашних условиях, на коленке )) мог бы так оправдываться, но не буду, потому как знаю, что даже будь у меня доступ ко всем станкам, я бы всё равно вряд ли сделал лучше )) ну не мастер я этого дела, извините ))
Лезвие ножа я не затачивал, оно и так острое изначально. Геометрия лезвия типичная для якутского ножа под правую руку, слева линза, справа плоскость с глубоким долом.
Извините, что у меня получился такой длинный пост.
Всем, кто полностью мои старания просмотрел, моя благодарность.
Всем желаю мирного неба и крепкого здоровья, берегите себя, пожалуйста.
Ответ на пост «Поработаю на пикабушников бесплатно»
Думал что же предложить.
Кто с Йошкар-Олы заточу бесплатно ножи.
Ключевое слово "Пикабу")
Списать нельзя восстановить. А куда вы поставите запятую?
Герой сегодняшнего поста - ВАЗ-21213 "Нива" кабриолет. Согласно отзывам и информации с форумов, эта модель - не частый гость в коллекциях.
Это чудо попалось мне в начале 2000-х в палатке с модельками в переходе станции метро Лубянка в Москве.
Цена была 87,5 рублей 😁. Коробочка с ценником сохранилась! Коробка от Нивы единственная, где через блистер можно рассмотреть детализованное дно.
Немного хронологии производства модели:
✅ Обновлённую "Ниву" ВАЗ-21213 стали производить на Тантале в 1995 г.
✅ В 1998 г. вышел ФВК-2302 "Бизон".
✅ Чуть позже в 1999 г. появился ВАЗ-21213 Кабриолет.
2005 г. задние фонари на 21213 выполнялись из непрозрачного пластика.
✅ С конца 2008 г. - двери без пластиковой обивки внутри, ручек, стёкол и зеркал, передние колёса неповоротные, выполнены одной осью, вместо двух полуосей.
Эпоха номерных "Нив" давно ушла, но ламповость машинок ещё сохранялась. Да, теперь не открывались капот и багажник, исчез хром, зато поворотные колёса и проработанная подвеска вызывали глубокое уважение.
Но вернёмся к нашему герою. За 20 лет время модель не пощадило, хотя обращались с ней осторожно и нежно, как с девушкой.
Нет - не угадали, это не цинковая чума! К счастью! Беда пришла откуда не ждали: у кабриолета "поплыл" пластик 😳. Совсем поплыл, Карл! Вздулись и расплавились колёсные диски (дефект хорошо виден на фото ниже), сошли с орбит покрышки, а поворотный мост стал единым целым.
Пришлось прибегнуть к донорству. Донышко от Нивы в сборе нашлось без проблем. Помогла "очумевшая" ВАЗ-21213 - ГАИ также производства начала 2000-х. Визуально, пластик более блёклый, зато живучий. Операция по замене ходовой части прошла успешно и модель вернулась в строй!
Ну что, разобрались куда поставить запятую 😉?
Подписывайтесь! Вам плюсик в карму, а автору приятно!
Заточка керамических ножей дома
У меня дома накопилось изрядное количество (около десятка) тупых керамических ножей, и ещё сколько-то на даче. Действовали по принципу: ножи затупились - покупается пара новых, минимум на пол года хватает, т.к. керамика долго не тупится. Но пришла пора разобраться, как их точить.
Информации о заточке керамики в интернете немного. Точно известно, что точить нужно на алмазах. И ещё, керамика чувствительна к вибрациям и биениям, начинает скалываться. Поэтому вариант с электро-точилками был отброшен: много возни с центровкой, с устранением биений. Заказал у китайцев ручную точилку APEX с набором алмазных брусков, вот такую (фото от продавца):
Обошлось всё примерно в 4к рублей, сравнимо с десятком новых ножей.
Её сразу же пришлось доработать - снять макетным ножом заусенцы и микро-фаски с алюминиевых деталей, чтобы не поранить руки.
Итог эксперимента: за пару вечеров переточил все ножи до почти бритвенной остроты (бреют, но плохо). Для кухни больше обычно и не надо. Если лезвие тупое, но не сильно "погрызанное", на один нож уходит всего 10-15 минут. Физических усилий не требуется, вся заточка делается лёгкими движениями двумя пальцами. Освоить процесс несложно, если руки растут из правильного места.
Из камней обязательно нужен трёхтысячник (3000 - самое мелкозернистое из алмазов, что есть у китайцев). Он входит не во все наборы, многие заканчиваются тысячником, будьте внимательны. А вот камень на 60, самый грубый из набора, оказался вообще бесполезным, да и 240 тоже можно смело пропускать, т.к. в случае керамики годен только для спиливания крупных дефектов. Бруски смачиваю и промываю водой, так они идут мягче и не летит пыль. Угол с помощью фломастера выставляю по заводской заточке (покрасить, поточить, отрегулировать, повторять до совпадения угла). Финальный штрих, сильно прибавляющий остроты ножу: после самого мелкого камня (3000) поднимаю регулятор угла буквально на 1-2мм и ещё несколько раз прохожусь этим камнем по обеим сторонам.
Если нож очень сильно "коцанный", множество глубоких сколов, то имеет смысл использовать алмазный диск для дрели/болгарки. Сначала восстановить форму лезвия на нём, а потом идти к точилке, т.к. стачивать миллиметры керамики руками будет нерационально долго.
Бреет! С некоторым трудом, но бреет. Мясо и овощи режет хорошо.
Оформление рукояти ножа
Всем привет! В дополнение к своему вчерашнему посту, в котором было много фото, выкладываю видео процесса. Вдруг кому-то будет интересно)По мере продолжения работы буду постить ещё.
Для интересующихся - ютуб или дзен. Там процесс с самого начала. С уважением - Attrakcion
Нож, просто нож
Сталь Р6М5, рукоятка - латунь, кожа, яблоня, текстолит. Ширина - 24мм. Толщина обуха - 2мм.Длина клинка - 10см, длина рукоятки 10,5см.
Хотелось конечно порыбачить в выходные, как в прошлые. но злой радикулит оставил дома. Посидел в гараже, слепил ножик из чего было.
Первый опыт создания ножа из композитной стали
Из двух прутков получится клинок, который я покажу в конце.
Тот, что потоньше — это сталь У10А. Инструментальная углеродистая сталь. Одна из самых популярных сталей для ковки ножей и топоров.
Пруток потолще-это сталь 5ХНМ. Тоже инструментальная сталь, но уже с меньшим кол-вом углерода (0,5 %).
Зато с легирующими элементами (хром, никель, марганец).
Эти прутки, поочередно, выковываются в пластины одинаковой длинны и ширины (это важно) , после чего собираются в пакет, предварительно зачищенные болгаркой.
Сталь чередуется, схватывается сваркой прихваточными швами ( просто что бы не развалились) и начинается подготовка к кузнечной сварки. Помимо одинаковой длинны и ширины, очень важно сохранить нужный порядок слоев. Отсюда и пометка маркером.
Когда пакет собран, к нему приваривается арматура и начинается процесс кузнечной сварки.
Вообще, стоит один раз сделать клинок из дамасска , что бы понять почему он так ценился. Это многодневный труд, который можно испортить одним (. ) ударом или одной ошибкой.
Взять хотя бы процесс кузнечной сварки. Ошибешься с температурой-будет непровар и ножа не получится. Поэтому заготовку надо основательно и равномерно разогреть. А там разные слои стали, которые по разному нагреваются. Большая масса тоже может обмануть-сверху прогрелся, а внутри еще нет. Вот и колдуешь, ловя нужный момент.
Сам процесс сварки напоминает целый ритуал. Ты разогреваешь горн на максималках на древесном ( и только на на древесном) угле. Каменный уголь не подходит для кузнечной сварки, т.к. при его горении выделяются вещества которые могут нарушить сварку ( да, это настолько тонкий момент).
Разогреваешь заготовку тоже не просто закинув ее в огонь.
Сначала кладешь сверху на уголь, что бы она прогрелась. Вытаскиваешь, чуть остужаешь на воздухе и снова НА уголь. Таким образом мы добиваемся одинаковой температуры в каждом слое.
После этого, мы по максимуму нагреваем заготовку, закопав в уголь, вытаскиваем из горна и от души засыпаем буру между слоёв.
Бура-это кузнечный флюс, тетраборат натрия. Она удаляет окалину между слоев, которая не дадут им свариться.
Засыпали бурой и снова в горн. В это раз заготовку надо нагреть так, что бы у нее уже начала первые искры появляться.
А дальше начинается самый ответственный этап. Заготовку надо проковать что бы слои сварились между собой. По факту, есть всего 3-5 ударов от которых все зависит. Один кривой удар молотком- и слои расползутся, а пакет можно выкидывать. Если удары будут слабые и не четкие- см выше.
После того как проковал, то описанные выше операции стоит повторить. Исключительно для перестраховки, по сути уже все сделано.
Итого, что бы сделать заготовку под композитную сталь, нужно:
1) выковать полосы одинаковой длинны и ширины из разных марок стали
2) зачистить их болгаркой -иначе не сварятся
3) собрать в пакет при помощи сварки-иначе развалиться
4) равномерно нагреть всю заготовку и все слои до высокой температуры-иначе не сварятся
5) обработать бурой- иначе не сварятся
6) четко и сильно нанести удары молотом- иначе не сварятся
7) повторить операцию для контроля
8) все это делается только на древесном угле- иначе не сварятся
И это только первый этап. Если вы нигде не накосячили, то у вас получилось 6-10 слоев стали в пакете. К слову, хорошим дамасский клинок считается в 300 слоев.
Когда я снова вернулся к заготовке, то первым делом зачистил торцы, именно на них можно посмотреть есть ли непровары.
Непровар-это участок , в котором слои не сварились. И если они очень глубокие, то это брак.
Но мне повезло, все было перфект и я начал тянуть заготовку в полосу. И вот тут я слишком расслабился. Когда я выковал полосу, что бы еще раз сложить пакет и увеличить кол-во слоев, я обнаружил трещины на торцах. Зачистив их , я обнаружил те самые непровары. По всей видимости, во время ковки я недостаточно нагрел заготовку + криво ударил , что и привело к расслоению. АБИДНА.
Закалку такой клинок скорее всего не переживет. Просто лопнет как щепка прямо по этим трещинам. Выбор стоял не самый приятный: либо начинать все заново, либо просто сделать декоративный клинок без закалки. Я решил попробовать второй вариант, т.к. была интересна именно техника создания дамасска и узора.
Взял пару полос никеля и добавил в пакет. Он придает своеобразного блеска, но в рабочие ножи его не добавляют, т.к. он выходит на режущую кромку и ухудшает технические свойства клинка.
В итоге у меня получилась заготовка в 76 слоев. После обработки торцов расслоений уже не было видно. Возможно, они были поверхостные. Ну да это уже не было важно, дальше крутить пакет не было смысла, поэтому пора было делать клинок.
Есть множество способов сформировать будущий рисунок клинка из композитной стали. В основном, они создаются различными физическими воздействиями на заготовку. Я решил поэкспериментировать (экспериментатор мамкин, первый клинок делает, можно подумать все другие способы уже знакомы, ага) и нарезал кресты болгаркой. Прорезы должны быть довольно глубокие, не меньше трети заготовки. После этого заготовка проковывается.
Собственно, на этом моменте и закончилась история связанная с термообработкой. Дальше начались долгие часы слесарной обработки с косяками на каждом этапе.
Прежде всего заготовке нужно придать общие черты будущего клинка. Грубо обработать на гриндере геометрию и выровнять плоскость на плоскошлифе. Получившееся заготовка уже называется «бланк».
Дальше у нас начинается слесарка…очень она тяжело мне дается. Каждый раз с ошибками и переделыванием. Я понимаю, что вопрос опыта, но все же. Основная беда в том, что там все на глаз и опыте, каких-то ощущениях в пальцах. Как понимаете опыта у меня не то, что бы много.
Вот к примеру, начал выводить спуски. С одной стороны сделал прямо как хотел.
Вторую сторону делать сложнее, потому что она должна быть симметричной. Стою, вывожу….и пропустил момент, снес лишнего. Все по новой.
В итоге, очень много раз исправлял свои же ошибки. но кажется именно это и называется обучением.
Из-за того, что пришлось очень много снять с тела клинка, вся заготовка с рисунком пропала. Получилось хорошо, но идея была в другом. В общем вот финальный клинок. после травления в растворе хлорного железа.
Блестящие линии- это тот самый никель который я добавил в процессе.
Восстановление старых кукол
Друзья, в ходе борьбы с онкологией, моя мама нашла себе увлечение, восстановление старых советских кукол. Голова и руки заняты, чему я безмерно рад. Когда покупает, когда дарят друзья. Берет когда целых когда по частям, собирает, шьёт платья, восстанавливает как может. Единственное чему не научилась это восстанавливать цвет выцветшего пластмасса. Может быть кто знает как и чем это можно делать? Кому не сложно, поднимите пожалуйста повыше, пост без рейтинга. Заранее спасибо. Ниже уже приведённые в порядок мамины куклы(далеко не все).
Реставрация часов
Отдали мне как то сей хронометр со словами "может пригодится"
Тут надо сказать, что у меня отношение к часам какое то слишком личное. До сих пор не могу найти, то что хотелось бы. А эти понравились. опыта в этом деле ноль. ну и пофиг, все равно попробую. Первым делом очистка от окислов и прочих загрязнений с применением надфилей и нождачки.
далее тоже самое с пластиной циферблата, перед этим открепив все элементы. ( у пластины кстати было строгое продольное направление обработки, )
Далее лезем в электромеханическую часть.
а там все плохо. судя по показаниям мультиметра умерла катушка (обрыв) .
Танцы с паяльником на таком макроуровне нужного результата не принесли. Тут все просто. в мусорку. В закромах как раз таки валялись когда то любимые часы с рабочим механизмом. Пробуем.
Чуть меньше по размеру, и вал механизма вылез к соседям, но тоже не беда, свободное пространство заполняем поксполом, вал спиливаем. Часы как ни странно после таких надругательств пошли вполне себе уверенно. Странно конечно, не думал что так выйдет, но раз уж так, то надо бы и стекло поставить. Заказывать конечно не мой вариант, по этому берем заколенное стекло тачскрина телефона от одной известной фирмы и роняем.
Выбираем нужный кусок и размечаем (стеклорез здесь не катит, а вот алмазный надфель прям самое оно)
Вот сколько не пробовал, не получалось, но в этот раз все вышло. Алмазный диск, гровер и пол дня времени.
далее тот же гровер с войлоком и пастой гойя
красим цифеблат. ну как красим, тупо краской не интересно. коптим над свечкой! Цвет огонь, Матовый черный. прям вот лучше не бывает. (раз дцать переделывал)
это латунь, и она окислится, я знаю! Чуть позже похимичу с корпусом, тоже самое с копотью (должна быть гермозона) и прочие моменты. Честно мне пофиг, я просто попробовал! Ну и последнее. сравнивая фото "до и после" увидел, что время на часах между первой и итоговой фоткой совпало до минуты )))
Реставрация магниторадиолы "Романтика 106"
Приветствую, в прошлом своем посте я рассказывал о восстановлении радиолы "Симфония-стерео", на этот раз хочу показать вам (к сожалению именно фото процесса восстановления не сохранилось за давностью лет), аппарат, который является для меня самым дорогим в моей небольшой коллекции, т. к. именно с ним связаны мои детские воспоминания, к сожалению родного дедушкиного аппарата не сохранилось, но удалось найти такую же на одном из известных сайтов объявлений. Изначально проблемы были следующие: оборван пассик магнитофона, заклинил двигатель электропроигрывающего устройства (ЭПУ), нет головки гзп-305, хруст регулятора громкости, окисления контактов переключателей диапазонов. обрыв верньера шкалы. По внешнему состоянию, твердая 4ка , мелкие сколы шпона и царапины. Восстанавливал все неспешно (благо нынче есть профильные форумы, доски объявлений и т.д), по выходным после работы. После того как закончил с электроникой и механикой, отдал корпус на полировку лака, своему родственнику мебельщику. В итоге аппарат сейчас полностью рабочий, и выглядит как новенький))
Спасибо за внимание! Желаю вам удовлетворения от проделанной работы и новых высот в творчестве!
Восстановление радиолы "Симфония-стерео"
Приветствую, всех любителей винтажной (как сейчас модно говорить) электроники и вообще любителей электроники всех мастей и разновидностей ! Перед вами, хоть и виртуально, радиола высшей группы сложности "симфония-стерео", 67го года выпуска, о чем нам гордо сообщает памятный знак о 50-ии Великого Октября на стеклянной шкале усилительно-коммутационного устройства радиолы, "Симфония-стерео" является прародительницей серии радиол "Симфония" и "Эстония". Рассказывать о дальнейших модификациях аппарата я не буду, все это легко найти в интернете. Отличием первых выпусков радиол, является отсутствие стерео декодера на укв диапазоне, аппарат можно было укомплектовать им отдельно, видимо это было связано с тем, что стерео вещание на территории СССР, только-только начиналось.Внешне аппарат сохранился на твердую 4ку, есть сколы и царапины на шпоне, местами есть изъяны по шкале, родная радиоткань имела разводы а местами дыры, у проигрывателя : классический набор проблем - вытекший демпфер ГЗП-302С, заевший переключатель скоростей, протерта насадка скорости 33 оборота на шпинделе двигателя электропроигрывающего устройства (ЭПУ), У радиолы свой ,не менее классический, букет неисправностей: дикий фон переменки после прогрева ламп, отсутствие звука в левом канале усилителя низкой частоты, хруст регуляторов громкости и тембров, не фиксируются кнопки диапазонов и как следствие нет радиоприема на некоторых АМ диапазонах, не активна функция автоматической подстройки частоты. Но все это нивелируется, полной комплектностью агрегата (за исключением ножек и паспорта) и тем, что она не имеет следов "доработок" и прочих вмешательств.
Купил я ее , комплектом вместе с родными АС, здесь вместо легендарных низкочастотных динамиков 6ГД-2РРЗ, стоят не менее легендарные 5ГД-1РРЗ, возможности сравнить их меж собой не имел, поэтому сказать, что лучше - не могу. Вся прелесть сиих трехполосных АС в том, что они выполнены полностью на бумажных динамических головках (в том числе и подвесы этих самых динамиков). Паспортные характеристики АС таковы: частотный диапазон от 45Гц-15000Гц, сопротивление 8ом, рассчитаны на номинальную выходную мощность в 5вт (что в сравнении с современными АС и усилителями для их раскачки несоизмеримо мало), эти акустические системы имеют чувствительность 92Дб, что делает их идеальными колонками для ламповых усилителей.
Работы по восстановлению и реставрации, я начал с акустических систем (АС): колонки были разобраны, перетянута радиоткань (в качестве оной выступила крафтовая сетка для подарков и цветочных букетов в 2 слоя), промазал стыки корпуса герметиком после сборки, заменил проводку на толстый медный кабель 2.5 кв. мм, электролитические конденсаторы в фильтрах заменил на неполярные МБГО (две штуки в параллель по 20мкф и пленочные шунты по 2мкф К73-17), переклеил поролоновые уплотнители под заднюю крышку ( родные высохли и превратились в камень). Это дало слышимый прирост баса, звук стал ярче в середине (СЧ), на задней стенке установил терминалы для подключения и отключения провода разной длины.
По электронике радиолы было сделано следующее: почищено и отмыто от полувековой пыли шасси, заменены все лампы (не удалось достать 6Е1П и 6ж1п), мне повезло, что в моих запасах были подобранные пары ламп 6П14П-ЕВ (что упростило настройку выходного каскада УНЧ), перепаяны конденсаторы БМТ-2 они имели существенные токи утечки, из-за чего на сетки выходных ламп УНЧ попадала постоянка, это приводило к сильным искажениям звука. В блоке питания несколько электролитических конденсаторов, почему-то были в обрыве, из-за чего напряжение после выпрямления не поднималось выше 180в, вместо положенных 260В. Дальше было долгое и нудное скобление окислов (они покрылись сплошным слоем черного камнеобразного налета, который не смывался ничем) с контактов переключателя диапазонов и прочих функций, чистка потенциометров регуляторов громкости и тембров.
Переделка тонарма под современный пьезо звукосниматель, отметил его в правом нижнем углу фото, купить его можно на али (найти родную ГЗП с не вытекшим демпфером мне не удалось), замена насадки шпинделя мотора ЭПУ. И радиола запела!
Единственно, что в ней сейчас не работает (ловит всякие зеркалки тв станций, где по такому же приемнику их нет и в помине) - это диапазон УКВ, каких либо неисправных элементов, непропаев я не нашел - грешу на 6Ж1П в блоке УКВ или на сбившиеся от времени контура (либо и то и другое), которую мне пока не удалось достать в моем городе.
Спасибо за то, что просмотрели этот пост до конца! Желаю успехов в творчестве и удовлетворения от проделанной работы!