Старые идеи моделирования лифа
этой статье обратимся к идеям 50-х годов в стиле «нью лук».
Начнём с того, что вспомним известный нам с детства по старым книгам рисунок прилегающего лифа-трансформера (рис.1).
За основу предлагался прилегающий лиф с нагрудной вытачкой, при этом линии обеих вытачек (нагрудной и талиевой) оформлялись прямыми отрезками (рис. 1 а).
Выкройка изготавливалась из картона, медицинской клеёнки или обоев.
На основе выполнялся разрез от бокового среза до вершины талиевой вытачки и от вершины талиевой вытачки до вершины нагрудной.
Отрезанный фрагмент полочки соединяли со вторым фрагментом толстой нитью (рис. 1 б).
Такое лекало использовалось в раскрое многократно.
По нему кроили лифы с разным набором вытачек (нагрудная + талиевая, боковая + талиевая и нагрудная + боковая). Иногда, с одной вытачкой или с вертикальным рельефом.
Кроме этого, лиф могли разрезать по-другому (рис. 1 в).
Примечание: не стоит увлекаться конструкциями кроя, опубликованными в старых книгах.
В них учтены особенности натуральных тканей, которые почти полностью исчезли из ассортимента магазинов тканей.
Изменились силуэтные формы, так например, сейчас модельерами предлагается более «жесткая линия плеч».
Появились новые клеевые материалы, поролоновые плечевые накладки, новая швейная техника и т. д. Если собрались цитировать старые стили, то только на новых конструкциях.
Тепе рь рассмотрим некоторые старые идеи, которые можно использовать сегодня.
Идея № 1: закрыть нагрудную вытачку (рис. 2 а, б). Без дальнейший преобразований можно кроить прилегающий короткий жилет.
Правда, изделия с одной талиевой вытачкой (даже если в неё перемещена вытачка для груди) хорошо сидят только на маленькой груди и хрупкой фигуре.
В некоторых тканях сложно обработать вершинку такой вытачки из-за большого раствора.
Если продолжить разрабатывать идею с переносом нагрудной вытачки (рис. 2 в, г), на этой конструкции можно легко размоделировать кокетку любой формы (рис. 2 в) и снова перенести вытачку вверх (рис. 2 г) для лёгкой сборки или складочки по линии отреза полочки.
Как вариант подобной разработки по закрытию нагрудной вытачки, можно отрезать фрагмент полочки (рис. 3 а).
Важно помнить, что все линии должны быть плавными (рис. 3 б).
Этот вариант подходит для стройнящего платья, особенно из клетчатой или полосатой ткани с застёжкой доверху или открытой горловиной.
Во втором случае борта обрабатываются встык и очень удобно, если они цельнокроенные.
Воротник тип а стойки или любой, подходящий для открытой горловины.
Вариации юбки могут быть разнообразны: от карандаша, до «солнца».
Хорошо подойдёт и юбка клиньями, при этом средний клин можно выкроить цельным с отрезанным фрагментом лифа, а боковые лучше отрезными по талии.
Средний нижний фрагмент можно выполнить из ткани компаньона.
Для масспошива прилегание данной модели, разумеется, делается меньшим и в полурельеф добавляется поясок, который завязывается сзади.
Идея № 2: подрезы от полузаноса и перенос вытачек в эти подрезы (рис. 4, 5).
Разработку идеи можно завершить переносом вытачек в подрез (рис. 4 а, б; рис. 5 а, б).
Такие решения хороши для клетчатых и полосатых тканей и подходят для дам любых комплекций.
Разумеется, основа в любом случае должна быть выполнена с учетом ВСЕХ особенностей телосложения.
Эти лифы хорошо подойдут как для комбидрессов, так и для платьев с прямыми или клешевыми юбками.
А вот дальнейшая разработка (рис. 4 в, 5 в) подходит только для тонких тканей и предпочтительны для стройных фигур.
Они прекрасно будут смотреться, как в платьях с рукавами-фонариками, так и в комбидрессах.
Особое внимание следует уделить модели, показанной на рис. 4 в – такой лиф НЕ предполагает напуска.
Выкройки рукавов, подходящих к любому платью
Речь снова пойдёт о рукавах типа «фонарик», которые очень просто кроить и очень просто вмётывать и втачивать.
В основе выкройки рукава – круг или часть круга.
Эти «фонарики» подходят практически к любому дамскому или детскому платью и могут быть лишь частью рукава.
Итак, для построения выкройки нам понадобится мерка Др (длины рукава) и мерка Длины проймы, измеренная по чертежу, изделию (прошедшему примерку) или по деталям кроя.
Как снять мерки можно прочесть по ссылке.
«Фонарик», присборенный по нижнему срезу, и без сборок по окату можно выкроить двумя способами (рис. 1 а, б).
Примечание для начинающих: не смотря на то, что выкройки «фонариков» симметричны, изготавливать лекала следует в разворот, то есть целиком, а не половинку.
Способ 1 (рис. 1 а). От исходной точки вниз отложите Др и отмерьте высоту оката. На горизонтали, проведенной через ту же исходную точку, отмерьте длину оката рукава. Длина оката рукава в данном случае может равняться длине проймы или быть короче. Линия низа выводится плавно, главное соблюсти симметрию.
Способ 2 (рис. 1 б). От исходной точки вниз отложите Др (17- 20 см), затем, продолжая ту же вертикаль, отмерьте высоту оката.
Высоту оката можно взять из таблицы или рассчитать по формуле:
1/4Сг + 3 см
Отрезок высоты оката разделите на три части и от нижнего деления отложите
1/2ширины проймы
Ширину проймы можно заметить по чертежу, но проще посчитать. Она равна
1/4 Сг
Длина рукава под рукой при Др 17 – 20 см равна 4 – 5 см.
Итак, мы отмерили по вертикальной прямой последовательно Др, высоту оката и длину рукава под рукой. Сумма этих отрезков будет равна диаметру окружности, следовательно, радиус составит половину данной суммы.
И «фонарик», присборенный по окату, строим почти также (рис. 2).
Сверху вниз отмеряем Др, диаметр окружности низка рукава и длину рукава под рукой.
Сумма этих отрезков также составит диаметр круга, а его радиус, разумеется, будет равен половине этой суммы.
Остаётся отметить, что радиус окружности низа в большинстве случаев составит 5 – 7 см.
Как сшить несколько платьев по одной выкройке
За основу возьмём лиф с одной вытачкой.
Готовую выкройку лифа можно скачать здесь почти бесплатно в комплекте с выкройкой юбки «клёш» и двумя выкройками рукавов «фонарик».
Вариации раскроя юбок мы уже рассмотрели в статье-описании к исходной модели.
Теперь поговорим о вариациях лифа «предложенных и одобренных» посетителями сайта «Кутюрье» и участниками групп «Крой, шитьё и бесплатные выкройки».
Фасон, показанный на фото 1. Моделируем только выкройку полочки.
При этом не обязательно скачивать готовую выкройку, можно воспользоваться Вашим личным лифом-основой (см. рис. 1 в статье «Старые идеи моделирования лифа»).
Как видите, следует сделать два разреза (рис. 1а): под грудью и над грудью.
Очень важно, не только положение обоих разрезов и расстояние между ними.
Последнее должно быть на 2 – 4 см больше, чем ширина чашечки Вашего бюстгальтера.
Ориентирование на нижнее бельё – одна из основных особенностей женских выкроек, использующихся для шитья платьев прилегающего и обтягивающих силуэтов.
Из этого утвер ждения следует совет: приобретайте бюстгальтеры одной формы, так как снимать мерки, проводить примерки и носить платье следует в одном и том же бюстгальтере.
Если есть сомнение в том, где будут проходить моделировочные линии, промерьте их положение на фигуре.
Когда положение линий отреза уточнено, разрезаем выкройку полочки и закрываем талиевую вытачку, а остаток нагрудной переносим вниз (рис. 1 б, в).
Росток расширяем и при этом его можно даже не углублять. Хотя, коррекцию ростка можно оставить и на примерку.
На готовом лифе (рис. 2) можно выполнить только один дуговой разрез под грудью, а вырез горловины изменить на примерке.
В любом случае, не забывайте, что припуск по талиевому срезу должен составлять не менее 3-х см (рис. 3).
Как я уже где- то писала, такой широкий припуск имеет двойное назначение.
Первое: если платье даст усадку после стирки, лиф можно будет удлинить.
Второе: подвязав лиф узкой резинкой можно очень точно наметить линию притачивания юбки.
Важно понимать, что положение линии талии изделия сильно влияет на визуальные характеристики фигуры.
Все дамы и девушки хотят быть длинноногими и здесь есть одна хитрость, которой я спешу поделиться.
Для фигур с визуально длинным туловищем и низкой талией лиф лучше укоротить на 2 – 3 см.
А для фигур с визуально коротким туловищем и длинными конечностями, соответственно, удлинить.
Теперь переходим к фото 2 – платье со спущенным плечом и юбкой «солнце».
Выкройку юбки «солнце»-клёш Вы можете построить по описанию. Это очень просто.
Дам ещё од ин совет: изготовьте лекало выпада этой юбки и Вам будет легко кроить любые «солнышки» - обвели выпад и добавили длину!
Выкройку спущенного плеча изготовить можно на любой основе (рис. 4).
Для этого следует только продлить плечо на 5 см и опустить на 2 см.
Если Вы захотите дополнить своё платье со спущенным плечом рукавом «фонарик», его можно размоделировать на основе прямого короткого рукава, предварительно срезав по окату те же 5 см.
Не стоит путать спущенное плечо с мини-рукавом (фото 3).
Такой рукавчик доходит примерно до уровня нижнего оката (рис. 5) и вырезается из лекала основы рукава.
Моделируем платья из тонкого стретча
Шить самой – не самая распространённая национальная забава, но зато самая почетная.
А умение кроить, делает домашнего кутюрье весьма уважаемым человеком даже в глазах его «злейших друзей».
Поэтому продолжаем учиться!
Сегодня мы рассмотрим несколько не хитрых приёмов техники кроя и шитья тонкого стретча на примере моделирования двух платьев и топа.
Все три фасона выбраны посетителями сайта «Кутюрье» Веры Ольховской.
Для создания выкроек платья, нам понадобится стретчевая основа, построенная без учета коэффициентов растяжимости.
На фото 1 мы видим платье с прямой юбкой и воротником типа «хомут».
Такое платье НЕ рекомендуется дамам с короткой шеей и круглым лицом, а также с «мелкой костью» или сильно развитыми бёдрами.
Начинаем с построения цельнокроенной стойки (рис. 1).
Выкройка воротника-стойки рассматривалась неоднократно в моих книгах, но я повротюсь.
Продлеваем средний шов спинки на 4 см и вверх от боковых точек горловины и ростка откладываем по 4 см.
По плечевым срезам от тех же боковых точек отмеряем снова по 4 см.
Выводим стойку плавно, расширяя её по среднему шву спинки на 1 см.
Затем отмеряем нужную глубину выреза от стойки полочки.
Отмечу, что в данном случае глубину выреза следует измерять от боковой точки шеи, а не от яремной впадины.
Обратите внимание, что угол между линией полузаноса и дугой края воротника должен быть прямым.
Выкройка прямой юбки в данном случае не так проста.
Для моделирования выполняем лекало ПП в разворот (рис. 2) и делаем первый разрез сверху вниз, не дорезая пару миллиметров.
Намечаем точку, от которой будут идти остальные разрезы и выполняем их также, не дорезая.
Раздвигаем лепестки, пронумеровав их предварительно, и обводим (рис. 3) на новый лист бумаги или полиэтиленовую плёнку.
На рисунке 3 показана выкройка ПП юбки уже с припусками на швы.
Если Вы начинающий кутюрье, не забудьте «по горячим следам» подписать срезы.
Коэффициенты по длине – закладываем в длину лифа (то есть отрезаем его снизу), по ширине – в средний шов спинки (срезаем по талии и бёдрам).
Позволю себе отвлечься на маленький "мастер класс по шитью трикотажа":
чтобы выполнить примерку, стачайте детали двухниточным оверлочным швом (современные оверлоки имеют такой шов в своём арсенале).
Его легко распустить, потянув за одну нить.
Самая большая сложность в пошиве этого платья – обработка сборки.
А для опытн ых портных, я предлагаю другой вариант раскроя юбки (рис. 4) – без боковых швов.
Коэффициент закладывается по средине ЗП – буквально складка на лекале.
Заужение по боковым швам не рекомендую.
Фасон топа фото 2.
Готовую выкройку-основу накрываем полиэтиленовой плёнкой и все линии наносим на неё перманентным маркером.
Полочка – двойная. Нижняя полочка и спинка выкраиваются по лекалу основы платья.
На рис. 5 они выделены сиреневым пунктиром. Определяем ширину плечевого среза.
Допустим, 4 см и проводим линию проймы-бокового среза по касательной к пройме полочки.
Затем измеряем длину бокового среза по спинке и укорачиваем боковой срез полочки на 3 – 5 см, в зависимости от коэффициентов.
Откладываем глубину выреза и отмеряем ширину полочки, соблюдая главные принципы моделирования – сохраняем объёмы и прямые углы на сгибах.
Обратите внимание на то, что коэффициенты по ширине закладываем в спинку, которую можем кроить, как прямоугольник.
В результате (рис. 6) мы получаем выкройку полочки, напоминающую топ «квадратик», который был очень популярен несколько лет назад.
Полочка такого топа просто «привязывалась» к груди.
И последняя модель - фото 3.
В этом случае мы моделируем спинку, пытаясь не допустить тех же ошибок, что и автор данной модели и фото.
На полочке основы изменяем только горловину (рис. 7), при этом от плечевого шва оставляем буквально пару сантиметров.
На спинке сразу же отмечаем ширину выреза от высшей точки бокового шва и среднюю линию.
Разумеется, глубина выреза предварительно измеряется по фигуре от предполагаемого бокового шва.
Боковой шов новой спинки вычерчиваем, сохраняя ширину по талии и бёдрам.
Коэффициент – срезаем по сгибу спинки.
Вообще, я считаю эту модель несовершенной.
На мой взгляд, не хватает перемычки по спинке.
На фото видно, что рукава сзади стягивает по пройме обтачка, но этого будет недостаточно, чтобы платье надёжно держалось на фигуре и полочка не оттопыривалась.
Идеальным вариантом была бы вторая деталь спинки, выкроенная по основе из прозрачной телесной стречевой «сетки».
Помните, что эта модель не подходит сутулым девушкам, делайте предварительную раскладку и не экономьте на ткани, ведь для Вас шитьё бесплатно.
Моделирование на основе прямой юбки для начинающих
Шить самой – один из трендов кризисных времён. Больше всего вопросов я получаю от новичков в портновском деле.
Замечательным примером шитья для начинающих является прямая юбка.
Если Вы ещё не освоили построение чертежа этой универсальной модели (фото 1), выполните его по описанию
Или скачайте почти бесплатно выкройку юбки прямой с цельнокроеным поясом (по этой же ссылке находится статья о том, как правильно обработать цельнокроеный пояс).
А в данном материале мы рассмотрим несколько простых приёмов моделирования на основе прямой юбки, поэтому выкройка Вам пригодится.
Фото 2 – юбка с запахом.
Данная модель может выполняться как на основе обычной прямой юбки, так и прямой юбки с цельнокроеным поясом (рис. 1).
Первым делом скопируем среднюю часть выкройки юбки – на рисунке она заштрихована.
Обратите внимание: копируем до второй вытачки.
Затем складываем ткань вдвое, совмещая кромки и располагая их параллельно краю раскройного стола.
Раскладывая выкройки юбки на ткани, скопированную часть прикладываем к полузаносу (или крепим скотчем встык).
В одну ширину ткани пройдут только маленькие размеры.
Большие размеры потребуют двойного расхода ткани и, разумеется, бокового шва.
Припуски на швы. По среднему шву можно добавить 1 – 3 см.
Разумеется, 3 см для тех дам, которые склонны к колебаниям веса.
Боковой шов или вытачка – 1 см. Для обработки цельнокроеного пояса добавим 2,5 – 3 см, для низа – тоже.
Далее, раскрой юбки с запахом, имеющей прямой угол отличается от той, у которой угол запашной части скруглён.
Рассмотрим оба варианта.
Юбка с прямым углом и цельнокроеным подбортом (рис. 2): добавляем припуск 3 – 4 см, при этом игнорируем вытачку, расположенную у подборта.
На рис. 2 она зачеркнута зелёным крестом
Юбка со скруглённым углом запашной части, как на фото 2 (рис. 3), имеет те же припуски и вытачка игнорируется.
Обтачка, которой обтачивается скругление, выкраивается после примерки.
Поэтому на примерке важно уточнить точные очертания края борта.
Напомню, что борта осноравливаются, когда изделие сложено вдвое и тщательно сколото булавками.
Так как только таким образом можно выкроить два совершенно одинаковых борта.
И последняя модель: прямая юбка с фигурным низом и карманами типа «отрезной бочек» (фото 3).
За основу берём выкройки юбки прямой без пояса.
Так как модель на фото выполнена из ткани, имитирующей перфорированную кожу, я предположила, что лучше избавиться от вытачек по талии (рис. 4).
ПП – принцип тот же – избавляемся от вытачек.
Вытачку, которая ближе к полузаносу переводим в линию отреза бочка.
А ту, которая ближе к боковому шву – срезаем сбоку.
Остаётся только уравнять длины срезов двух фрагментов ПП, для чего удлиняем срез меньшей части.
Чтобы проверить правильность моделирования, положите руку на линию входа в карман.
Если длина линии входа в карман больше, чем ширина Вашей ладони не менее, чем на 4 см, Вы всё сделали правильно.
Если меньше, линию следует опустить.
Следующий этап – подкрой мешковины.
Разрежьте ПП по линии входа в карман. На рис. 4 она обозначена красным пунктиром.
По полученным фрагментам вырежьте лекала мешковины-подзора и мешковины-обтачки.
Жестких правил в разработке женских выкроек не существует, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и размером своих ладоней.
Линию фигурного низа ПП лучше только наметить, а откорректировать её Вы сможете на примерке.
Раскрой такой юбки по готовым лекалам не представляет сложности (рис. 5), поэтому они все должны быть готовы до того, как Вы разложите на столе ткань.
Напомню, что пояс в данном случае выкраиваем отдельной деталью.
А деталь мешковины-обтачки вырезаем из подкладочной или любой другой тонкой ткани.
На мешковине-подзоре сразу же намечаем линию входа в карман прокладочным стежком – без линии входа собрать юбку будет невозможно.
Припуски на швы те же, что и в предыдущих моделях, кроме талиевого среза – его на всех деталях вырезаем за линию обводки.
Запас – по среднему шву.
И самый важный момент: до раскроя нужно определиться где и какая будет на этой юбке застёжка.
Возможны варианты – в среднем шве сзади или в среднем шве впереди.
Если Вы выбираете последний, не забудьте добавить соответствующий припуск.
Левый боковой срез не подходит из-за кармана.
Если Вы делаете застёжку впереди, она может быть обработана по брючному типу и для её обработки Вам понадобится припуск в 3 см.
В завершение совет начинающим кутюрье.
Постарайтесь перед раскроем изделия, а лучше ещё перед покупкой ткани, продумать такие все аспекты обработки и изготовить полный комплект лекал, чтобы выполнить предварительную раскладку.
Важно знать какая у Вас будет застёжка, как будет проходить примерка, каким способом вы обработаете швы и нужны ли Вам запасы на случай изменения веса заказчицы или усадки ткани.
Начинайте с простых изделий. Удачи!
Платья с «узлом»
В этой статье мы разберём примеры моделирования выкроек платьев со складами или сборками, сходящимися в одной точке.
Условно назовём эту точку «узлом» и разберёмся в особенностях фасонов, размоделированных на различных основах.
Фото предоставлены участниками группы Веры Ольховской «Крой, шитьё и бесплатные выкройки» «В контакте».
Начнём с самых простых вариаций фасона, которые смогут сшить самостоятельно начинающие кутюрье.
Платье слева на фото 1 слева вообще можно сшить без выкройки (рис. 1). Ткань – трикотажное полотно, имитирующее ручную вязку.
Расход – две длины изделия (Ди).
Горловина вырезается произвольно (но симметрично!).
Сборка типа «узел» может выполняться прямо на фигуре.
Уголки между участками сборки (зелёный пунктир) можно срезать по прямой или вогнутой линии.
Модель, представленная на фото 1 слева, может также выполняться из прямоугольника ткани, как предыдущая.
Но, лучшую посадку даст платье, выполненное на основе «кимоно» («кимоно» без вытачки скачать выкройку бесплатно и «кимоно» с нагрудной вытачкой скачать почти бесплатно, но в натуральную величину, размеры 42-62).
Изготовив лекало по любой выкройке «кимоно» (рис. 2), отметьте линию талии и «поверните» линию полузаноса для лифа и для нижней части, оформите разрез по талии, как показано на рис. 2.
На фото 2 показан принципиально другой фасон «узла», который предполагает наличие навыков кроя и шитья, а также основы полуприлегающего силуэта (скачать почти бесплатно выкройку-основу в натуральную величину, размеры 42-62).
Сразу скажу, что шитья без примерок не получится.
Хоро шо, что это платье можно сшить практически из любой не слишком толстой ткани.
Учтите, что фасон не подойдёт женщинам с выступающей нижней частью живота, а вот на «яблочках» будет сидеть отменно, если расположить «узел» ниже самой выступающей точки.
Итак, по порядку.
Выполнив лекала основы (рис. 3), определяем положение «узла» в соответствии с особенностями телосложения заказчицы и рисуем веерно линии разрезов.
Разрезаем от «узла» до вершины вытачки и швов, но не дорезаем пару миллиметров.
Разрезанную выкройку полочки укладываем на полиэтиленовую плёнку (бумагу или сразу на ткань, если у Вас достаточно опыта) и обводим, раздвинутые лепестки (рис. 4).
Обратите внимание на то, что углы между лепестками примерно одинаковы.
Исключения – угол, образовавшийся после закрытия вытачки и угол между полузаносом основы и полузаносом размоделированной выкройки.
Последний в половину меньше остальных.
При раздвижке лепестков учтите, что полочка должна пройти в ширину ткани, то есть её ширина должна составить в итоге 70 – 75 см.
Обратите внимание на то, что спинку на примерку мы выкраиваем точно по выкройке-основе и вырез горловины, ростка и линию отреза спинки намечаем и корректируем на примерке.
Фасон, показанный на фото 3, может выкраиваться по разным основам:
на основе с вытачкой из проймы, которую можно купить в магазине выкроек (размеры 42 -62).
Основа с вытачкой рекомендуется пышногрудым девушкам и дамам.
Начинаем моделирование с определения контура полочки (рис. 5) – проводим две пересекающиеся линии для лифа и юбки. Выполняем лекала обоих частей.
Намечаем разрезы от «узлов» (рис. 6), сохраняя линию талии, как линию пересечения частей полочки.
При раскрое также сохраняем отметки линии талии на деталях полочки (рис. 7).
Ошибки начинающих
На пути тех, кто занимается пошивом одежды своими руками, возникает много сложностей связанных с получением ложной информации на Интернет-ресурсах, созданных людьми мало понимающих в крое и шитье.
Если Вы хотите научиться шить, начинайте со снятия мерок, но учитесь снимать мерки в той системе кроя, по которой будете кроить, так как каждая система и каждый педагог излагают этот урок по-своему.
Разумеется, в любом случае, Вам придётся запомнить все обозначения и сам порядок снятия мерок.
Обычно это скучное и неинтересное занятие пропускают и это первое упущение портных-любителей.
Второе упущение начинающих – пренебрежение влажно-тепловой обработкой (ВТО), то есть утюжкой.
Утюжить изделие следует на протяжении всего процесса пошива.
Точнее, каждый сшитый фрагмент должен быть подвергнут ВТО.
Можно привести множество примеров, но остановимся в этой статье мы на самой любимой теме начинающих кутюрье – моделировании.
А вдохновил меня на раскрытие этой темы один ужасный материал, на который я постоянно натыкаюсь в социальных сетях.
Я не удаляю адрес владельца авторских прав, не только из уважения к его авторским правам, но и в надежде, что ему будет стыдно за эту публикацию.
Итак, у нас простейший пример моделирования детского платья на основе расширенного силуэта.
Кстати, беспла тную выкройку для пошива похожей модели, равно как и другие детские выкройки, Вы можете скачать, как Вы любите «бесплатно и без регистрации» (цитата из поиска).
Но вернёмся к исходному материалу, который затягивает нас «в пучину заблуждений».
Нам предлагают выполнить лекало в разворот и нанести две линии для разрезов (рис. 1).
Ошибка первая: в разворот выкройку изготавливать НЕ НУЖНО, так как развёрнутые выкройки используются только для ассиметричного кроя.
Ошибка вторая для подобных складок выкройку вообще НЕ НУЖНО РАЗРЕЗАТЬ.
И ошибка вероятная: мне кажется, что на фото, предложенного автором для иллюстрации этого безобразия, показана модель с одной мягкой встречной складой по центру горловины полочки.
О ней я скажу позже.
Правильным было вообще отказаться от разрезания готовых лекал на части и ограничиться добавлением припуска на складки при раскрое (рис. 2).
В этом случае возможно два варианта раскладки: спинка со средним швом – верхняя часть рис. 2, и цельная спинка – внизу.
Схемы складывания ткани – в пузырях.
Обратите внимание: мы просто укладываем полочку на расстоянии ширины склады от сгиба ткани.
Когда склады будут заложены, замётаны и заутюжены, мы наложим выкройку полочки на полочку и скорректируем вырез горловины.
Точно также выполняется одна встречная склада впереди – полочка укладывается с отступом от сгиба ткани на ширину склады.
Теперь ра ссмотрим выполнение склад из горловины на другой детской основе (рис. 3а).
Сначала перенесём вытачку в горловину.
Для этого выполним разрез в месте, где должна быть склада (рис. 3б) и соединим линии прежней вытачки встык скотчем. Готово – рис. 3в.
На этом можно ограничиться и выкроить платье без дальнейших ухищрений. Но можно пойти и дальше (рис. 4).
Например, добавить ещё одну складку по полузаносу.
Так как складки, образованные вытачкой будут односторонними, а средняя встречной, её ширина будет двойной, если сравнить с раствором вытачки.
Раскладки такие же, как и в первом случае: или со средним швом спинки, или с цельной спинкой.
В завершение напомню, что обработать горловину и проймы можно обтачками или окантовать.
Разработка фасона по фото и эскизу: видео урок по моделированию
Начиная разрабатывать фасон для конкретного изделия, Вы иногда просматриваете сотни фотографий и только одна или две застревает в Вашем сознании.
Я всегда восхищалась разработками Накамищи Такомо и одна его работа буквально застряла у меня в голове так серьёзно, что я решилась разработать фасон платья на основе этого лифа…
Как Вы, вероятно уже знаете из моих статей по моделированию, разрабатывая фасон, нужно учитывать свойства ткани, из которой предполагается шитьё изделия, технологическую последовательность обработки, способы обработки и их сложность…
Словом, нужно учесть ВСЁ!
Поэтому я не буду точно повторять фасон, хотя визуально он будет очень похож на начальный.
Исходя из свойств толстой шерсти, я внесу в него коррективы, сократив количество деталей и швов, я максимально упрощу пошив платья.
Это будет платье с юбкой «полусолнце».
Попробую «разбавить» юбку полоской мягкого регилина.
С мягким регилином Вы уже сталкивались в моём видео мастер классе по шитью юбки «солнце». С ним был обработан низ для придания жесткости.
Но сейчас остановлюсь на подробностях разработки лифа.
У меня есть две подходящие основы прилегающего силуэта для моделирования этого фасона: основа с вытачкой по талии и основа с боковой вытачкой. Разумеется, Вы можете выбрать другие выкройки-основы для моделирования. Всё равно результат будет одинаковым.
Кроме свойств ткани, на разработку фасона повлияет и застёжка-«молния».
Я хочу, чтобы на платье была накладная молния по среднему шву сзади – накладные молнии уже третий сезон в тренде!
Из-за «молнии», воротник должен состоять из двух частей. А из-за толщины и рыхлости ткани, его не стоит делать рубашечным. Поэтому я сделаю цельнокроеную стойку.
Затем, разрежу полочку для переноса вытачки и открою вытачку для склады.
Завершаю разработку - градацией размеров с 42-го до 52-й.
Как было сказано ранее, у меня будет юбка «полусолнце» со вставкой из мягкого регилина. Как это делается, я покажу непосредственно при раскрое в одном из следующих видео уроков по технике кроя.
Рукав – узкий, длина его три четверти.
Воротник отложной на цельнокроеной стойке – визуально будет выглядеть, как воротник рубашки.
Вас ждёт ещё один маленький сюрприз по поводу воротника, но об этом тоже в другой раз.
Моделирование и геометрия корсета
Моделирование корсета по выкройке-основе имеет некоторые ограничения, связанные с формой и назначением изделия.
По сути, в подавляющем большинстве случаев весь процесс сводится лишь к изменению очертаний верхнего и нижнего среза выкройки-основы, поэтому разговор пойдёт больше о формах и разновидностях корсетных изделий, чем об моделировании в привычном нам понимании этого слова.
Скачать выкройку-основу корсета в натуральную величину можно на сайте Веры Ольховской после оплаты.
На рис. 1а схематически показана основа нагрудного корсета, а далее простейшие изменения верхнего её среза - рис. 1 б-г.
На рис. 1 д-е Вы видите корсет с чашечками (рис. 1 е) и корсет с получашечками (рис. 1 д).
Моделирование скруглённого нижнего среза показано на тех же моделях (рис. 2), а также конического низа (рис. 3).
Такие же очертания низа встречаются и у подгрудных корсетов (рис. 4).
На рис. 5 показана геометрия спинки корсета.
Расположение «костей» также имеет свою геометрию, которая зависит от формы изделия, его утяжки, назначения и разумеется, от вида самих «костей».
К слову, расположение «костей» в корсете может совпадать со швами и вытачками или не совпадать (рис. 6 – 7).
При кажущейся простоте моделирования, заключающейся в коррекции линий низа и верха корсета, которую можно провести непосредственно на примерке, процесс шитья корсета своими руками усложняется выбором характеристик и приклада.
Попробуем разобраться в разновидностях корсетных изделий.
Итак, корсеты бывают:
Однослойные, двухслойные и трёхслойные;
по типу и расположению шнуровок или застёжек (впереди, сбоку, по боковым швам, сзади, впереди и сзади, сзади и по боковым швам);
по степени утяжки (без утяжки, утяжка до 2-х см, до 5-ти … до 12 см);
по назначению (декоративные, бельё, основа под лиф, корсет-платье и т. п.);
по «геометрии» верхнего и нижнего среза (рис. 1 - 5);
по высоте (нагрудные, полчашечки и подгрудные);
по расположению и жесткости «костей», (рис. 6 - 7).
Теперь о видах костей, каждый из которых подходит только для определённого вида корсетных изделий.
«Кости силиконовые» - иногда называют «корсетной лентой». Это довольно мягкая, прозрачная лента. Подходят для корсетов с нулевой утяжкой.
Регилин «жесткий» – имеет вид тесьмы, долевая которой выполнена из лески. Упрощают обработку, так как годятся для настрачивания, но для утяжки не годятся. Бывает черного и белого цвета шириною от 0,5 до 2 см. Продаётся свободно.
«Рёбра» - металлические косточки, выполненные из сплетения тонкой проволоки, на концах – металлические наконечники. Продаются фиксированной длины, ржавеют, но подходят для изделий с утяжкой от 2 до 5-ти см. Устаревший вариант, но иногда можно найти.
Кости корсетные из нержавеющей стали с защитным покрытием – лучший вариант для корсета с большой утяжкой. Широко используется для ортопедических изделий. Ширина 1,2 см. Имеет фиксированную длину - 18 см (артикул КК 1-18), 30 см – (артикул КК 1-30) и 38 см (артикул КК 1-30). Являются довольно большим дефицитом в провинции и стоят дорого.
Кроме вышеперечисленных костей, народные умельцы приспосабливают для корсетов металлические линейки из нержавеющей стали. Они также дорого стоят, но зато свободно продаются в специализированных хозяйственных магазинах.
В завершении этого небольшого обзора стоит отметить, что в изделиях haut couture моделируется или корректируется на примерке только «нижняя» (в двухслойных корсетах) или внутренняя часть корсета (в трёхслойных). «Верхняя» (лицевая) часть выполняется методом наколки на манекене.