Перегрев двигателя. Некоторые причины
Клапан пробки радиатора допускает повышение давления в системе охлаждения выше атмосферного, в результате чего уменьшаются потери охлаждающей жидкости от испарения, а температура кипения охлаждающей жидкости повышается.
Если на пробке (крышке) радиатора не работает правильным образом обратный клапан (нарушена его герметичность, посадочное место и т.д.), то в этом случае (если расширительный бачок находится ниже уровня пробки радиатора) происходит следующее:
1. После того, как двигатель прогрелся, и лишний антифриз выдавило в расширительный бачок - радиатор должен оставаться полным.
2. После остывания двигателя и системы охлаждения, в ней должен создаваться вакуум, который открывает (втягивая на себя клапан пробки радиатора).
3. При исправной системе (герметичной) жидкость вакуумом из расширительного бачка втягивается в радиатор, соответственно тот всегда остается полным.
4. При неисправности пробки происходит подсос воздуха и система завоздушивается. На момент старта двигателя - антифриз в радиаторе уже частично отсутствует.
5. Далее добавим естественные испарения, утечки и т.д. Дело времени, отсутствие контроля за уровнем приведут к перегреву двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Фактически перегрев происходит из-за отсутствия охлаждающей жидкости в системе.
Крышка радиатора - одна из причин.
На том же TOYOTA-SURF с мотором 2LT некоторые владельцы устанавливают нештатный расширительный бачок, который поднимают немного выше пробки радиатора.
В этом случае негерметичность уже не страшна.
Пробка радиатора имеет 2 клапана. Один клапан предохранительный (от избыточного давления превышающее расчетное).
Обычно клапан настроен на давление 0.8-1.0 кг/см 2 выше атмосферного. При повышении давления в системе охлаждения выше расчетного, клапан автоматически открывается и происходит сброс давления и лишней охлаждающей жидкости в расширительный бачок, в результате чего уменьшаются потери охлаждающей жидкости от испарения, а температура кипения охлаждающей жидкости повышается, что в свою очередь повышает надежность эксплуатации двигателя.
После охлаждения нагретого двигателя, в системе охлаждения возникает разряжение и возникает опасность сдавливания трубок радиатора и выхода его из строя.
Чтобы этого не происходило, в конструкции пробки предусмотрен еще один клапан, который открывается при разряжении в системе охлаждения и в момент его открытия происходит переток охлаждающей жидкости из расширительного бачка в радиатор.
Радиатор после остывания, если открыть пробку, должен быть полным.
Проверить герметичность системы просто : достаточно пощупать шланги от радиатора.
Если они «тугие» - все нормально. Если «вялые» или «мягкие», то надо обратить на это внимание и поискать причину негерметичности .
Суслин Олег Владимирович, г. Южно-Сахалинск
Диагностика и ремонт дизельных и бензиновых двигателей.,
Телефон: 8 962 580 97 23
«Ник» на форуме «Легион-Автодата» - SUS
СОЮЗ автомобильных Диагностов
Из мануалов:
Применительно для TOYOTA существует несколько разновидностей пробок радиаторов:
И у каждой есть свои характеристики, заданные техническими условиями при разработке автомобиля (его силовой установки привязанной к остальным параметрам).
Пробка радиатора является одним из элементов системы охлаждения.
Сама система охлаждения предназначена для принудительного отвода тепла от деталей двигателя и созданию благоприятного и выгодного температурного режима для его работы.
Давайте посмотрим, на что надо обращать внимание и как проверять этот элемент системы охлаждения.
VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm 2 , 13.5 to 17.8 psi) Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm 2 ,11.38 psi )
Снимаем крышку и осматриваем плоскость А на предмет посторонних отложений (ржавчина, песок и т.п.)
Проверяем целостность прокладки В (трещины, порывы и т.п.)
Проверяем не склеены ли плоскости С и D
VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION Standard value (for brand-new cap) 74.0 to 103.0 kPa (0.75 to 1.05 kg1/cm 2 , 10.7 to 14.9 psi) Minimum standard value (for in-service cap) 59 kPa (0.60 kgf/cm 2 , 8.53 psi)
VALVE OPENING CONDITION SPECIFIED PRESSURE Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm 2 ,13.5 to 17.8 psi) Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm 2 , 11.38 psi)
VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm 2 , 13.5 to 17.8 psi) Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm 2 ,11.38 psi)
Устройство для проверки работоспособности крышки радиаторов рис. посередине
На автомобилях, выпущенных вне территории Японии, на крышках радиаторов тоже указывается рекомендуемое давление (фото слева) крышка радиатора Фото справа: «родная» японская
АКПП – ещё одна причина перегрева
Говорит Иркутск:
Одной из многих причин перегрева охлаждающей жидкости (и далее всего мотора) может служить неисправность крышки пробки радиатора. И вот как она может повлиять на автоматическую коробку передач в том случае, когда для охлаждения жидкости АКПП используется радиатор, совмещенный со штатным радиатором автомобиля и расположенный внизу него (как вариант):
«Такая вещь встречается периодически. На некоторых автомобилях сказывается на работе автомата. Проявляется в виде тычков, ударов при переключениях и т.д. Жидкость в автомате, как правило, в этом случае быстрее приобретает темный цвет, соответственно, быстрее выходит из строя. Недостаточное охлаждение механизмов автоматической коробки передач может привести к механической неисправности автомата, гидротрансформатора. В конечном итоге всё может вылиться в дорогостоящий ремонт».
Иркутск, ООО "АТЕ Студио", - ул. Ширямова-10.
тел.(3952)266-317, 266-331, 89148993896
Ремонт АКПП, Ремонт Автомагнитол,
Михайлов Андрей Васильевич,
"Ник" на Форуме «Легион-Автодата»: PROTON
СОЮЗ автомобильных Диагностов
Говорит Магадан:
…на практике не раз встречал ещё одну причину перегрева двигателя.
Пример: а\м Тойота Прадо, двигатель 2LT.
Теплообменик АКПП встроен в нижний бачок радиатора.
(Данная конструкция используется довольно часто у многих производителей)
Условия перегрева двигателя:
- при движении в подъём (при повышенной нагрузке на двигатель), происходит опасное повышение температуры ОЖ.
- из-за особенностей работы Гт (гидротрансформатора) происходит выделение большого количества тепла в ATF, далее это тепло через теплообменник попадает в нижний бачок, где отдаётся ОЖ, которое при этом (по идее), там охлажденное, должно попасть в двигатель, но. ОЖ опять нагревается (температура ATF может быть выше 100С), т.е. система охлаждения двигателя не справляется со своими функциями.
При такой температуре в двигателе могут произойти необратимые процессы (например, изменение геометрических размеров ГБЦ, затвердевание уплотнений возле камеры сгорания и т.п.).
Для АКПП эта температура не критична, + сброс ATF после радиатора происходит в Поддон (AISIN) или на детали АКПП (JATCO, MMC), которым такая температура не страшна.
Если допустить, что движок «закипел», а при такой ситуации это обычно длительное движение "в нагрузку" (вариант отсутствия ОЖ не рассматриваем).
В такой ситуации происходит сильное выделение тепла из Гт, а поскольку охлаждаться ATF негде (температура нижнего бачка около 100С), то возможно повышение температуры ATF до критических значений.
Но это полное издевательство над АКПП. да и такой «жёстко закипевший» движок долго не протянет.
Предохранить систему охлаждения от сильно нагретого ATF можно установив дополнительный теплообменник до теплообменника, встроеного в штатный радиатор автомобиля, либо вообще сделать системы охлаждения АКПП и двигателя независимыми.
Яковлев Владимир Николаевич г. Магадан, ул. Речная 25
89148518464, 89644555552 с.т.
Ник на форуме «Легион-Автодата» - MagadanAT
СОЮЗ автомобильных Диагностов
А вот еще некоторые дополнения, которые высказали участники
СОЮЗА автомобильных Диагностов
Пробка действительно важна, но смею заметить, проверить можно и не по давлению в шлангах. При неисправности одного клапана, шланги после остывания сжимаются и становятся плоскими, при неисправности второго - антифриз давит на холодную изо всех щелей . По этой причине на Субару разрывает радиаторы на турбо, так что пробка очень важна. после 2005 года на "турбосубару" добавили вторую пробку на 1,3 кг (аварийную) и проблемы с радиаторами закончились. Также заменой пробки «лечил» подтекание антифриза на Хондах.
. Беда в следующем, при более высоком давлении по пробке, жидкость кипит при более высокой температуре, но если ее просто нет. Во всех мануалах антифриз меняется раз - в год ,раз в два года, кто реально выполнял .
Бабабеков Эдельвейс Уктамович
Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная В/Г 1
Диагностика электронных систем и ремонт карбюраторов
тел 89024621178
"Ник" на Форуме
Вообще причиной перегрева двигателя, более коварной и медленно "подкрадывающейся", мне кажется утечка из системы охлаждения. Причем незаметная. Ни капель тебе, ни тем более потеков. Одна причина в пробке, когда она действительно установлена на более высокое давление, чем необходимо. В этом случае на хомутах, шланговых соединений, при нагреве двигателя антифриз находит места для утечки, ибо для попадание в расширительный бак, ему требуется большее усилие. Такие утечки не заметны еще и потому, что они происходят на ходу. Иногда "везет" и водитель просто по запаху в салоне понимает, что есть утечка. Но это если антифриз попадает на разогретые части мотора (коллектор например). А если нет, то через некоторое время имеем "закипевший мотор". И пробка уже открывается не давлением жидкости, а паром. При этом владелец авто говорит: - «я всегда смотрю уровень в расширительном бачке. Всегда была норма". А с чего бы ей не быть, жидкость-то в этом случае из бачка просто не забирается для заполнения системы при остывании. Особенно коварны утечки в районе помпы. Если помпа имеет конструкцию, когда в нее вставлен патрубок системы на уплотнительных резиновых кольцах: в этом случае капли жидкости обнаружить не удается. Антифриз попадает на блок двигателя в том месте, где скапливается грязь, которая сначала его впитывает. Кроме того, мне кажется, что при проверке шлангов на "ощупь", нужно все же учитывать, кто "щупает". Человек, который занимается ремонтом и знает, что давление, как в случае мною описанном, может в системе поддерживаться и за счет испарения антифриза в системе, и даже при незаполненной системе. И что не каждый водитель может это определить. А в движении, когда еще идет дополнительный обдув воздухом - вообще все нормально. Есть признак, по которому может водитель сориентироваться - чаще, чем обычно включается вентилятор . На ХХ при стоянке, просто нужно подождать несколько минут.
Такие утечки нужно уже искать с помощью либо пневмотестера, контролируя давление. Или есть аппарат для замены антифриза. Он вообще прекрасно их выявляет. Аппарат вкл. в систему, он имеет свою емкость, и свой насос. Накачиваешь в систему, давление жидкости смотришь по манометру, можно шланг, который идет из радиатора в расширительный бачок свечой старой заткнуть. только не увлекаться. Ну а дальше смотреть где. Эту процедуру всего один человек делает, да и мотор не обязательно запускать. Однажды так на Suzuki, "придавили» - потекло. Хотя помпа закрыта коллектором и турбиной, и реально что-то увидеть не разобрав - не получится.
МАРКИН Александр Васильевич
Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б
(4722) 300-709
АвтоВАЗ и здесь впереди планеты всей. Имею ввиду систему охлаждения. Дело в том, что большинство блоков управления ВАЗов включают вентилятор при температуре 107 градусов. Включают чётко, не буду наговаривать, только частенько к этому времени антифриз уже кипит. А виной тому в 99-ти случаях из 100 – неплотно закрытая пробка расширительного бачка. Между нами - литьё бачков ужасного качества.
Валамин Вячеслав Геннадьевич
г. Одесса Днепропетровская дорога,
угол ул. Паустовского,
Диагностика и ремонт электронных систем.
Раб. - 716-03-80
Моб. - 8 067 980 47 06 "Ник" на Форуме: slavik33
А какие еще бывают причины перегрева двигателя?
Если говорить «в общем», то их можно подразделить на «руковотворные», то есть, зависящие от «человеческого фактора», и не зависящие от человека.
- купил человек машину. Зимой купил. Человек как человек, машина как машина: он ездит, она катает. Потом весна, потом лето и…начала греться. Съездил в одну мастерскую к «спецам», потом во вторую…ну и так далее, понимаете. И везде оставлял свою «денюшку». А толку нет. Последний «приговор» был таким: «Машинка у тебя старая, дед. Так что смирись». Он и смирился.
Но самое смешное и горькое в другом: причину неисправности нашел его пятилетний внук ! Игрался он на даче около машины, а потом к деду подбежал: «Деда, а что там у тебя торчит?». Подошли к машине. Посмотрели. Открутил человек верхнее крепление радиатора, отодвинул его немного в сторону и в самом низу радиатора обнаружилась…картонка. Которую, видно, ещё старый хозяин машины поставил перед радиатором (как Вы понимаете, найти и убрать картонку – это не «лечение» болезни перегрева двигателя. А для чего она была поставлена, как Вы думаете?,- прим. ред)
Вот такую историю поведал нам один из наших читателей.
А вот еще «рукотворная» причина перегрева двигателя :
- есть еще любители добавлять разные там химические добавки в свой автомобиль.
Ну и добавил один водитель т.н «антитечь». Вроде как «по совету знакомого», типа,
«кашу маслом не испортишь, а если и потечет радиатор, то эта добавка не даст ему протечь». Типа, «мы на Северах так всегда делали». Далее водочка, огурчики, воспоминания…а наутро в магазин, купить этой «антитечи». Да побольше, побольше! – и залить.
Ну что поделаешь, разные люди, разные мнения, разные поступки…
А что дальше по этой теме – сами понимаете…
Еще, какие причины перегрева? Ну вот, навскидку, самые простые:
- грязь в сотах радиатора. Например, тополиный пух
- старый антифриз, потерявший свои свойства и…что еще? А тут надо уже подумать,-☺
- термостат. Ну, это просто…
- неисправности в системе зажигания
- использование некачественного топлива. Ага, не может быть? А может, чего тут удивляться. Отчего конкретно? А сами подумайте, составьте цепочку: некачественное топливо, множественные и «толстые» отложения на…где именно? И что далее? Думаем, думаем, думаем, -☺
- особенности заполнения системы охлаждения на некоторых моделях автомобилей
В этом небольшом материале мы затронули только некоторые «мелочи». Но участники нашего форума наверняка смогут добавить что-то своё, какие-то свои наблюдения за причинами перегрева двигателя автомобиля.
Говорите. Пригодится всем.
Обсуждение материала будет идти в разделе: «Практические заметки автоДиагностов» - «Авторские материалы» - название статьи
Владимир Петрович
© 1999 – 2010 Легион-Автодата
с Уважением к нашим читателям
к статье из нашего форума
-- sdelanovrf написал 6 декабря 2009 0:27
Один из моих клиентов купил антифриз концентрат, который как потом выяснилось, оказался махровой подделкой. Отстояв ночь на морозе, эта чудо-жидкость каким-то образом отделилась от дистиллированной воды и всплыла наверх, в итоге напрочь заморозило нижнюю часть радиатора. Благо что на Nissan Primera 2002г.в. ECU продвинутый, предусмотрено снижение мощности при перегреве, и прочие защиты. Правда, одной беды не удалось избежать - при разморозке в теплом гараже угробился сам радиатор, видимо не выдержав давления.
-- MTM38 написал 6 декабря 2009 20:06
Я бы как рекомендацию к действию добавил в статью "ни в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать при появлениях течей по системе охлаждения присадки в ОЖ из разряда СТОП ТЕЧЬ. Забивка сот радиатора (а особенно нижней его части) ведет к уменьшению эффективной площади радиатора и соответственно перегреву. И отдельно замечу - тополиный пух с грязью на передней стенке радиатора в итоге скатывается в "валенок". Раз в год всем советую осматривать переднюю стенку радиатора. Особенно на машинах, которые оснащены не электрическими вентиляторами"
-- ась написал 6 декабря 2009 21:00
Хм. что бы значила фраза ****(как Вы понимаете, найти и убрать картонку – это не «лечение» болезни перегрева двигателя. А для чего она была поставлена, как Вы думаете?,- прим. ред)*****
-- Tundra написал 9 января 2010 12:23
Могу добавить еще варианты причин перегрева. Многие проверяют пробку радиатора, заменяют на новую, но проблема остается или уходит не полностью. Дело в том, что пользуем авто нередко весьма Б/у, от коррозии плоскость горловины(куда ложится прокладка крышки радиатора) становится далеко не идеальной. Этот момент не всегда заметен. Достаточно слегка шлифануть плоскость горловины, допустим, разверткой для клапанов и проблема уходит даже со старой крышкой. Такую проблему встречал и решал результативно около десятка раз.
Еще один интересный нюанс. Тойота Камри, 1S-CI, старенький, частенько кипит. Два СТО занимались заменой прокладки ГБЦ (вынесли диагноз "газы"), эффекта ноль, деньги, правда вернули. С "голодухи" взял эту машину в ремонт. После замены прокладки, шлифовки и проверки головки с "пристрастием" результат - кипение. На прорыв газов не похоже, проявляется только при хорошем прогреве. Снял головку, сижу, мидитирую на блок цилиндров:))) Сунул в канал ОЖ отвертку, а она не проваливается. В районе гильзы. Взял суровую отвертку и за полчаса наковырял полтора стакана ржаво - тинообразной массы прямо вокруг гильз. Проблема ушла, горд был чрезмерно, уже после хозяйка авто рассказала, что систему охлаждения пытались промыть всякими народными средствами. Физика процесса до конца не ясна:))), но понятно, что эта куча шлама не допускала нормальный проток ОЖ вокруг цилиндров, но эффективно кипела, т.к. содержала ОЖ.
Если перегрев вызван износом АКПП и повышением температуры масла, не стоит решать эту проблему установкой доп. радиатора для коробки:))) Лучше отремонтировать коробку, так как охлаждение масла в радиаторе ОЖ только пол дела. ОЖ и подогревает масло в условиях сильных морозов. В общем, температурная стабилизация.
Ну и просто наблюдение водителя. Популярное место отдыха, затяжной подъем на перевал. Многие водители пытаются "щадить" свои двигателя и едут потихоньку, в натяг. На перевале всегда можно наблюдать две-три парящие машины:)) Гораздо безопасней ехать в тяжелых условиях на повышенных оборотах, когда и "лошадей" больше реализовано и вязкостная муфта и помпа вращаются со скоростью, достаточной для хорошего охлаждения.
Да, и самое главное! После суровой зимы, или когда наконец поставили новый термостат, не забыть вытащить из под решетки радиатора дощечки, фанерки и картонки:)))