Новгород-Северский. Часть 1: крайний север Украины

Новгород-Северский - маленький и древний городок (13 тыс. жителей) в 170 километрах от показанного в прошлых частях Чернигова. На Украине он действительно один из самых северных, и хотя вторую половину названия получил не за это, а "север" по-украински будет "пiвнич" (то есть "полночь"), здесь действительно не покидает чувство, что находишься где-то под Вологдой, среди сырых лугов, дремучих лесов, деревянных домов и тягучего упадка. Для Украины это действительно Крайний Север, где ещё в мае-2016 года можно было повстречать Ильича на постаменте и даже мозаичного Сталина. На следующую часть я оставлю главную достопримечательность маленького Новгорода на Десне - огромный Спасо-Преображенский монастырь, а сейчас расскажу об остальном городе, его древностях и колорите. Здесь же - по паре кадров из Шостки и Глухова, где я побывал проездом.

От Чернигова до Новгорода через Седнев часа три пути, автобусы раз в час-полтора поочереди с автовокзала и с перекрёстка у гостиницы "Украина", и как обычно бывает - в основном развозят народ по сёлам, на 9/10 обновляя состав пассажиров уже к середине пути. В тот день мне очень повезло с погодой - под тревожным серым небом даже просторные чернозёмные поля кажутся северными лугами:

Вот на полдороги показалась и деревянная церковь Дмитрия Ростовского в селе Чернотичи (1910):

По сторонам то и дело сгущаются дремучие тёмные леса, среди которых распластавшийся длинными предместьями город возникает как-то очень незаметно.

А первое, за что цепляется взгляд в Новгороде-Северском - новодельный вокзал (2003) почти на въезде. Тупиковая железная дорога пришла сюда в 1901-05 годах из Новозыбкова, вместе с большей частью нынешней Брянской области входившего тогда в Черниговскую губернию. Я видел Климово - её последнюю российскую станцию перед границей, близ которой в сёлах Старый и Новый Ропск сохранились лучшие деревянные храмы исторической Северщины. И нынешний поезд Москва-Новозыбков когда-то ходил из общей столицы в Новгород-Северский. С распадом СССР станция на конце тупиковой ветки потеряла смысл, пока в 1995 году к ней не протянули новую линию из Шостки, а вскоре тупиком стала соседняя приграничная Семёновка - только теперь не с севера, а с юга. Был ли в этом всём практический смысл - я не знаю, но не стоит забывать, что в 1939 году в Новгород-Северском районе, в деревне Чайкино в семье работника лесхоза Даниила Кучмы родился сын Леонид, позже ставший гендиректором днепропетровского "Южмаша", а там и вовсе самым долгоживущим президентом Украины, "архитектором" её своеобразного устройства. И как таджикский коллега Рахмонов в Куляб, в первые годы на президентском посту Кучма протянул железную дорогу к родному району. Пару раз в день с этого вокзала даже можно уехать в Шостку или Семёновку:

Вокзал я заснял лишь из окна автобуса - от центра он довольно далеко. На пустом автовокзале я быстро понял, что уехать из Новгорода-Северского далее на Шостку, Конотоп или Путивль я смогу разве что автостопом. И даже с некоторым облегчением отключив в голове таймер, я направился в сторону центра:

Центр открывает площадь Богдана Хмельницкого с типовым памятником гетману на кольце и воинским мемориалом у развилки под острым углом улиц Князя Игоря (на момент поездки - Ленина) и Бориса Майстренко (это герой войны, и ему переименование пока не грозит).

. О том, почему этот край прозвали Северщиной, я рассказывал ещё в Чернигове. Десна была форпостом славянской экспансии не столько на север (где были уже и кривичи, и ильменские словене), сколько на восток, поэтому название северян возводят то к ассимилированым ими кочевникам-савирам, то к иранскому "чёрный", то к праславянскому "левый". Новгород-Северский впервые упоминается в 1071 году в "Поучении" Владимира Мономаха как большой и старый город, а уже в 1097 году он стал центром отпавшего от Черниговской земли Северского княжества с воинственной династией Ольговичей во главе, не остававшейся в стороне от каких бы то ни было междоусобиц. Самым известны здешним князем, безусловно, был Игорь Святославич, в 1171, 1184 и 1191 годах бивший половцев, а в 1185 попавший к ним в плен и за это прославленный в "Слове о полку Игореве". С нашествием монголов центр княжества сместился в Брянск, а в 1377 году Новгородом-Северским завладело Великое княжество Литовское, век спустя отдавшее его в удел князю Ивану - сыну небезызвестного Дмитрия Шемяки. Шемякин же внук Василий Шемячич в 1500 году взял да перешёл вместе с ещё несколькими православными князьями восточных окраин в московское подданство, и в 1504 году по итогам войны Новгород-Северский вошёл в состав строящейся России. Но уже в 1523 году Василий Шемякин был обвинён в измене и после громкого процесса, разбившего на две "партии" всё столичное боярство - казнён, после чего Северщина отошла в прямое подчинение Москвы. Конец тому московскому веку положило Смутное время: именно в Новгороде-Северском впервые объявился Лжедмитрий, и хотя Новгород так и не покорился самозванцу, в 1609 году его взяла армия Речи Посполитой. Однако здесь же, под Новгородом, в 1664 году чуть не погиб Ян Казимир, и та битва решил исход русско-польских войн - три года спустя по Андрусовскому миру Речь Посполитая признала власть Москвы над Левобережной Украиной. После ещё примерно век Новгород-Северский оставался весьма значительным городом, в 1781-86 годах даже выделился в центр Новгород-Северской губернии, включавшей северные районы нынешних Черниговщины и Сумщины да запад Брянщины. Но атрибуты влияния всё это время необратимо утекали в Чернигов, и наконец в 1802 году сам Новгород-Северский стал уездным городком Черниговской губернии. Население его толком не росло примерно с тех времён: в 1781 году здесь значилось "2088 душ мужского пола" (то есть без женщин и детей), в 1897 - 9 тысяч жителей (половина - украинцы, треть - евреи), к началу 1990-х 16 тысяч жителей, а теперь и до возврата к значениям 100-200-летней давности уже недалеко.

Улица Майнстренко ведёт в сторону Спасо-Преображенского монастыря, и в её начале потрясающе красивое здание женской гимназии (1912) с кадра выше. А вот её фронтон:

Но интереснее не столь эффектная мужская гимназия чуть дальше - она была основана в 1789 году как народное училище (учреждённое ещё в короткий губернский период), и её выпускниками стали такие личности, как Михаил Максимович (первый ректор Киевского университета), Пантелеймон Кулиш (украинский писатель), Дмитрий Ушинский (выпускники пединститов поймут) или Николай Кибальчич (пиротехник народовольцев и по совместительству изобретатель космической ракеты). Такие вот мощные учебные заведения в маленьких городках, как Нежинская гимназия или Острожская академия - одна из самых ярких черт старой Украины, родины русского образования.

А пройдя по улице Майстренко ещё чуть-чуть, я изрядно удивился - да это же Ильич! В "ленинопаде" он пришёл к финишу последним, но сейчас нет и его - я гулял по Новгороду-Северскому в мае, а снесли памятник в 20-х числа октября 2016 года.

За спиной Ильича - серый ДК 1960-х годов, а рядом начинается маленький парк:

В нём есть Аллея Героев:

Но больше мне запомнились совсем другие скульптуры:

Надеюсь, за этот кадр мой журнал не заблокируют:

С другой стороны парка - стадион:

И ещё чуть поодаль крутого вида гостиница "Славянская", возможно появившаяся здесь не без участия Кучмы:

Отсюда уже видны ворота Спасо-Преображенского монастыря, но туда пойдём в следующей части. У входа в гостиницу продавались авторские куклы Тамары Мельник:

Так что вернёмся к Ильичу да пойдём в центр по перпендикулярной Губернской улице (на момент поездки - проспект Маркса), которую открывает Триумфальная арка (1786) к визиту Екатерины II. На ней гербы городов исторической Северщины, в том числе оставшихся в нынешней Брянской области, как например посещённые мной старообрядческие Новозыбков и Злынка или не посещённые Стародуб с храмом в стиле украинского барокко и синагогой, Трубчевск с настоящей каменицей, фабрично-купеческие Клинцы без малоросского наследия..Увы, больная тема "наших территорий, которые отдали соседу большевики" популярна с обеих сторон границы.

На Губернской, название которой видимо напоминает о недолговечной Новогород-Северской губернии - остатки уездного города:

В том числе самый внушительный в городке дом Медведева (1899-1902):

В переулках по правую руку - обрывы к лугам за Десной:

Конец улицы, справа бывшее земство (ныне горсовет), слева гостиница со странным названием "Пасвирда" (1899), основанная тем же Медведевым. от фамилии владельца представляется не простоватый Иван Никифорович, а строго подбочинившийся русский купчина с окладистокй бородой:

Впереди памятник князю Игорю под вечным солнечным затмением. В "Слове. " вырисовывается образ какого-то амбициозного неудачника, ради своего честолюбия подставившего под удар всю Русь, но на самом деле правление Игоря было долгим и успешным, и хотя редкая междоусобица русских князей обходилась без его участия, с половцами он воевал четырежды. В 1171 году, в 20 лет, Игорь разбил ханов Кобяка и Кончака на Ворскле, а в 1184 году совершил удачный рейд по степям у рек Хирия и Мерла. Год спустя он при поддержке ковуев ("ручных" печенег, как их называли в Левобережье в отличие от правобережных берендеев) отправился в очередной поход на загадочную Каялу "в самом сердце Половецкой Степи", где против него объединились едва ли не все половецкие орды, и в трёхдневном бою Игорь был разбит и попал в плен, откуда однако вскоре сумел бежать. Был и четвёртый, в меру удачный поход на половцев в 1191 году в сторону Оскола. Под конец жизни Игорь Северский занял престол Чернигова, где и умер в 1202 году.

Что же до загадочной битве на Каяле, то о том наверное и вопиел автор "Слова.." - что половцы смогли объединить все свои орды против русских, а русские объединить все свои княжества против половцев - нет. Но Каялу многие отождеставляют с Калкой, на берегах которой даже объединившись не только друг с другом, но и с половцами, так и не удалось остановить новую страшную напасть - монголов.

Базарная площадь, где стоит памятник, находится на главном перекрёстке, куда буквой "Х" с одной стороны сходятся улицы Губернская и Игоря, с другой - Замковая и Базарная. Вид из глубины Базарной, сюда мы ещё вернёмся. У торца торговых рядов останавливаются киевские автобусы.

Пока же я углубился в переулки близ Замковой. Покосившийся забор, бурьян, прогнивший деревянный дом с "тарелкой" - всё то, отсутствием чего (реальным или мнимым) у себя в противовес присутствию в России так гордятся иные украинцы.

Среди этих кварталов - Успенский собор (1671-1715):

Контрфорсы к нему пристроены в 1750-е годы, колокольня - в 1829-м:

А дальше крутой спуск ведёт к Замковой горе:

На пустую вершину которой можно подняться по улочке с остатками булыги:

Славянские поселения на этом месте известны с рубежа 9-10 веков, а первые укрепления на Замковой горе (вот останься город в России - была бы она Кремлёвским холмом!) построены в конце 10 века, скорее всего в числе многочисленных крепостей князя Владимира по южным и восточным пределами Руси. С тех пор, видимо, Новгород и пошёл в рост, и к 12 веку здесь уже стоял полноценный Детинец с каменным Михайловским собором и княжьим двором, у подножья которого образовался свой Окольный город. Судя по реконструкциям, с тех пор холм, бывший мощным останцем, изрядно оплыл:

Крепость же под властью разных держав простояла здесь до начала 18 века, последний раз упоминаясь под 1708 годом, когда Карл XII подошёл к Новгороду отнюдь не тому, который ближе всего к Швеции, а этому. Ныне пустынное городище выглядит потрясающе атмосферно, а единственное сооружение на нём - памятник сказителю Баяну (1989), что в "Слове о полку Игореве" так фактурно "растекался мысию по древу", а здесь столь живописна стоит на фоне бескрайних деснянских лугов. Позой своей он более похож на колдуна, но разгадка простая - в левой руке у него были гусли, по струнам которых он готовился лихо ударить правой рукой. но гусли украли то ли на цветной металл, то ли просто от нечего делать.

Вид с заглавного кадра сто лет назад. Вместо Баяна здесь тогда стоял Пушкин, а Успенский собор дополняла Воскресенская церковь (1707, облик 1856 года) на Базарной площади:

С остатков вала вечатляет вид на город:

В этой низине под защитой Детинца и стоял древний посад:

Отдохнув на горе, где помимо меня сидело, нежась в тёплом ветерке, и несколько местных жителей, я пошёл вниз. В Новгороде-Северском мне дважды попадались туристы, и один раз я спрашивал дорогу, другой раз спрашивали дорогу у меня. Второй раз дорогу мне подсказали селяне, пожаловавшие в город на повозке:

Недалеко от "дна" бывшего посада - деревянная Никольская церковь (1762) на месте домонгольской каменной предшественницы.

Дальше в той стороне до середины ХХ века была Покровская церковь на Сухомлинке (1766), обе в характерном "северском стиле" с башнеобразными силуэтами. Ещё одна такая церковь сохранилась в Седневе, но главным оплотом их до советских времён был Любеч.

У Никольской церкви - типично российского вида каменный дом с деревянным верхом:

А булыжная улица ведёт к тюрьме, ведь здесь же крайний север:

Мимо тюрьмы я вернулся на Базарную улицу:

Доминанта новгород-северского пейзажа - водонапорная башня неясных времён:

А сохранился в этом арктическом преддверии не только Ленин. но и Сталин! Говорят, мозаику расчистили в середине нулевых, надеясь таким образом заманивать туристов. Цела ли она ещё - не знаю, скорее нет, чем да.

На Базарной площади - торговый ряды, неизменный атрибут малых городов Средней России. И такой же грустный вид:

По улице Ленина, то есть Игоря, я вернулся на дорогу:.

Да побрёл к выезду, помахивая рукой редким машинам, большинство из которых сворачивали на Чернигов. Но первая же машина в сторону Шостки остановилась ещё в черте города. За рулём был пролетарского вида паренёк с загрубевшей кожей:-До Шостки не подбросите?-Залазь, поехали! Ща только друга подберём.-Отлично, спасибо!-Сам-то здесь чего?-Турист, город посмотреть приехал. Теперь в Путивль еду.-Ага, ага, есть тут у нас на что посмотреть!-Но вот что я не понял. У вас смотрю и памятник Ленину стоит на месте, и Сталин на водонапорке.-Та пущай стоят! Кому они мешают? По мне так нынешняя власть с нами гораздо хуже поступает!-Интересно. Я-то сам с России приехал. -Та я слышу, по говору-то! Раньше к нам ваши часто ездили.-Боятся теперь, хотя по-моему зря.-Та зря конечно! Я лично против кацапов ниче не имею!Под такие вот разговоры мы въехали в Сумскую область мимо Пироговки, где воевода Григорий Ромодановский и гетман Иван Брюховецкий в 1664 году разбили на перерпаве короля Яна Казимира, предрешив исход войны за Украину. От Новгород-Северского до Шостки всего 40 километров, но Шостка уже в Сумской области, поэтому рейсов туда очень мало, а дорога даже по украинским меркам ужасна. В Шостке мне хотелось задержаться, потому что она явно была уместна в моём цикле "Молох" - задолго до знаменитой "Свемы" (благодаря которой советская Шостка славилась кинотеатрами) здесь действовал один из трёх в Российской империи (наряду с Петербургом и Казанью) пороховой завод под эгидой гетманства (1739, ныне "Звезда") и капсюльный завод (1848, ныне "Импульс"), что вкупе с оригинальной раннесоветской архитектурой да с героикой родившегося здесь Ивана Кожедуба складывалась в весьма интересную картину промышленного города с историей. Но военные заводы работают по назначению, до российской границы рукой подать, соседний Конотоп славится упоротым нациком в мэрах. в общем, я решил не искушать судьбу и проведя в Шостке около часа, думая ехать то ли с вокзала в Конотоп (где интереснее всего извилистый трамвай да заброшенный завод), то ли с автовокзала в Глухов, я выбрал второй вариант и уехал. Вокзал в Шостке:

В довольно колоритном Глухове я был в 2011 году, а в этот раз воспользовался в нём лишь очень дешёвой гостиницей с ужином в номер:

Пройдя к ней и обратно по знакомым с прошлого раза местам, длинной Киево-Московской улице, из нового засняв лишь некоторые детали да вывески:

В том числе самые тонкие резные наличники Украинского Севера:

В завершение - характерные для Северщины колодцы с резными беседками-"альтанками", частенько попадающиеся по местным деревням, которые и язык-то не повернётся назвать сёлами:

Но в следующей части вернёмся в Новгород-Северский, чтобы осмотреть его главную достопримечательность - похожий на российские кремли Спасо-Преображенский монастырь.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016Разорванная карта. Обзор и оглавление.Две стороны одной войны - см. оглавление.ДНР и ЛНР - см. оглавление.Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.Киевская Русь - см. оглавление.Малоросское кольцо - посты будут.Чернигов. Детинец.Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.Чернигов. Болдины горы.Чернигов. Разное.Новгород-Северский. Город.Новгород-Северский. Монастырь.Путивль. Город горюнов.Ромны. Альтернативная геометрия.Сумы. Центр.Сумы. Севернее центра.Сумы. Южнее центра.Тростянец. Последний замок Украины.Ахтырка.Полтава. Центр.Полтава. Восточнее центра.Полтава. Западнее центра.Полтава. По следам Полтавской битвы.Кременчуг. Медианный город.Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.Прощание с Украиной.Киев до и после Майдана - посты будут.