Отзыв на 'Ваттметр EL-EPM02FQ (бытовой)'

Купил в "ЧП Ворон" Ваттметр EL-EPM02FHQ (бытовой). Искал где купить в г.Днепропетровске/Украина… но именно "бытовой" ваттметр — нашёл только в ЧП Ворон. В других местах находил только "промышленные" ваттметры (стрелочные, щитовые, аналоговые — не цифровые). Бывают ещё ваттметры, встроенные как функция в токовые клещи, но то совсем другая история. Этим прибором заинтересовался уже давно — из-за отзывов в сети, на форумах. И ещё здесь обзор прочитал.

• Ваттметр привлёк моё внимание тем, что с его помощью можно оценивать мощность и потребление всякой бытовой техники.
• Особенно интересно оценить потребление компьютера и периферии (чтобы планировать нагрузку на UPS).
• А вообще, таким бытовым ваттметром можно быстро и грубо оценить потребление практически любого электронного устройства, питающего от сети! Например, даже если устройство питается низковольтовым постоянным током, но имеет сетевой адаптер: то измеряем его общее потребление и даём поправку (скажем -0.5Вт) на потребление самого адаптера, остальное — потребление самого устройства (это простой альтернативный способ, чем разбирать и мерять мультиметром). Также пригодится для оценки реального потребления всяких "китайцев" — чтобы отремонтировать или заменить сетевой адаптер (обычно ставят дешёвый БП недостаточной мощности, без запаса — он и горит).
• Причём, устройства можно погонять в разных режимах и увидеть динамику потребления!

• Настольная лампа накаливания: P=41Вт, PowerFactor=100% (чисто активная нагрузка).
• На пылесос показал: P=410Вт PowerFactor=95%.
• Утюг: 1550Вт 98%.
• Холодильник: 164Вт 63%.
• Лампа дневного света с электронным активатором: 6Вт 68%.
• Лампа дневного света со стартёром: 40Вт 90%.
• Энергосберегающая лампа: 20Вт 67%.

• сначала СБРОСИТЬ значения аккумулируемых показателей;
• затем подключить и включить измеряемую нагрузку (на индикаторе "текущей потребляемой мощности" — видно как скачут цифры);
• когда режим устоится, то в регистре "максимальной потребляемой активной мощности (Вт)" будет искомое значение;
• а если устройство работало долго, и в работе случались несистематичные пиковые потребления, то ваттметр запомнит самое бОльшее значение за время работы (обратите внимание, что часы в режиме "максимальной мощности" показывают время этого максимума, а не текущее время!)

• Вольтметр у меня немного врёт (показывает на 2.2В больше, чем эталонный TrueRMS мультиметр).
• Промышленную Частоту в сети — меряет и отображает (показывает 50Гц, что соответствует действительности).

Подсветки экрана нет (и не надо). При автономной работе от аккумулятора — экран гаснет через несколько секунд, а при работе от сети — показывает всегда. Настраивать стоимость кВт*ч, чтобы он сам считал деньги, я не стал — не интересно, да и безполезно для нас: это у буржуев тариф зависит только от времени суток и дней недели (на это и рассчитана программа в ваттметре), а у нас всё сложнее (квоты потребления, индексы и перерасчеты… "чёрт ногу сломит!"). Функция "Настраиваемое максимальное потребление тока" — на самом деле, безполезна. Она ничего реального не делает: не отключает питание, не ограничивает ток (как можно подумать). Просто при превышении установленной границы — на экране начинает мигать надпись "Warning!", больше ничего. Причём, эту функцию лучше вообще не включать (оставить лимит=16А), потому что всякий раз при превышении лимита, она также переключает экран в режим "Текущий Ток" (чтобы показать текущее потребление, надписью помигать) — это неудобно!

1.5сек из режима "отображения текущих показателей" (Напряжения, Тока или Мощности) -> переключит в "режим настроек" (цены и "Warning максимального тока"). Затем также нажать "FUNC" и подержать

1.5сек -> чтобы выйти и из него. Нажать "FUNC" и подержать

1.5сек из режима "отображения аккумулируемых показателей-счётчиков" (Максимальная Мощность, Счётчик потребления, Цена) -> СБРОС соответствующего (и только этого) счётчика в ноль.

"ЧП Ворон" не даёт гарантию на эти ваттметры — в магазине делают только перед продажную проверку. Вообще это логично: ведь прибор легко запалить, устроив ему КЗ на нагрузке — и докажи потом, что это был заводской брак, а не ошибка пользователя. Прибор простой: в нём нет ни предохранителей, ни реле. Пользуясь тем, что ваттметр не на гарантии, я его вскрыл и посмотрел что внутри:

Корпус держат два винта, типа "вилка", 9 размера (Рисунок 1):

Вид снаружи (Рисунок 2):

Вид внутри (Рисунок 3):

Внутри вижу аккумулятор, на котором написано: Ni-MH 3.6V 40mAh (заряжать 14h током 4mA). Этот аккумулятор поддерживает работу часов и памяти, при отсутствии подключения к сети. Кстати, перед началом пользования и настроек, мне пришлось предварительно подержать ваттметр просто в розетке, пока зарядится аккумулятор — иначе тух экран и ничего не работало.

Вывод: В общем, игрушкой доволен! Посмотрим теперь какую она принесёт пользу.

Есть интересный сайт "Energy saving and monitoring in New Zealand" (как я понял любительский), где рассматриваются разные устройства для мониторинга и оптимизации потребления электроэнергии дома.

Для измерения потребляемой энергии они предлагают разные устройства (там же есть и ссылки на сайты производителей и продавцов). И среди прочих, рекомендуется бюджетный ваттметр "Elto EMA-1", который очень похож на рассматриваемый в данной статье "EL-EPM02FHQ" (клон).

К ваттметру "Elto EMA-1" на этом сайте собрана куча отзывов и инструкций по использованию… и впрямую говорится, что эти инструкции подходят также и ко многим другим подобным ваттметрам, в т.ч. к "EL-EPM02FHQ".

• Самая главная инструкция, в котором энтузиасты собрали гораздо более полное и исчерпывающее описание, чем официальное — это User friendly guide.
• Если вы хотите узнать минимум знаний, требуемых для использования этого устройства — читайте Quick guide.
• Для быстрого старта — есть Really fast guide.
• Прямой линк на инструкцию по сбросу счётчиков в памяти — How to reset
• Если в вашей модели ваттметра используются батарейки (а не аккумулятор, как в "EL-EPM02FHQ"), то для их замены (устройство разбирать не нужно) — тоже предоставили специальную инструкцию в картинках Battery replacement guide.

• The version called 'type 1' on this website uses a simple analog circuit design.
• The version called 'type 2' on this website contains a dedicated metering chip able to calculate power use more accurately for a wider range of appliances.

Представьте, что вы идёте и тянете за собой Тележку с грузом. Вы держите тележку рукой — сцепка твёрдая, тележка едет рядом. Вы пошли — тележка сразу за вами; вы остановились — и тележка тут же. Это самый идеальный случай, когда PowerFactor=100%, т.е. cos_фи=1, потому что угол фи=0 (нет сдвига фаз между вашим движением и движением тележки).

Нагрузка "ёмкостного характера" — это конденсаторы, импульсные блоки питания и большинство радиоэлектронной техники… Аналогично, можно прикинуть образную аналогию, но это будет уже нечто совсем иное, чем тележка. Тележка и её движение образно отражали динамический характер магнитного поля, в котором индуктивности запасали энергию, — поэтому там всё было завязано на токе. Однако, ёмкость для тока — это "электронно-потенциальная яма", куда этот ток затекает до уравнивания потенциалов ("ёмкость заряжается"); или "электронно-потенциальная гора", откуда ток стекает, пока "на горе" не закончится запас энергии ("ёмкость разряжается") — поэтому здесь всё завязано на потенциале… Здесь "ток (А)" опережает приложенное "напряжение (В)" — сдвиг фаз считается отрицательным (фи<0). "Коэффициент активной мощности (cos_фи>0)" считается точно так же, как и для индуктивностей… И для расчётов "полной потребляемой мощности (ВА)" это очень удобно, ведь позволяет в принципе не различать характер реактивной нагрузки (индуктивная или ёмкостная)! В какой-то мере, ёмкостная нагрузка противоположна индуктивной: грубо говоря, это все потребители, которые искрят при включении в сеть, а не при отключении от сети (как индуктивности). Конденсаторы искрят при включении, потому что ёмкость сразу начинает заряжаться большим током… А в катушках: "индуктивная" энергия придаёт току инерцию — и ток, при отключении, останавливается не сразу.

• не простой арифметической сумме полных потребляемых мощностей: 432+260=692ВА (не правильно!)
• а КОМПЛЕКСНОЙ СУММЕ активной и реактивной мощностей обоих устройств: 410+164 +j(135+202)=574+j337 ВА. Отсюда сразу видно:
  • итоговая "активная мощность" обоих устройств: P = 574 Вт (арифметическая сумма исходных)
  • итоговая "реактивная мощность" обоих устройств: Q = 337 вар (арифметическая сумма исходных)
  • итоговая "полная потребляемая мощность" обоих устройств:(U*I) = abs(574+j337)=sqrt(574*574 + 337*337)= 665.6ВА(модуль комплексной суммы исходных)
  • итоговый "сдвиг фаз": cos_фи=P/(U*I)=0.86 , фи=30.4градуса
  • угол между исходными векторами: abs(18.2-51) = 32.8 градуса
  • сложим вектора по правилу параллелограмма: sqrt[(432*432)+(260*260)+(2*432*260*cos(32,8))]= 665.6ВА
  • подключите через Ваттметр СРАЗУ ВСЕ устройства,
  • снимите показания "Активной мощности (Вт)" и "PowerFactor",
  • рассчитайте "полную мощность (ВА)" — вот и суммарное потребление!
  , , , ,
  • +3
  • 30 марта 2012, 00:02
  • 1
  Комментарии ( 34 )

  Ага, понимаю: действительно, реальное потребление устройства я смогу оценить только если подключу его через нормальный БП, обезпечивающий необходимый запас мощности (не стесняющий устройство). На плохом же, китайском БП — напряжение будет просаживаться, устройство будет захлёбываться и глючить — и «измерение ваттметром» даст «недостоверные результаты»… Ну, а если ремонтнику принесут устройство с вообще горелым БП — то тут конечно ваттметр вообще не поможет! Ремонтник просто прицепит это устройство на лабораторный блок питания (я так тоже делал) и просто посмотрит показания встроенного амперметра…

  Но вот тебе практический случай: есть у меня старенькая, но рабочая точка доступа DWL-2100AP (на ней написано потребление 5В 2А); штатный БП к ней тоже на 2А… Причём, эти блоки питания замечательно горят, хотя иногда и чинятся! А вот кажеться в точках доступа Planet (на работе) я видел штатные блоки питания на 0.5-1А больше, чем потребление самого устройства… (Хм, вот так навскидку точно не вспомню, но кажеться припоминаю — бросалось такое в глаза.) Так вот: БД в D-Link сгорел, а в Planet — нет. (может «просто повезло»?) Вывод: при прочих равных — запас рулит! Ещё есть информация, что особенно эти блоки питания горят при подключении через UPS (наверное потому что там несинусоидальное напряжение на выходе). А вот это уже к «конструктивным косякам»…

  Однако, в любом случае, реальный практический выход: купил на замену БП HGPower ADPV26B-5 (5В 4А). Взял на 4А (с двойным запасом) — потому что блока питания на 2-2.5А не было в продаже (нет продавцам смысла возить разнообразную мелочёвку), а именно эта модель продаётся во многих точках и даже «рекомендуется для замены БД D-Link» (порой так и пишут на ценниках). Что интересно: в «Радиомаге» мне дали на этот БП HGPower — 2 года гарантии (я даже подофигел, не ожидал такой щедрости — похоже хороший бренд!)

  А вот если мне попадётся «безымянный китаец» (без маркировок или с накарябаными что-то иероглифами), то я его сразу воткну через ваттметр (из природного любопытства) — определю на будущее сколько он потребляет: 5,10,60,100Вт. А то ведь ещё: если и напишут хххВт / yyyAмпер — то можно ли им верить (философский вопрос).

  А ещё у D-Link есть свитчи: D-Link DES-1016D, DES-1024D и другие более серъёзные, стоечные (я настраивал один такой, с гигабитные портами… модели не помню) — у них адаптер питания встроенный внутрь железного корпуса. В серьёзных моделях внутрь встроены и ещё вентиляторы — всё шумит/гудит как паровоз… А в дешёвых свитчах — просто большая металлическая коробка, а внутри маленькая платка импульсного БП на 3.3В сколько-то Ампер. Я чинил один такой: D-Link DES-1016D. На корпусе снаружи написано: 220В хзВт. А внутри, на платке БП — нихрена не написано! А т.к. она сгорела — то и не замеришь… Подключил к лабораторному БП — так и прикинул потребление.

  Но там есть ещё важная особенность — «режимы работы устройства»: чем больше портов задействовано, тем больше потребление устройства… Поэтому реальное пиковое потребление узнать — это надо подключить все 16портов и нагрузить на все 100Мбит! о_О В общем, это проблематично… Поэтому реально угадать потребление — это тыкать пальцем в небо! Поэтому стоит оценить по среднему, но сразу брать запас в 2-3раза.

  📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎