Пол в бане. Стяжка пола. Укладка плитки. Важные моменты!
Видео, собственно, о том, как делается пол в бане. О наклоне полов, о стяжке, о сложностях укладки плитки, а так же об ошибках, которые можно допустить.
Да, слив надо ниже сделать.
Помню когда батя баню бухой делал, слив сделал ВЫШЕ, и вся воды выливалась через дверь.
к чему это долбанутое видео . какая польза от него .
2 глупые ошибки, из-за которых баня сгнила за 5 лет
Мой знакомый 5 лет назад построил себе новую баню из сосновых бревен.
В этой статье расскажу какие 2 ошибки он совершил, из-за которых его баня сгнила. Если точнее, то сгнил нижний ряд и полы, но чтобы это все заменить нужно приложить много усилий. А нужно было просто не делать глупых ошибок!
Первая ошибка
Когда мой знакомый заливал фундамент для бани, он забыл сделать продухи. Это конечно же повлияло на вентиляцию под полом в бане, через 5 лет пол как бы есть, но он весь гнилой и его нужно менять.
Продухи нужно делать обязательно, что бы была естественная вентиляция и влага быстрее испарялась и не образовывался грибок на досках пола, с продухами баня прослужит намного дольше чем 5 лет.
Вторая ошибка
После того как знакомый залил фундамент, положил между срубом и фундаментом рубероид для гидроизоляции и зачем-то обернул нижнее бревно рубероидом, на фото ниже все видно.
После того как я оторвал этот рубероид от бревна, честно я ужаснулся от увиденного. Бревно на столько сильно сгнило и покрылось грибком, его можно пальцем проткнуть насквозь. Посмотрите сами.
Наверное хотел сделать как лучше, защитить бревно от внешних угроз, таких как солнце, дождь, снег, а получилось наоборот, под этот рубероид сверху попадала влага и сделала свое дело.
Не помог даже антисептик которым он покрыл весь сруб бани, это хороший наглядный пример того как делать не надо, если вы не хотите остаться без бани.
Сейчас предстоит грандиозный ремонт бани, нужно поднимать баню домкратами и менять полностью нижний ряд, а это время и непредвиденные денежные затраты. Всего этого можно было избежать, не совершайте такие ошибки в строительстве.
Авторский тг канал о строительстве и жизни в деревне Дом в Лесу
Дверь в парилку своими руками
Делаю баню на участке в частном секторе. В парилку планировал ставить стеклянную дверь. Но, как то так вышло, что проем сделал ниже, чем стандартная дверь. Ошибся на пару сантиметров. Похоже не учел зазор. В общим заказывать дверь-это другие деньги, ждать, доставка и т. д. Решил ставить деревянную. Конструкция будет трехслойная.Изнутри доска 20мм, потом XPS плита 20 мм,потом вагонка. Между каждого слоя фольга. Есть надежда,что за счет слоев конструкция получится жесткая и не так будет выкручивать. 40мм тощину двери набираю, что бы в готовую коробку с выбранной четвертью вошла хорошо. Учитывая режимы эксплуатации, зазоры между дверью и коробкой приходится делать увеличенными по всему периметру. А что бы тепло не уходило вот такой перехлест получился в этой двери.
Дрова -это самый ценный материал для меня в этом проекте.
Так же доски, как я вижу-ель, с чердака. Лет семь ждали своего череда.
Использую технологию браширования древесины. Из новой доски делаю старую. Вот такой набор инструмента.
Обжигаю доску газовой горелкой.
Далее, металлической щеткой вырабатываю более мягкую часть древесины.Потом сглаживаю заусенцы нейлоновой щеткой. Синего цвета.Подбираю и состариваю поперечины.Собираю на саморез . Это сторона ,которая будет в парилке.
Фиксирую геометрию. На внутреннюю сторону поперек накручиваю рейку 20мм.
Креплю фольгированную крафт бумагу из остатков. Фольгой внутрь парилки.
Заполняю пустоту XPS плитой 20 мм.
Запечатываю сверху фольгой. Вставляю в проем, распираю прокладками по периметру и зашиваю вагонкой. Вагонка, так же обработана брашированием.Креплю скобами на кляймера. Это сторона в предбанник из парилки.
Помимо банных процедур, мне важен визуальный эфффект. Картинка должна глаз радовать и радикально отличаться от привычного интерьера в квартире. чередование стилей, не менее важно.
В бане решил воплотить деревенский стиль. Поэтому мебель и все детали должны иметь оттенок долгого времени пользования. Тем более, опыт у меня уже есть. Дачу свою оформлял так еще лет 15 назад. Дети говорят: "как в сказке".))
Специально, для создания аутентичности состариваю металлические детали с помощью химии.Навесы и крепеж .
После месяца ржавления, покрываю бесцветным лаком.
Ручку от краски надо отмыть и поставить. Это ручка от входной двери в бабушкином доме, в котором отец родился. Послужит еще. Так же покрываю лаком. Будет со стороны предбанника,где не так горячо, там где вагонка. Гвозди ржавые у меня есть.
Ну, вот в своем антуражном виде и в наличнике, дверь в парную.
Ручка вековая,энергетикой поколений напитанная!
Ручка изнутри- ветка от вишни. Размер такой, что не промахнешься.
Для хорошего и плотного прилегания двери к коробке я использовал магниты. По принципу двери в холодильнике. Это простое и надежное решение. Мало того, что дверь всегда плотно прикрыта и открывается легким нажимом, так полотно двери всегда притянуто к коробке, что предотвращает выкручивание полотна при намокании и высыхании.
Использовал магнитный ограничитель открывания двери на неодимовом магните. Магнит пришлось заменить на более мощный. Я ставил два таких , внизу и вверху двери.
Советы получения качественного бетона
Написал пост что такое бетон и читая комментарии вспомнили про случаи от которых волосы на голове встают дыбом. В этой статье напишу как можно не допустить фатальных ошибок, которые могут привести к ситуации когда работа проведена напрасно и все нужно переделывать заново.
Его нужно использовать только свежий! У каждого производителя есть гарантийный срок хранения, обычно это 2 месяца. Цемент очень гигроскопичный и впитывает влагу из воздуха, а соответсвенно происходит реакция гидратации, соответственно по прошествии нескольких месяцев цемент, особенно лежавший в сыром помещении уже не даст той активности и бетон приготовленный с таким цементом даст прочность гораздо ниже.
Не пытайтесь взять старый схватившийся цемент, попытаться размолоть его и использовать для приготовления бетонной смеси. Вы получите очень низкую прочность, и придется всю работу переделывать заново. Здесь важно не перепутать слежавшийся от затвердевшего.
Вид затвердевшего цемента показан ниже, с этого цемента качественного бетона уже вряд ли получишь(
Внимательно смотрите на наличие глины в комках. Лучше будет если вы просеете песок и исключите эти куски. Глина снижает прочность, а также может повлиять на качество поверхности.
Если вы заказали бетон с завода а он долго ехал и пришел очень густой- то не пытайтесь довести подвижность до необходимой водой. Вода- враг, добавление ее в смесь приведет к снижению конечной прочности. По ГОСТу восстановление подвижности допускается только применением классифицирующих добавок.
Используйте только пластификаторы которые предназначены для бетона. Не пытайтесь изобрести свой)) Категорически запрещено добавлять в бетонную смесь мыло. Сейчас объясню почему: мыло придаст бетонной смеси дополнительную подвижность, но это будет из-за вовлеченного воздуха, а на каждый вовлеченный процент воздуха прочность бетона падает на 5 %. А используя мыло вогнать его туда можете до 10-15%, таким образом вы можете убить прочность почти в 2 раза.
Кстати пластификаторы часто содержат в своем составе пеногасители, что дает им плюс. Что в конечном итоге в положительную сторону повлияет на прочность.
5. После окончания бетонирования работы не закончены! Вам необходимо принять меры по защите и уходу за бетоном. Это мероприятия по защите от выветривания, если на улице ветрено то верхний слой бетона может пересохнуть (вспомните как быстро высыхают постиранные вещи на улице при даже небольшом ветерке)и из него удалится влага, которая необходима для нормальной гидратации цемента, и таким образом получится что верхний слой будет "сыпаться" и крошиться. По хорошему, по окончанию бетонирования нужно укрыть бетон паронепроницаемым материалом (например пленкой), либо использовать специальные средства для ухода, наносятся они распылителем поверх бетонной смеси и не оставляют узора на поверхности. Ну а после того как бетон схватился и начал твердеть- здесь уже можно смело его поливать водой, сейчас вода уже работает как наш друг))
6. Чаще всего бетонные работы проводятся в теплое время суток, но иногда кто-то не хочет ждать потепления и решает заливать в околонулевые температуры, или если еще хуже, то в мороз. Но здесь по урокам химии можно вспомнить про один закон- при снижении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции уменьшается в 2-4 раза, а при 0 температуре реакция почти не происходит. Но вы можете спросить- а как производят бетонные работы зимой? Ведь, наверняка, вы видели как заливают бетон на морозе) Все дело в том что на заводе тоже проводят комплекс мер для предотвращения замерзания бетонной смеси: это подогрев воды, подогрев материалов и применение специальных противоморозных добавок. Получается что бетонная смесь зимой имеет положительную температуру, плюс реакция твердения бетона экзотермическая, это означает что бетон при твердении бетон как бы саморазогревает себя и если "укутать" его для предотвращения теплоотдачи, то он сможет нормально прогидратировать. Если комплекс мер для защиты от мороза не был проведен и бетон, особенно небольшие конструкции (колонны и тп) были подвержены действию отрицательных температур, то бетон попросту не затвердеет, а также может замерзнуть вода в его составе и тогда он не сможет набрать конечную прочность уже никогда, и придется этот участок демонтировать.
На картинке ниже видно как вода в верхнем слое бетона замерзла и разрушила бетон