География мира глазами жж-юзеров

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://geografiya.livejournal.com/. Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://geografiya.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты. По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации. [Обновить трансляцию]

• Запись понравилась
• 0 Процитировали
• 0 Сохранили
  • 0Добавить в цитатник
  • 0Сохранить в ссылки

  Доступная Болгария: Бургас, Велико-Тырново

  В поиске дешевых авиабилетов мы откликнулись на интересное предложение одного чартера: "3 000 рублей Москва-Бургас на двоих в сентябре в одну сторону". Помимо болгарского города-курорта мы также посетили Велико-Тырново.

  Бургас удобно географически расположен от Стамбула, Бухареста и других городов, из которых можно легко найти интересные по ценам направления для продолжения путешествия или же относительно дешево вернуться в Москву.

  Мы выбрали Бургас отправной точкой нашего двухнедельного европейского маршрута: Москва-Бургас-Велико-Тырново-Бухарест-Валетта-Нюрнберг-Бергамо-Милан-Москва.

  На Бургас у нас было запланировано 2 дня. Все это время курорт располагал отличной погодой, теплым и чистым морем, песочным пляжем, дешевой и вкусной едой. Мы наблюдали за курортной жизнью местных жителей, сидящих в уличных кафешках, купающихся и загорающих, гуляющих по Морскому парку, занимающихся пробежкой по набережной.

  По архитектуре Бургас напомнил нам российские черноморские города-курорты.

  Из Бургаса мы отправились в древнюю столицу Болгарии - Велико-Тырново. 4 часа на маршрутке - и мы на месте.

  Велико-Тырново - город-жемчужина Болгарии, который часто включают в маршрут экскурсионных туров из курортов, но я настоятельно рекомендую посетить этот город самостоятельно в силу многих причин. Например, потому что вы сможете спокойно поесть пиццу и выпить кофе в ресторане с завораживающими видами на реку Янтру. Или потому что вы сможете неспешно прогуляться не только по центральной части города с сувенирными магазинами, но и дойти до крепости Царевец и подняться к церкви Вознесения Господня с интересной иконной росписью внутри, похожую на картинки из комиксов.

  Пейзажи города напоминают боснийский Мостар, есть черты советского прошлого (огромный отель "Interhotel Veliko Turnovo").

  Из Велико-Тырново мы поехали в приграничный город Русе и пересели на автобус до Бухареста и далее по маршруту.

  • Запись понравилась
  • 0 Процитировали
  • 0 Сохранили
    • 0Добавить в цитатник
    • 0Сохранить в ссылки

    Новоафонская пещера в Абхазии

    Во время путешествия по Абхазии 25 лет назад я побывал в Новоафонской пещере. До сих пор помню то восхищение, которое испытывал, будучи 5-ти летним ребенком. И вот спустя четверть века я вернулся обратно, чтобы снова тут побывать и сравнить ощущения.

    Экскурсия в пещеру занимает примерно полтора часа, стоимость 500 рублей, еще 50 вам нужно заплатить, если соберетесь делать фотографии, иначе штраф 500 рублей. Я как честный человек заплатил, но этот билетик так никто в итоге и не проверил. Далеко не все, кто хочет сделать фотографии, сможет получить хороший снимок. В пещерах очень скудное освещение и только на серьезную технику с хорошим объективом получается действительно качественная фотография. В остальных случаях даже не советую тратить эти хоть и не большие, но деньги. Еще стоит напомнить, что в пещере довольно прохладно (11-15 градусов) и скользко, поэтому если соберетесь летом, захватите с собой теплую одежду и обувь.

    От входа до начала туристического маршрута вас отвезет электропоезд "Турист", который сделали на Рижском машиностроительном заводе, он очень напоминает вагон метро, только чуть уже. Дорога в пещеру включает 3 станции: "Входные ворота", "зал Апсны", "зал Анакопия". Общая протяжённость пути около 2 км. Даже сейчас я испытывал легкое волнение от поездки на нем внутрь горы.

    На стене электропоезда карта Новоафонской пещеры, которая включает 9 залов и галерей:

    - Зал "Апсны" (ранее назывался зал "Абхазия"),- Зал "Спелеологов" (ранее назывался зал Мухаджиров"),- Зал "Нарта" (второе название – "Глиняный" зал, ранее назывался зал "Звуков"),- Концертный зал "Апхярца" (в честь народного абхазского музыкального инструмента); ранее назывался "Иверия" и "Молодежный",- Галерея "Аюхаа" (второе название – "Каньон"); ранее назывался "Туфовых плотин",- Зал "Анакопия" (ранее назывался – зал "Каскадов", "Тбилиси"),- Зал "Геликтитов" и расположенный рядом грот "Гуров",- Зал "Апсар",- Зал им. Гиви Смыра (второе название – зал "Сухуми"), ранее назывался зал "Фантазия".

    Для туристических экскурсий доступны 6 залов из 9, залы: зал "им. Гиви Смыр", зал "Спелеологов" и зал "Геликтитовый" (где проводятся научные исследования для изучения пещеры) закрыты для посещения.

    Первым эту пещеру открыл в 1961 году местный житель Гиви Смыр, который решил спуститься на веревке в Бездонную яму на склоне Иверской горы, однако дна так и не достиг. В этом же году организовали экспедицию, которая обнаружило дно на глубине 135 метров. В 1965 году пещеру начали благоустраивать и через 10 лет она была открыта для туристов.

    Подземный маршрут начинается с зала: "Анакопия", где можно увидеть отверстие, через которое сюда спустились первые исследователи. В этом зале находятся два озера: Анатолия и Голубое. Раньше этот зал постоянно затапливался водой во время паводков, пока не сделали водоотводный тоннель, по которому лишняя вода стекает в местную реку Миниквара.

    В конце вы обнаружите единственное образование этого зала в виде огромного человеческого черепа.

    Следующий зал самый большой в пещере - "Спелеологов" ("Махаджиров") . Зал назван в честь памяти абхазов - махаджиров и других народов Кавказа, которых насильственно переселили в Турцию и страны Ближнего Востока.

    Зал постоянно подвергается наводнениям, поэтому для проведения экскурсий через него сооружена эстакада длиной 120 метров и высотой 18 метров. Сейчас это самый длинный пещерный мост в мире.

    В этом зале находится первое подземное чудо - "Белая гора". Это массивное кальцитовое сооружение куполообразной формы, высота которой 15 метров, по окружности 40 метров. Спелеологи утверждают, что "Белая гора" растет на 1 мм в год.

    Далее зал "Нарта", название которого означает войнов-богатырей из народного эпоса.

    В конце зала находится 3-е пещерное озеро - Сифонное, которое можно наблюдать во время, когда уровень вод поднимается. Все три озера взаимосвязаны между собой каналами и образуют единую водную систему с внешней рекой Мцырцха, протекающей на территории Нового Афона.

    Зал Нарта покрыт мощными глиняными пластами.

    В одном гроте этого зала можно рассмотреть две причудливые фигуры - олененка сверху и обезьяны снизу. Увидели?)

    Следующий зал - "Аюха", что в переводе с абхазского означает - ущелье. Имеющий протяженность более 100 метров, по утверждениям ученых, он когда-то был руслом реки.

    По всей длине зала вдоль стен на разных уровнях тянуться черные горизонтальные полосы - следы от бывших наводнений.

    Есть у этого зала и свои украшения - сталагмиты, состоящие из полупрозрачного оранжевого и красного кальцита. Здесь их насчитывается сотни.

    Следующий зал концертный и называется в честь народного струнного смычкового инструмента - "Апхярца". Красоту этого зала представляют одиночные сталагмиты янтарного цвета.

    Этот зал выделяется особой акустикой, поэтому здесь артисты абхазской государственной хоровой капеллы дают для туристов концерты

    Зал "Апсны", что в переводе с абхазского означает "Страна души" - последний и самый маленький, но при этом считается самым красивым в пещере, тут находится огромнейший сталагмит в виде гигантского водопада. Его высота - 20 м, ширина - 6 м.

    А со стен и потолка свисают тысячи разноцветных сталактитов.

    На этом наше пещерное путешествие заканчивается. Настоятельно советую вам посетить это удивительное место, насладиться красотой и величием этого пещерного творения. Я восхищался так же как и тот маленький ребенок.

    Далее находится спуск к станции подземной железной дороги.

    При выходе из пещерного комплекса вы не можете не увидеть комплекс Новоафонского монастыря, который расположился на возвышенности и хорошо подсвечивается ночью. Когда-то Новый Афон считался одной из крупнейших религиозных святынь. По преданию, на этой земле трагически погиб один из апостолов Иисуса Христа - Симон Кананит.

    К сожалению, было уже поздно, чтобы идти к нему, да и работники пещеры не советовали гулять ночью по Абхазии, опасаясь местных "горячих" ребят. А на стоянке, где мы оставили автомобиль, ждал сюрприз - она оказалась платной, хотя мы не видели при въезде ни одной вывески. Разгневанная бабушка ругала нас, что мы так долго, и, не став спорить, отдали 200 рублей и поехали в сторону России.

    • Запись понравилась
    • 0 Процитировали
    • 0 Сохранили
      • 0Добавить в цитатник
      • 0Сохранить в ссылки

      Новоафонская пещера в Абхазии

      Во время путешествия по Абхазии 25 лет назад я побывал в Новоафонской пещере. До сих пор помню то восхищение, которое испытывал, будучи 5-ти летним ребенком. И вот спустя четверть века я вернулся обратно, чтобы снова тут побывать и сравнить ощущения.

      Экскурсия в пещеру занимает примерно полтора часа, стоимость 500 рублей, еще 50 вам нужно заплатить, если соберетесь делать фотографии, иначе штраф 500 рублей. Я как честный человек заплатил, но этот билетик так никто в итоге и не проверил. Далеко не все, кто хочет сделать фотографии, сможет получить хороший снимок. В пещерах очень скудное освещение и только на серьезную технику с хорошим объективом получается действительно качественная фотография. В остальных случаях даже не советую тратить эти хоть и не большие, но деньги. Еще стоит напомнить, что в пещере довольно прохладно (11-15 градусов) и скользко, поэтому если соберетесь летом, захватите с собой теплую одежду и обувь.

      От входа до начала туристического маршрута вас отвезет электропоезд "Турист", который сделали на Рижском машиностроительном заводе, он очень напоминает вагон метро, только чуть уже. Дорога в пещеру включает 3 станции: "Входные ворота", "зал Апсны", "зал Анакопия". Общая протяжённость пути около 2 км. Даже сейчас я испытывал легкое волнение от поездки на нем внутрь горы.

      На стене электропоезда карта Новоафонской пещеры, которая включает 9 залов и галерей:

      - Зал "Апсны" (ранее назывался зал "Абхазия"),- Зал "Спелеологов" (ранее назывался зал Мухаджиров"),- Зал "Нарта" (второе название – "Глиняный" зал, ранее назывался зал "Звуков"),- Концертный зал "Апхярца" (в честь народного абхазского музыкального инструмента); ранее назывался "Иверия" и "Молодежный",- Галерея "Аюхаа" (второе название – "Каньон"); ранее назывался "Туфовых плотин",- Зал "Анакопия" (ранее назывался – зал "Каскадов", "Тбилиси"),- Зал "Геликтитов" и расположенный рядом грот "Гуров",- Зал "Апсар",- Зал им. Гиви Смыра (второе название – зал "Сухуми"), ранее назывался зал "Фантазия".

      Для туристических экскурсий доступны 6 залов из 9, залы: зал "им. Гиви Смыр", зал "Спелеологов" и зал "Геликтитовый" (где проводятся научные исследования для изучения пещеры) закрыты для посещения.

      Первым эту пещеру открыл в 1961 году местный житель Гиви Смыр, который решил спуститься на веревке в Бездонную яму на склоне Иверской горы, однако дна так и не достиг. В этом же году организовали экспедицию, которая обнаружило дно на глубине 135 метров. В 1965 году пещеру начали благоустраивать и через 10 лет она была открыта для туристов.

      Подземный маршрут начинается с зала: "Анакопия", где можно увидеть отверстие, через которое сюда спустились первые исследователи. В этом зале находятся два озера: Анатолия и Голубое. Раньше этот зал постоянно затапливался водой во время паводков, пока не сделали водоотводный тоннель, по которому лишняя вода стекает в местную реку Миниквара.

      В конце вы обнаружите единственное образование этого зала в виде огромного человеческого черепа.

      Следующий зал самый большой в пещере - "Спелеологов" ("Махаджиров") . Зал назван в честь памяти абхазов - махаджиров и других народов Кавказа, которых насильственно переселили в Турцию и страны Ближнего Востока.

      Зал постоянно подвергается наводнениям, поэтому для проведения экскурсий через него сооружена эстакада длиной 120 метров и высотой 18 метров. Сейчас это самый длинный пещерный мост в мире.

      В этом зале находится первое подземное чудо - "Белая гора". Это массивное кальцитовое сооружение куполообразной формы, высота которой 15 метров, по окружности 40 метров. Спелеологи утверждают, что "Белая гора" растет на 1 мм в год.

      Далее зал "Нарта", название которого означает войнов-богатырей из народного эпоса.

      В конце зала находится 3-е пещерное озеро - Сифонное, которое можно наблюдать во время, когда уровень вод поднимается. Все три озера взаимосвязаны между собой каналами и образуют единую водную систему с внешней рекой Мцырцха, протекающей на территории Нового Афона.

      Зал Нарта покрыт мощными глиняными пластами.

      В одном гроте этого зала можно рассмотреть две причудливые фигуры - олененка сверху и обезьяны снизу. Увидели?)

      Следующий зал - "Аюха", что в переводе с абхазского означает - ущелье. Имеющий протяженность более 100 метров, по утверждениям ученых, он когда-то был руслом реки.

      По всей длине зала вдоль стен на разных уровнях тянуться черные горизонтальные полосы - следы от бывших наводнений.

      Есть у этого зала и свои украшения - сталагмиты, состоящие из полупрозрачного оранжевого и красного кальцита. Здесь их насчитывается сотни.

      Следующий зал концертный и называется в честь народного струнного смычкового инструмента - "Апхярца". Красоту этого зала представляют одиночные сталагмиты янтарного цвета.

      Этот зал выделяется особой акустикой, поэтому здесь артисты абхазской государственной хоровой капеллы дают для туристов концерты

      Зал "Апсны", что в переводе с абхазского означает "Страна души" - последний и самый маленький, но при этом считается самым красивым в пещере, тут находится огромнейший сталагмит в виде гигантского водопада. Его высота - 20 м, ширина - 6 м.

      А со стен и потолка свисают тысячи разноцветных сталактитов.

      На этом наше пещерное путешествие заканчивается. Настоятельно советую вам посетить это удивительное место, насладиться красотой и величием этого пещерного творения. Я восхищался так же как и тот маленький ребенок.

      Далее находится спуск к станции подземной железной дороги.

      При выходе из пещерного комплекса вы не можете не увидеть комплекс Новоафонского монастыря, который расположился на возвышенности и хорошо подсвечивается ночью. Когда-то Новый Афон считался одной из крупнейших религиозных святынь. По преданию, на этой земле трагически погиб один из апостолов Иисуса Христа - Симон Кананит.

      К сожалению, было уже поздно, чтобы идти к нему, да и работники пещеры не советовали гулять ночью по Абхазии, опасаясь местных "горячих" ребят. А на стоянке, где мы оставили автомобиль, ждал сюрприз - она оказалась платной, хотя мы не видели при въезде ни одной вывески. Разгневанная бабушка ругала нас, что мы так долго, и, не став спорить, отдали 200 рублей и поехали в сторону России.

      • Запись понравилась
      • 0 Процитировали
      • 0 Сохранили
        • 0Добавить в цитатник
        • 0Сохранить в ссылки

        По Мальте на автобусе

        Как охватить Мальту за 4 дня? Мы выбрали способ перемещения - обычный городской автобус.Небольшой обзор наших перемещений представлен под катом.

        На Мальте существует более 80 автобусных маршрутов, охватывающих основные населенные пункты и достопримечательности этого островного государства.

        Билет на проезд относительно недорогой - 2 евро и действует в течение 2-х часов после валидации.

        Автобусы ходят днем с частыми интервалами, а также ночью. Несмотря на огромную популярность среди туристов и местных жителей, нет давок даже в час пик.

        Мы жили в Бальцане и в первый день выбрали маршрут 44 от нас в сторону пляжа Golden Bay.

        Во второй день благодаря маршруту 42, мы посетили город Моста и пляж Gradira Bay.

        В третий день мы познакомились с Валеттой (автобус 50).

        Погуляв по Валетте, мы пересели в 85 автобус и поехали в Марсашлокк и Сейнт Питерс Пул.

        В четвертый день на автобусе 53 мы доехали до Рабата.

        • Запись понравилась
        • 0 Процитировали
        • 0 Сохранили
          • 0Добавить в цитатник
          • 0Сохранить в ссылки

          Золотое кольцо абхазского лохотрона

          Абхазию можно считать первой страной, которую я посетил после распада Советского Союза. В 1992 году во время отдыха с родителями в Адлере мы катались туда на экскурсию еще во время грузино-абхазской войны. После этого я еще несколько раз бывал в Абхазии на автомобиле и просто приезжая самостоятельно на автобусе, но в этот раз после окончания молодежного фестиваля решил взять автобусную экскурсию, купить домашнего местного винишка, расслабиться и просто покататься, т.к. ничего нового уже точно не услышу. Не получилось.

          Предложений по экскурсиям в Абхазию не много, страна маленькая и интересных мест немного, поэтому гиды пытаются сделать достопримечательностью любой ручей и камень. Обычно предлагается несколько обзорок по Гаграм, Пицунде, Сухуми, джип-тур по сложнопролазным местам для обычного авто за озером Рица или "Золотое кольцо Абхазии", куда входит Рица и Новый Афон. По всем городам Абхазии я прокатился давно, джипами (убитыми уазиками без нормального экскурсовода) меня не удивишь, а вот новоафонские пещеры я не посещал с 1992 года.

          Из 9 человек наших ребят утром смогли прийти на экскурсию только 4. За нами приехал древний автобус с абхазом за рулем и бабулечкой в роли экскурсовода. Автобус почти битком забит отдыхающими мамашами с детьми и пенсионерками. Доехав до границы, где должны были ее сами перейти, мы с ребятами с ВФМС дружно поняли, что это не наш вариант, и пошли в обратную границе сторону. Бросать начатое дело не хотелось, поэтому мы решили снять машину и прокатиться по тем же местам.

          Снять машину для поездки в Абхазию тоже не самое простое дело. Не все конторы предоставляют такую услугу. Прозвонив несколько фирм, нашли Форд Фокус 3 с автоматом за 1800 рублей и возможностью за дополнительные 1000 рублей выезда за границу. Граница с Абхазией простая и чисто номинальная, учитывая небольшую очередь, заняла около 30 минут. Для перехода необходимо лишь российский паспорт, можно и по заграну, но не советую, штамп Абхазии может добавить вам проблем при поездке в Грузию, которая считает эту территорию до сих пор своей (Абхазия признана только 4-мя странами), валюты своей нет, в ходе рубли, а странообразующее предприятие - туристы из России, на них все и держится.

          Проезжая мимо города Гагры, вспоминаю известную фразу из советского фильма: “Ляля? Ты не поверишь! Якин бросил свою кикимору, и мы сегодня уезжаем с ним в Гагры. ”. Некогда популярный курорт СССР уже 25 лет лежит в развалинах: разбитые шикарные дачи, особняки, лечебницы, жилые дома с дырами от пуль - следы войны с Грузией. Все это навевает грусть и печаль.

          На вопрос, почему так, любой местный ответит, что они до сих пор не отошли от этой войны. Интересно, сколько еще нужно десятилетий и новых поколений, чтобы отойти и взять все в свои руки.

          Решили перекусить в нетуристическом месте, остановились в придорожном кафе с приятными ценами относительно России. Попробовали мамалыгу (в прошлый раз я ее ел в Молдове), шашлык и хачапури. По ощущениям, цены стали выше, чем в мое прошлое посещение этой страны 3 года назад и примерно в 2 раза дороже Грузии, где катался в мае этого года.

          Вообще, после посещения Грузии теперь видами Абхазии и ее колоритом меня не удивишь: горы, коровы, лошади и всадники на дорогах.

          Главное же отличие, что тут во всем пытаются тебя обмануть и кинуть на деньги. Большинство пунктов экскурсии, например, просто фикция. Дегустации меда и вина, которые приписывают как часть программы поездки, можно провести самим в любом рыночке около туристических мест остановок. Разные водопады типа "Мужские слезы" и "женские слезы", которые я бы никогда не назвал водопадом - тут считается достопримечательностью, и автобус специально останавливается, чтобы туристы сделали фотографии.

          А местные ДПС будут искать любой способ, чтобы ты им дал взятку. Нас останавливала милиция и показывала, что мы ехали со скоростью 85 км в час в зоне действия знака 60, хотя знак мы не видели. Угрожали, что нам придется оплачивать штраф в Гаграх, а потом привезти им обратно чек. Я сказал, что штраф оплачу, но ничего им возить не буду. ДПСники постояли, подумали и отпустили. Видимо, ничего я не нарушал, поэтому и выписать официально ничего и не получилось.

          Заезд в Рицевский заповедник тоже стоит денег - 350 рублей с человека. Честно говоря, не помню, что я в Грузии отдавал за подобные вещи деньги, хотя там полстраны можно считать заповедником.

          Остановка, которую делают по экскурсионному маршруту на Рицу - Голубое озеро. Круглогодично цвет у озера один. Цвет у него не меняется даже в самую пасмурную погоду. По площади озеро не очень большое (180 кв. м.), за то в глубину достигает 76 метров. Здесь экскурсовод обычно рассказывает легенду про старца. В сезон тут еще стоят абхазы с павлинами, медведем и другими животными, чтобы сделать фотографии. Сейчас тут пусто и это очень радует. Сделали быстро фотографии и поехали дальше.

          Около озера, как и у любой достопримечательности Абхазии, стоит рынок с местными лакомствами: вином, медом. Если ехать с джип-туром, то водитель обычно говорит, что привезет в то место, где продается лучшее вино и мед, и привозит каждый к своему другу и родственнику. Я бы посоветовал вообще ничего не покупать тут. Одна девушка, купившая миндаль, в отеле обнаружила, что это косточки абрикоса.

          Кто только ни покупал "домашнего" вина, это либо разведенный Юпи с добавленным спиртом, либо какая-то бормотуха. Вот такой вот бизнес по-абхазски.

          Что касается вина, единственное, что я советую взять, это заводские типа "Лыхны-Апсны", они мне давно нравятся и тут по адекватной цене около 180-200 рублей за бутылку 0.7. В России цены на них начинаются от 400 рублей.

          Далее дорога ведет через Юпшарскому каньону, второе название которого – "Каменный мешок". "Каменным мешком" его прозвали неспроста. Каньон, образованный в результате раскола горы, имеет протяженность 8 км, высота скал составляет около 400 метров, и при этом расстояние между верхушками скал не превышает несколько десятков метров.

          А самое узкое место каньона - Юпшарские ворота. Здесь расстояние между верхушками скал составляет всего лишь 20 метров, а изнутри каньона кажется, будто они и вовсе сомкнулись.

          Подъем на смотровую тут тоже стоит денег.

          После ущелья начинается крутой подъем к озеру Рица. Со всех сторон озеро окружает Рицевский реликтовый парк, пестрящий отвесными скалами, ручьями, горными реками и водопадами.

          Благодаря своим великолепным видам озеро Рица пользуется огромным успехом среди туристов, которые приезжают к нему, дабы насладиться дивной природой и сделать фото на память. И тут тоже не оставят возможность содрать с вас деньги. Около озера много кафе с ценами выше среднего, сувенирки, возможность покататься на катамаране или порыбачить за хорошую цену.

          Одно из интереснейших мест, которые стоит посетить, будучи на этом озере - дача Сталина. Стоимость экскурсии всего 150 рублей. Генсек имел около 20 дач, из них 5 было в Абхазии. В отличии от многих засекреченных дач, она сейчас открыта для туристов.

          Этот дом был построен в 1947 году, в короткие сроки в 3-х километрах была построена и ГЭС, которая питала его электричеством. У Сталина была мания преследования, поэтому домик был незаметный, не просматривался сверху, а благодаря зеленому цвету практически сливался с листвой деревьев. Дача была постоянно под охраной, а во время приезда Иосифа Виссарионовича увеличивалась в несколько раз.

          Уже после смерти Сталина Хрущев не стал жить в этом домике, а построил рядом свой в том же стиле. Еще позднее Брежнев построил между этими дачами коридор, соединив в единый комплекс.

          Кстати, сейчас дача открыта не только для экскурсий, но и доступна проживания. Правда, можно остановиться в комнатах для охраны или прислуги, но чтобы пожить в комнате генсека, требуется разрешения самого президента Абхазии.

          Места тут очень красивые и спокойные.

          А в следующем посте расскажу вам про красоту Новоафонских пещер.

          • Запись понравилась
          • 0 Процитировали
          • 0 Сохранили
            • 0Добавить в цитатник
            • 0Сохранить в ссылки

            Есть ли дороги в России? Трасса от Урала до Владивостока

            Первый вопрос, который мне задавали после путешествия на автомобиле до Владивостока - "А есть ли там дороги?"

            Действительно, у большинства жителей европейской части России возникает вот такая картинка, где даже Камазы проваливаются в грязи. Поэтому в ходе поездки я старался фотографировать каждый участок дороги, чтобы объективно показать дороги в нашей стране.

            P.S. Ради этого поста я проехал 11200 км за 3.5 недели через всю Россию:) Спойлер: дороги есть, но не везде.

            Этот вопрос был очень актуален и для меня, так как ехали мы до Владивостока на Лада Приора, и данная поездка в неизведанные уголки нашей страны были своего рода игрой в рулетку. А доедет ли? А выдержит ли подвеска? Ну что ж. поехали.

            Челябинск - Новосибирск Р-254 "Иртыш"

            Пожалуй, одна из скучнейших дорог России. Практически, на всем протяжении прямая без поворотов и холмов. Местами делают ремонт, но состояние отличное. Камеры для определения превышения скорости вмонтированы в бетонные столбы по краям дороги.

            Иногда вместо асфальта бетонка, причем, качество стыков далека от идеала.

            По сторонам болота-болота-болота.

            Чтобы не пересекать границу с Казахстаном, поехали по трассе Макушино-Ишим. Вот где реально плохая дорога. Асфальт волнами, местами огромные ямы или вообще отсутствует асфальт. Советую там не разгоняться, иначе вслед за хорошим участком может попасться плохой. Р-402 до Омска снова в хорошем состоянии.

            Новосибирск-Кемерово Р-255 "Сибирь"

            После 1000 км прямиков, тут становится значительно веселее, появляются подъемы и повороты. Качество полотна отличное.

            Кемерово-Красноярск Р-255 "Сибирь"

            Качество хорошее, но местами отсутствовала разметка. На всем протяжении Красноярского края вдоль трассы густые леса.

            Перед Ачинском дороги становятся значительно хуже, в заплатках, но ездить можно.

            А вот при проезде через Ачинск совсем все плохо.

            Красноярск-Иркутск Р-255 "Сибирь"

            В Иркутской области застали лесные пожары, которые полыхали в июле этого года. На этой трассе мало мест для ночевок. В городах типа Канска, Тайшета или Тулуна реально страшновато было останавливаться. С трудом нашли придорожную гостиницу около Куйтуна.

            Ближе к Иркутску леса сменились на лесостепи. Асфальт не самого лучшего качества, но в пределах нормы.

            Иркутск-Ольхон

            Между делом заехали и на остров Ольхон. Пейзажи по пути потрясающие, дорога отличная.

            Паром через Байкал бесплатный, этот участок дороги до Хужира является федеральным. Говорят, что тут хотели построить мост, но местные с Ольхона против, потому что не хотят, чтобы сюда приезжало много туристов. Не знаю, правда или нет.

            А вот от паромной переправы до Хужира совсем беда - 35 км жесткого бездорожья. Берегите подвеску и колеса.

            Иркутск-Улан-Удэ Р-258 "Байкал"

            До Байкала идут холмы.

            А дорога вдоль Байкала могла бы быть самой пейзажной за все время нашего путешествия, если бы виды не заслоняли деревья.

            Сама дорога напоминает серпантины сочинской трассы вдоль Черного моря.

            Улан-Удэ-Чита Р-258 "Байкал"

            Сначала идет очень хорошая трасса.

            Но потом начинается капитальный ремонт дороги на протяжении около 50 км. Сразу скажу, что это самый ужасный участок дороги до Владивостока. Радует, что его активно ремонтируют.

            Чита-Хабаровск Р-297 "Амур"

            Далее по анекдоту, который бродит в сети: "Как-то нужно было одного товарища прокатить по маршруту от Магадана до Якутска. Туриста из Европы. После посадки в Авто он очень забеспокоился отсутствием навигатора, мол, почему вы едете до самого Якутска без него? Попытки успокоить, что дорога то известная и их (дорог) тут немного чтобы ошибиться, были бесполезны. Пришлось достать из бардачка прибор, включить, ввести якутский адрес и вежливая тётя из динамика сказала "Через. Две. Тысячи. Километров. Поверните. Направо". Окей"

            Включаем мы навигатор до Благовещенска, а он показывает, что следующий поворот через 1207 км. Этот момент я специально запечатлел на фото. И поворотов действительно не было на протяжении этого пути! В этот момент действительно понимаешь, насколько у нас огромная страна.

            Если не съезжать с трассы и не заезжать в Благовещенск, то вас ждет более 2000 км длинной, унылой и утомительной трассы, где практически отсутствуют населенные пункты, заправки, кафе и гостиницы. Чаще всего заправки из себя представляют частные noname, поэтому либо берите с собой канистру, либо заправляйтесь при первой же возможности в нормальных до полного бака. Еду тоже лучше взять с собой. Камер определения скорости или патрулирующих полицейских тут нет.

            По этой трассе машин встречаешь чрезвычайно мало, наверное, поэтому дороги на Дальнем Востоке очень долго держатся в хорошем состоянии. Ну. и можно сделать небольшую фотосессию, не боясь быть сбытым:)

            Сковородино

            Здесь большая развязка на Якутск и Магадан, следующая моя цель доехать на автомобиле именно туда. Я еще удивился, зачем тут сделали большую развязку, если машин в этих местах не особо много. Местные подсказали, что развязку построили, когда тут Путин проезжал на желтой Калине. Буквально через 100 метров в сторону Якутска дорога заканчивается, туда Путин не заезжал. Зато все красиво и реально впечатляет:) Кстати, в Сковородино можно нормально поесть и переночевать, поэтому советую настроиться доехать из Читы именно сюда.

            Первый съезд в Благовещенск через Свободный ужасного качества, советую второй через Серышево.

            После Благовещенска выезжаем на основную трассу и снова отличная дорога.

            Тут недалеко и находится очень известная стела "Москва-Владивосток".

            Хабаровск-Новосибирск А-370 "Уссури"

            Хорошая дорога, но начала немного плавиться от летней жары.

            А ближе к Владивостоку и настоящая цивилизация - отбойники посередине и освещенка, такого давно не видел.

            Ну вот мы и во Владивостоке, спустя 3,5 недели и 11200 км дороги, учитывая заезд в Монголию.

            Что еще хочется отметить. По дороге часто встречаются вот такие парковки с туалетом, беседкой и эстакадой, где можно отремонтировать автомобиль.

            Возможно ли путешествовать по дорогам России?

            Думаю, ответ очевиден по всем фотографиям. Дороги на Дальний Восток в связи с малой загруженностью чаще даже лучше дорог европейской части России. За все время путешествия у нас не случилось ни малейшей поломки подвески, ни прокола колеса.

            • Запись понравилась
            • 0 Процитировали
            • 0 Сохранили
              • 0Добавить в цитатник
              • 0Сохранить в ссылки

              Рабочеостровск или тот самый "Остров"

              Чем больше я путешествую на автомобиле по стране и миру, тем меньше делаю остановки в местах, где уже бывал - естественное желание сэкономить время и как можно быстрее приехать в первую точку маршрута. Но есть места, которые невозможно проехать мимо, они вызывают сильное чувство ностальгии и желания вернуться сюда снова. Поздно ночью я завернул в Кемь и поставил автомобиль на берегу Белого моря, чтобы вздремнуть и утром встретить рассвет.

              Полтора года назад я приезжал сюда, чтобы переправиться на Соловецкие острова, в этот раз планов плыть на Соловки не было, тем более для переправы был уже совсем не сезон, но я удержаться не смог.

              Открыв рано утром глаза, понял, что с местом ночной стоянки не ошибся. Почти напротив через небольшой залив на маленьком островке стояла та самая церковь, которая служила декорациями к фильму "Остров" 2006 года Павла Лунгина.

              А рядом приземистое здание "кочегарки" героя Петра Мамонова. В прошлый раз я так до них так не дошел, не было времени, сегодня этот недочет исправим.

              Рабочеостровск - небольшой поселок, находящийся в 12 км от Кеми, которую когда-то брал Иван Грозный. В киношедевре советского синематографа "Иван Васильевич меняет профессию" посол Швеции как раз хотел получить Кемску волость.

              У этого места есть и финские названия Vallankumoussaari или Papinsaari. Раньше его именовали Попов остров или Красный остров, потому что земля и часть моря для рыбной ловли принадлежала кемским попам. Но в советское время люди называли его по-своему: "причал на тот свет", "преддверие ада" или "самое проклятое место на земле".

              Сама "церковь" и "котельная" - бывшие здания в составе действовавшего когда-то здесь Кемского пересылочно-распределительного пункта для заключённых, откуда направляли на Соловки и очень часто только в одну сторону. Пересыльным пунктом Рабочеостровск был с 1923 по 1936 года.

              Рабочеостровск в это ранее утро спал и мы не увидели тут ни одной живой души, как будто весь поселок вымер.

              В этих местах, как мне кажется, никогда не бывает тепло, и дует сильнейший холодный ветер с Северного ледовитого океана. Мы надели практически все, что есть, чтобы не замерзнуть после прогулки, но все-равно хорошенько освежились и взбодрились, не смотря на короткий сон и длинную дорогу.

              Место, где мы ночевали, оказалось рядом с Никольской часовней, что является частью подворья Соловецкого монастыря.

              А автомобиль стоял на насыпе бывшей лагерной железной дороги, шпалы от которой еще сохранились в земле. По ней проходили заключенные Соловецкого лагеря. В полукилометре от подворья установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь находился Кемский пересыльный пункт Соловецкого лагеря Особого назначения".

              Места потрясающей красоты.

              . и одновременной печали.

              Для создания необходимой для фильма атмосферы, создателям глобальных изменений в Рабочеостровске совершать не пришлось. Сохранившуюся с 30-х годов навигационную башню переделали в колокольню, один из ветхих бараков превратился в церковь, а таможенный пост в котельную отца Анатолия.

              Мы застали тут только "церковь", "котельную" и обновленные мостки.

              К сожалению, мостка от "церкви" к "котельной" уже не было, поэтому получилось сделать фотографию только с другой стороны.

              По окончании съемок "Острова" демонтировать декорации не стали.

              Говорят, что этим воспользовался некий бомж Виктор, который представлялся туристам как "отец Варсонофий", проводил экскурсию и собирал милостыню на восстановление "храма".

              Максим пытается сделать фотографию "котельной" в лучах восходящего солнца.

              К сожалению, туда сейчас можно попасть только вплавь, мостки давно сгнили.

              Вход в "церковь" закрыта, это хоть как-то помогает защититься от вандалов. После съемок фильма место стало популярное и сюда приезжали толпы туристов.

              В небольшую щель удается разглядеть, что смотреть внутри особо нечего, разве что одну печь.

              С этой стороны острова хорошо видно причал, откуда сейчас отправляются на Соловецкие острова.

              Полтора года назад мы уходили в море отсюда же. Почему-то до сих пор хочется попасть на Соловки снова, хотя бы на несколько часов.

              Пейзажи русского севера можно рассматривать очень долго, но нам пора двигаться дальше, в Мурманск.

              Я очень люблю дороги и фотографировать автомобиль на их фоне. Дороги Карелии очень живописные, по таким приятно ездить и наслаждаться видами.

              Еще немного по трассе от развилки на Кемь в сторону Мурманска и вы увидите стелу "Полярный круг", можно считать, что вы его почти достигли. Если ориентироваться по картам, настоящий полярный круг находится на 700 метров севернее, но это не существенно. В этом регионе полярный круг проходит практически по границе Карелии и Мурманской области, задевает Кольский полуостров и самый север Архангельской области.

              Рядом расположены пирамидки из камней, поставленных друг на друга. Такой вид сооружений пирамиды желаний называется LATZA ("Латза") и посвящен местным божествам. К таким сооружениям можно "добавлять" свой камень для исполнения своего желания, обращенного именно к конкретному божеству.

              Встретимся в Мурманске!

              • Запись понравилась
              • 0 Процитировали
              • 0 Сохранили
                • 0Добавить в цитатник
                • 0Сохранить в ссылки

                По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Часть 2

                Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

                – словацкий метеор– град для дев– от фазана до Чумила

                Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

                – в каждой избушке свои погремушки– в собор по запаху– покупаем Koncert!

                Часть 2. Маршрут: из Вены в Братиславу по Дунаю – Девин Град – центр Братиславы.

                На второй день путешествия по Австро-Венгрии, мы оказались в… Словакии. Нет, я не перегрелась на солнце. Дело в том, что Вену, где у нас была база на 4 ночи, и Братиславу – столицу Словакии, разделяло всего каких-то смешных 80 км. Это если по дороге. А по Дунаю еще ближе. А до 1936 года из Братиславы в Вену можно было доехать на городском трамвае.

                Решено было плыть. Билеты купили заранее на сайте словацкой судоходной компании LOD, по 38 евро за поездку туда-обратно; дети до 6 лет бесплатно. Приятным бонусом оказалось то, что при покупке через интернет не брали налоги и сборы, так что итоговая сумма получилась 68 евро за двоих. Мелочь, а приятно.

                В бывшую словацкую социалистическую республику нас должен был доставить советский «Метеор» - теплоход на подводных крыльях. С этой серией судов мы были знакомы еще с детства, так как «Метеоры» регулярно курсировали по Финскому заливу между Питером и Петергофом. И хотя их производство было прекращено в 2007 году (всего построили около 300 единиц), но эксплуатация продолжается. Особенно в странах Восточной Европы – Болгарии, Польше, Чехии, Венгрии, а также – в Китае и Вьетнаме. Говорят, окупаются очень быстро.

                У словацкой LOD сейчас три «Метеора», каждый вместимостью 112 пассажиров. Отправлялось наше судно в 9:45 утра, с 6 платформы напротив здания пассажирского порта на набережной Дуная. Добрались туда на метро (Wiener U-Bahn) по линии U1 (красная), благо вход на станцию находился совсем рядом с квартирой.

                Поездка в венской подземке стоила 2,20 евро (билет берется в автомате), там же нажимаешь кнопку “validate”, чтобы его активировать, и можно спускаться к поездам. Ни турникетов, ни проверяющих нет, то есть такая система на доверии. Позже прочитала, что действительно, входной и выходной билетный контроль отсутствует, валидация карт свободная, проверка билетов осуществляется редко и выборочно непосредственно в подвижном составе; штраф за безбилетный проезд – 100 евро. Удивительные люди, эти венцы!

                На пристани солидный старпом проверил нашу распечатку с таким понятным заглавием “Palubny Listok” (“Посадочный билет»), и разрешил пройти на борт. Салон «Метеора» явно был усовершенствован с советских времен: сидения по 3-4 в ряд, откидные столики, много места для ног, кондиционер, бар с напитками, включая алкоголь. Плыть предстояло полтора часа.

                Мы откинулись в креслах, расслабились, но через 15 минут теплоход встал. Оказалось, что на пути в Братиславу, судну нужно пройти систему шлюзов в старом русле Дуная. Сразу нахлынули воспоминания о Панамском канале, где корабли могут чуть ли не по 8 часов подниматься и опускаться в шлюзах. Но на Дунае всё было намного скромнее, хватило получаса. «Метеор» опустился метров на 20, как в колодец, постоял немного, и помчался вперед, приподнявшись над водой на своих крыльях.

                Интернациональный Дунай был вовсе не голубой, как в вальсе Штрауса-младшего, а молочно-зеленый. По берегам потянулись леса, а ближе к Братиславе – рыбацкие хижины, с выставленными на просушку сетями. Вылитые иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича!

                По левой стороне мелькнул Девин Град. Стой, нам туда! Но не тут-то было. Еще 15 минут плавания, и борт «Метеора» мягко ткнулся в причал прямо в центре словацкой столицы. Да что там столицы. В Словакии находится географический центр всея Европы.

                Братислава, она же – Истрополис, она же – Пресбург, Прешпорек, Пожонь… Является единственной столицей в мире, которая непосредственно граничит с двумя другими государствами – Австрией и Венгрией.

                Братислава маленькая. Есть тут, конечно, свой симпатичный исторический центр, но окраины города – это районы с серой типовой застройкой и панельными многоэтажками, которые можно увидеть в райцентрах в странах СНГ. Однако, ужас-ужасов, показанных в фильмах “Hostel» или «Евротур» (их, кстати, снимали в Чехии), замечено не было. За 20 с лишним лет после распада Чехословакии, город привели в порядок, отреставрировали исторические памятники, и сейчас туристов здесь очень много, приезжающих, в основном, на денек из Вены и Будапешта.

                Прямо от пристани мы отправились под мост. Мост SNP (иногда его называют «Новый») не имеет ни одной опоры в русле Дуная, а подвешен всего к одному пилону, на вершине которого распложен ресторан «НЛО».

                Но у нас была иная цель. Под мостом располагалось транспортное кольцо и конечная остановка нужного нам автобуса #29. К Девину Граду ходит он раз в час, строго минута в минуту (даже секунда в секунду!); билет (90 евроцентов) покупается в автомате на остановке, действителен в течение 60 минут, его нужно активировать внутри автобуса. Салон очень комфортный, с кондиционером и занавесками на окнах. Ехать 25 минут до конечной остановки в городе Devin, она же – площадь у подножия замка.

                Руины расположены на 212-ти метровой скале над местом слияния рек Морава и Дунай. Там же, по воде, проходит граница между Словакией и Австрией.

                Не нужно быть ни военным гением, ни градостроителем, чтобы разглядеть стратегическую ценность подобного расположения замка. Археологические раскопки показывают, что люди жили на этом месте аж с 5 века до н.э. Кельты, древние германцы и римляне, готы, герулы и прочие гепиды – все там отметились.

                Лекция по истории:– В восточной части Германии поселились готы, вандалы…С последней парты:– Эмо…

                Каменный средневековый замок был построен в 13-м веке, а стены вокруг добавлены позже в качестве дополнительной фортификации, чтобы защитить крепость от османского нашествия. То, что сейчас мы видим это место в руинах – дело рук наполеоновской армии, которая мародерствовала в здешних краях в 1809-м году.

                Но никакому Наполеону, естественно, не под силу разрушить природную красоту местности. Как тогда, так и сейчас, с вершины скалы открывается отличный вид на обе реки, на леса, болота, виноградники, и холмы.

                Городок у подножия замка, носящий с ним одно имя на двоих – Девин.

                Сельский Devin – пригород Братиславы:

                Недалеко от входа на территорию замка, находится статуя «Слованки», созданная скульптором Людимилой Цвенгрошовой. Скульптор известна тем, что долгое время работает в Ватикане, в частности она стала автором медали Иоанна Павла II.

                Также, были установлены шатры, где торговали мехами, холодным оружием, и по традиции – давали пострелять из лука.

                Предельная дальность современной спортивной стрельбы из лука составляет 90 м – весьма скромно по сравнению с дистанциями прицельной стрельбы наших предков. В Древней Руси, например, существовала своеобразная мера длины – «стрелище», что составляло около 225 м.

                Вот переноситесь вы на машине времени на тысячу лет назад, встречаете красивую славянку, и спрашиваете: “Сударыня, далеко ли до ближайшего кабака?” А она вам: «Яко муж дострелит», – как определяли длину в X-ХII веках :)

                При этом усилие, которое требуется для натяжения спортивного лука, – около 20 кг. Попробуйте-ка хотя бы оторвать такой груз от земли: не всякий с лёгкостью его одолеет. Не зря спортивные комментаторы всё время повторяют, какую огромную работу проделывают стрелки на тренировках. А древние луки, которым воины и охотники доверяли свою жизнь, были гораздо мощнее. Сила их натяжения достигала 80 кг!

                И вот мы уже во внутреннем дворе замка. Сразу привлекает внимание старинный каменный колодец. При его очистке и ремонте, был найден ряд объектов из железа, фрагменты изделий из кости и керамики, кожи и стекла. В общем, этакая средневековая помойка. Как говорится в аpхеологическом паpадоксе: наибольший вклад в создание “кyльтypного слоя” вносят наименее кyльтypные люди ;-)

                Верхний замок был отделен от двора рвом с металлическим мостом. В горном массиве скалы под стенами замка археологи обнаружили пещеры и целую систему туннелей. Вон слева, в скале, виден вход в Морию один из таких “схронов”.

                Удобно было прятаться в случае нападения. Сейчас в туннелях обитают… козы и овцы. Вот чем не прынцесса?

                Кстати, на счет принцесс, ну или просто дев, всё-таки название “Devin” обязывает. Самой фотогеничной частью замка является изящная сторожевая башня, казалось бы, ненамного превышающая размерами шахматную фигуру. Кто называет её “Девичья Башня”, кто “Монахиня”.

                Опасно балансируя на краю скалы, башня породила легенды о том, что с этого уступа бросались в воды Дуная девы от неразделенной любви. Ну или чтобы не выходить замуж за “не того” парня.

                …Многие принцессы даже и не заморачивались бы по поводу заточения, если бы в башне у них был ноут и безлимитный интернет. Какие, нафиг, принцы, когда можно с утра до ночи резаться в “Heroes of Might and Magic”!

                То там, то сям по берегам реки виднеются фигурки рыбаков; байдарочники бесшумно проносятся внизу, рассекая водную гладь. Тишину нарушают только мобильные телефоны, получающие текстовые сообщения о том, что теперь они находятся в радиусе действия австрийской телекоммуникационной службы. Долетает через Дунай.

                В стене крепости расположен небольшой исторический музей. Согласно описаниям, именно здесь святые Кирилл и Мефодий начали составлять славянскую азбуку, и переводить на славянский язык церковные книги.

                Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, автором какой именно из двух славянских азбук — глаголицы или кириллицы — является Кирилл-Константин. Болгарский Черноризец Храбр, однако, упоминает о том, что алфавит Кирилла имел 38 знаков, что указывает на глаголицу.

                Летом на территории крепости проводятся стилизованные средневековые ярмарки и рыцарские турниры. А у подножия есть несколько ресторанов и кафе, где щедро наливают пиво “Velkopopovicky Kozel”. Варят его словаки по чешской лицензии, а на этикетке пива изображен козёл с кружкой. Говорят, что он был нарисован французским художником, гостившим когда-то в селе Велкопоповице, откуда пиво родом.

                Вон и Швейк тоже был ценителем:

                …Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос Водички:– Швейк! Швейк! Какое “У Чаши” пиво?Как эхо, отозвался ответ Швейка:– Великопоповицкое!

                Кстати, официанты (casn'ik, то есть «чашник») хорошо понимают по-русски, да и словацкое меню вполне читабельно. “Dve piva” – и дело сделано :)

                Пока ждали обратного автобуса, на скамейку подсела бабушка с внучкой, ровесницей нашей дочки.

                - Hotite? – спросила она на чистом русском, протягивая печенье.- Dakujem! – ответили, подкованные гуглом.

                Тем же автобусным маршрутом мы вернулись в центр города под мост, и решили скоротать оставшиеся часы до отплытия просто гуляя по центру Братиславы.

                Доминировал надо всем монументальный Братиславский град, издалека похожий на белый перевернутый стол с острыми ножками. В те далекие дни, когда Братислава называлась Прешпорек, жители этого замка каждое утро просыпались совершенно разбитыми и растерянными, так как в комнатах царил невероятный беспорядок. А всё дело было в том, что живущий в горах великан каждую ночь переворачивал крепость вверх тормашками, используя её как стол. Потом чего-то испугался, ушел из здешних мест, а обратно поставить крепость на ножки забыл.

                Минут 15 мы карабкались на холм, где расположен град.

                Чередой мелких улиц, иногда заканчивающихся тупиками, мимо магазинов с забавными вывесками, и вот, наконец, смотровая площадка замка, а рядом – детская площадка. Пока дите веселилось в компании таких же, полных энергии, сверстников, родители могли спокойно оглядеться по сторонам и пофотографировать.

                Отсюда хорошо был виден Старый город с черепичными красными крышами; Петржалка – самый большой район Братиславы; и мост SNP, перекинутый через Дунай.

                Сам Град многократно перестраивался, то под нужды венгерских королей, то под семинаристов, или даже под казармы для солдат. Сейчас здесь находится Исторический музей, в рамках которого представлены ценные археологические (Венера Мораванская) и нумизматические коллекции, а также собраны все главные трофеи словацкого хоккея, включая бронзовую награду Чемпионата мира 2003 года.

                С холма в Старый город мы спустились на своих двоих (знаки хорошо расставлены). Кому тяжело или лень ходить, можно воспользоваться услугами туристического автопоезда, который целыми днями курсирует по центру.

                В город попали через Михальские ворота - единственные ворота, сохранившиеся со Средневековья в Братиславе. Они проделаны в башне, вершину которой украшает статуя святого Михаила и дракон.

                Мимо стендов с местным вином, мимо многочисленных сувенирных лавок, и вот мы уже на Главной площади, она же - Hlavn'e n'amestie. На ней находится несколько дворцов с красивой черепицей, здание Старой ратуши, а также посольства Японии, Греции и Франции.

                По периметру, как водится, расположились рестораны. Садится можно в любой, и потягивая бокал «Золотого фазана» или очень недорогого местного вина (1,5 евро), наблюдать за публикой и за живыми статуями.

                Одно из главных словацких блюд – это "полёвка чеснакова" (чесночная похлёбка). А если к нему добавить галушки с брынзой, то больше в этот день уже можно ничего не есть :) Простая, ароматная, очень сытная и вкусная еда, с нотками самобытности.

                Кроме живых скульптур, в городе достаточно интересных и необычных памятников. Вернее, слово «памятник», с его мощной окраской, сюда даже не подходит. Скорее, «зарисовки» из жизни, облаченные в скульптурную форму. Это и «Солдат Наполеоновской армии», и «Красавец Наци» («Schoener Naci»), и «Папарацци», и «Оторванное ухо Юлиуса Сатинского».

                Но самый оригинальный и популярный памятник, ставший своеобразным символом Братиславы - Чумил (Cumil - «Зевака» или «Наблюдатель»). Памятник расположен на уровне лодыжек, к нему надо нагибаться, а представляет он собой бронзового дядьку, выглядывающего из канализационного люка.

                Вокруг необычного персонажа много разговоров. То в нем признают рабочего коллектора, то горожанина, укрывающегося под землей от немцев или коммунистов. На самом деле это всего лишь зевака, с очень выгодной позиции разглядывающий хорошеньких девушек, проходящих мимо.

                Создатель «Чумила» - Виктор Гулик, объясняет популярность своего детища так: «Традиционно статуи в общественных местах изображают реальных исторических персонажей и стоят на высоких постаментах с серьезными лицами, внушающими уважение. Они часто бывают очень отдалены от тех, кто на них смотрит. Чумил наоборот, очень близок к людям. Эта скульптура не старается быть «большим искусством», но в ней есть юмор и добросердечность, её вид приносит радость и улыбку».

                Да, Чумил так близок к людям, что автомобилисты случайно сносили ему башку аж два раза. Теперь рядом с памятником есть знак, изображающий его самого.

                От Чумила до порта было всего нечего, если идти по прямой. Но мы решили, что вполне успеем сделать небольшой крюк, и через жилые кварталы вышли прямо к Голубой церкви.Этот небольшой католический храм построен венгерским архитектором Лехнером в стиле модерн. Официально называется Церковь Святой Елизаветы, но из-за очень приятного оттенка, все её называют “Blue Church”.

                Церковь освящена в честь тезки австрийской императрицы Сиси, святой Елизаветы Венгерской, жившей в XIII веке. Над главным входом мозаикой выложена иллюстрация главного чуда Елизаветы. По легенде, муж запрещал ей заниматься благотворительностью, но она не послушала его и спрятала в фартуке хлеб, который раздавала нищим. Когда же ее попросили открыть фартук, то вместо хлеба все увидели розы.

                Умерла Елизавета в 24 года, но за свою недолгую жизнь успела основать больницу, где трудилась наравне с другими, а в остальное время собирала подаяние на нужды госпиталя.

                Кстати, в парке "Мини-Европа" в Брюсселе именно модель Голубой церкви, а не Братиславского Града представляет Братиславу и Словакию в целом.

                Через полчаса мы уже были на набережной, и взмахнув своим «палубным листком», вновь оказались на теплоходе. Если по пути «туда» свободных мест было сколько угодно, то возвращаясь в Вену, «Метеор» был полон под завязку. Ребенок заснул сразу же, как только принял сидячее положение, да и мы сами проделали обратный путь по Дунаю в легком полусне. А чего удивляться – считай, весь день на ногах.

                В венскую квартиру добрались тем же путем на метро, заскочив по пути в фруктовую лавку. Мускатный виноград, черника, мангустины, и, спать. Похоже, что внутренние часы организма наконец-то приспособились к европейскому времени.

                Продолжение следует.

                • Запись понравилась
                • 0 Процитировали
                • 0 Сохранили
                  • 0Добавить в цитатник
                  • 0Сохранить в ссылки

                  Старая Ладога: древнерусское мочилово. Фоторепортаж

                  Пара десятков мужиков в кольчугах, вооруженных копьями и мечами выстроилась в две шеренги. Их противник – 5-летняя девчушка, одетая в льняной сарафан и с щитом наперевес. Без предупреждения, она бросается в атаку.

                  Пара десятков мужиков в кольчугах, вооруженных копьями и мечами выстроилась в две шеренги. Их противник – 5-летняя девчушка, одетая в льняной сарафан и с щитом наперевес. Без предупреждения, она бросается в атаку, попадает в самый центр, и бойцы валятся во все стороны веером а-ля костяшки домино. Малолетняя Валькирия становится ногой на тело поверженного война, и оглядывается на манер главной героини из сериала «Маша и Медведь»:

                  - И куда они все подевались?

                  Так начинаются игры ратоборцев, или исторических реконструкторов.

                  Дело происходит в Старой Ладоге – древней столице Северной Руси. Городу, на минуточку, 1264 года (. ), Москва и Питер скромно стоят в углу.В Староладожской крепости, которая была построена во времена Вещего Олега на рубеже IX-X веков, проходили показательные бои в рамках фестиваля исторической реконструкции “Ладогафест”.

                  Это наиболее зрелищная часть фестиваля, состоящая из серии командных состязаний “Вызов дружины”. Все ратоборцы используют только то оружие, которое было доступно в то время. Это же касается и материалов их одежды и доспехов. Ранения воинов во время состязаний – обычное дело, мочилово происходит на полном серьезе.

                  Вообще, историческая реконструкция - довольно молодой вид хобби. Движение получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей (в частности, романтическим духом средневековья) и искусством. Как правило, им интересно создание внешнего антуража - исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых принадлежностей на выбранный регион и исторический период. Каждый элемент комплекса должен быть подтвержден какими-либо научными источниками (археологическими, изобразительными, письменными).

                  Важной частью реконструкции являются турниры, или бугурты – полевые сражения. Суть этого направления в изучении и применении на практике военного искусства определенной эпохи. Многое берется из источников того времени, кое-что додумывается людьми исходя из здравого смысла.

                  В результате получается зрелищное представление, посмотреть которое будет интересно каждому, ведь вблизи все воспринимается особенно остро. Турниры могут разделяться на постановочные (для зрителей или же просто для эстетики), и спортивные, на которых люди хотят объективно оценить свои силы и умения.

                  В большинстве случаев, реконструкторы объединяются в клубы, располагающие собственным помещением для тренировок, хранения снаряжения и одежды, мастерской и т. д. Численность клуба составляет, как правило, от 10 до 50 человек. Крупные клубы могут иметь филиалы в других городах.

                  Внутри клубов может существовать иерархия, в той или иной степени повторяющая иерархическую структуру реконструируемого периода (скажем, структура раннесредневековой славянской дружины или пехотного полка Наполеоновской армии). Члены одного клуба в большинстве случаев имеют отличительные признаки, позволяющие идентифицировать их на крупных мероприятиях: щиты «своего» цвета или с определённым узором, оттенок мундира, нашивки, особые погоны.

                  Помимо «клубных» реконструкторов, существуют также такие, которые не принадлежат к какому-либо конкретному клубу, а занимаются реконструкцией самостоятельно. В среде реконструкторов таких людей иногда называют эсэсэрами (ССР — «Сам Себе Реконструктор»).

                  Мероприятие «Ладогафест» было посвящено исторической реконструкции эпохи Викингов и Руси Изначальной. Роль викингов исполняли финны, такие же увлеченные и очень артистичные люди, приехавшие на правах гостей фестиваля.

                  В перерывах между массовыми битвами, они показывали «игры варягов», те нехитрые развлечения, которые воины практиковали во время отдыха и стоянок. Игра «отбери шкуру», вытолкни противника за пределы белой простыни, всадники друг на друге, игра «Шлем» - один с грузом на длинной веревке защищает шлем, другие должны по нему стукнуть, и т.д.

                  Были и несколько фривольные игрища, времена-то простые, незатейливые. Например, зажав палку повыше между ног, нужно было подпрыгивать и сбивать ею вешки с длинного вертикального столба. Кто собьет верхнюю, у того самый мощный … кгхм, прыжок. :)

                  Кроме военных баталий и состязаний, можно было посмотреть на гонки на ладьях и драккарах, на воссозданные ремесленные мастерские, отчеканить древнюю монету, попробовать шедевры древнерусской кулинарии, посмотреть на шоу исторических костюмов, побывать на средневековой ярмарке. Т.е. фестиваль не ограничен одним лишь «мочиловом» (хотя это наиболее эффектная его часть), а позволяет узнать разные грани военной и мирной жизни тех далеких времен.

                  Каждый год организаторы добавляют в программу фестиваля что-то новое, так что скучно точно не будет.

                  Координаты места: 59.997476, 32.297615

                  Место съемки: Россия, Старая Ладога.

                  • Запись понравилась
                  • 0 Процитировали
                  • 0 Сохранили
                    • 0Добавить в цитатник
                    • 0Сохранить в ссылки

                    Энаротали - место, где можно потерять жизни. Восточное Папуа.

                    Путешествуя по Папуа, нужно естественно быть готовым ко всему. Помимоприятных встреч с милыми папуасами, можно напоротся и на ужасныхпиратов-грабителей. Но обо всем по порядку. Как говорится, не скоросказка сказывается.Перед поездкой к Фаю, образовалось у нас дней 7.Тыкая в карту пальцем и сравнивая цены на переезд-перелет, надумали мына свою беду, посетить городочек Энаротали. Добратся туда можно насамолете или на маршрутке-бемо с города Набире. Про Набире писать небуду. Скучный город. Но есть хорошие пляжи. Вот и все. Единственное, чтотам зашли в полицию получить сурат ялан до Энаротали. Местныйполицейский нам разрешение не дал. Он очень просил не ехать туда, потомучто там опасно. Это место населено папуасами из Папуа-Мердека и онимогут убить. Кто не знает, Мердека- это повстанцы, которые ратуют заосвобождение Папуа от Индонезии.Ну а мы? А что мы? Нам не страшенсерый волк, мы в приключеньях знаем толк:-))) Не поверили мы дядьке. Темболее читали блоги путешественников, которые побывали там. И ничего сними не произошло. В общем, решили ехать.Дорога на Энаротали, какнам сказали, была построена недавно и безопасная. Ага. На несчасномбемо 10 часов мы пробирались по кочкам и ухабам, минуя опасные обрывы изастрявая в болотной жиже, нами трясло как в шейкере. И вокруг ползаластая тараканов. Во время движения мы их не видели. Может их укачивало:-)Но как только бемо останавливался на перекур, эта веселая стая бодроскакала по нам, нашим вещам и расползалась по остальным пассажирам.

                    Доехалимы уже ночью. Стемнело. И отель, который мы забронировали, оказался наремонте. Ужас. Куда идти? Вокруг странные гопникоподобного вида папуасытак и зыркают. Слышится лай собак и вой пьяниц. Нам помог водитель. Ондовез нас до работающего отеля. Огромная ему благодарность.Утромпошли мы открывать для себя местные достопримечательности. Первымпопался аэропорт, если это можно так назвать. По взлетке ходили свиньи,прыгали детишки и ходили статные симпатичные индонезийскиепарни-военные.

                    - Привет. - закричали они нам. - Что вы тут делаете?- Да мы вот вчера приехали. Думаем куда здесь пойти и что посмотреть. Может по озеру на лодке прокатаемся.- Нет! Не делайте этого! - категорически заявили они. - Очень опасно. Даже мы не рискуем туда соватся. Там стреляют.Узнаву них, когда будет самолет в Набире, мы ушли восвояси, перевариваяинформацию. Но ведь были же туристы на озере. Писали свои отзывы. Ну чтос нами может случится!

                    Наулице вдруг подбежал к нам папуас и долго тряся наши руки, сталрассказывать на чистом английском, что он в туризме работает и рад, чтомы тут. Предложил нам на лодке сгонять по озеру на другой берег. И чтоон поедет с нами, все расскажет, покажет. Плату даже не попросил.Сказал, что хочет сюда туристов привлекать и мы просто напишем людям,что здесь красиво и спокойно.Ну что. Думали мы не долго. Взяли лодку. Стоило это нам 200 рупий в обе стороны. Вообще- копейки.

                    Озероо, конечно, великолепно. Мимо проплывали изумрудные островки. ИФредди (так зовут услужливого папуаса) стал рассказывать нам разныеистории. Наконец-то доплыли мы до берега, на котором было поселение,которое хотел нам показать наш новый друг. Уже на обратном пути, когдамы подошли к своей лодке, с нами попросились 3 местные женщины и и двамужика. Как хорошо, что я их пожалела и взяла. Об этом я узнала позже.

                    Нашалодка приближалась к пристани. Оставалось метров 500-600. И тут из-заодного из мелких островков, нам на перерез на скорости помчалась лодка спапуасами в банданах. Они орали и махали руками, чтоб наш рулевойостановился. Мы ничего не поняли. По своей наивности и опыту общения спапуасами (мы уже второй год подряд путешествуем по Папуа), я решила,что просто познакомится хотят. В общем, взяли они нас на абордаж и смолниеносной скоростью, как в фильмах про пиратов, 5 крепких папуасовоказались в нашей лодке. И заблестели мачете. Они приказали остальнымпапуасам пересесть назад и тыкая в нас пальцами и что-то грубовыкрикивая на своем языке, стали вырывать наши сумки и фотики из рук. А всумке были паспорта, 2000 Евро на все путешествие, которые мы не хотелиоставлять в номере отеля, и 2000000 рупий ( в эквиваленте- 120 Евровсего). Я вцепилась в сумку, крича: "Паспорт! Паспорт. Ноу, плиз!" Мойфотик уже вырвали и он в лучах солнца подмигнул мне прощальным бликом ссоседней лодки. У моего спутника тоже стали вырывать из рук дорогущуюкамеру. И над его головой сзади занесли мачете. За мной тоже стоялпапуас, и ражимал мне руки, которые впились в сумку с паспортами иденьгами. В тот момент испуга у меня не было, была только мысль, чтонадо защищать паспорта и деньги, иначе мы не выберемся из Энаротали. Ато, что могут вот прямо сейчас снести буйну головушку, мысли не было.Тут ко мне подскочил старший из них. И я посмотрела, почему-то в егоглаза. Они не были злобными, но какими-то уставшими и поблеклыми. Япрошептала, глядя на него: "Плиз, паспорт- ноу. " Он все понял ипочему-то пожалел меня. Сумку отпустили. И он исчез на своей лодке.Через мгновенье я увидела, что он вырывает из рук у своего подельникамой фотоаппарат. Тот с воплями не отдает. Но силы были не равны. Мойфотик мне отдали прямо в руки.С моим спутником еще боролись,вырывая у него сумку с Евро. Бедный Фредди бегал вокруг с библией вруках, умоляя папуасов отпустить нас. И он догадался крикнуть :"Миллионрупий!". Пираты-гопники задумались. "Ок, давай миллион рупий"! Блин. Мойспутник полез в сумку и ему удалось пальцем протолкнуть конверт с Евровглубь, а на поверхности показался конверт с 2000000 рупий. Этот конвертс воплями был вырван из рук и все мачете опустились. Гопникимолниеносно перепрыгнули с добычей на свою лодку и там завязалась междуними драка-дележ. А наш рулевой, трясущимися руками завел мотор. То, чтомы взяли попутчиков- спасло тоже наши жизни. Без свидетелей в лодке,нас бы точно замочили. А так, надо было бы убить и своих - местных.Длилосьэто все действо около 5-7 минут. Молниеносно. Быстро. И только выйдя наберег, я по-настоящему испугалась, когда отошла от шока. Испугалась,что жизни наши просто вот 5 минут назад могли бы оборватся в стране,которую я так полюбила.До вылета до Набире оставалась одна ночь. И ядаже боялась выйти из отеля. ПОлиция там бездействует, потому что имсамим страшно. Только на утро, уже перед вылетом мы пошли в аэропорт. Нои там к нам прицепился пьяный папуас со знаком Мердеки на руке. Онпостоянно грозно грозя нам кулаком, кричал: "Гоу хоум. Гоу хоум!". Яспряталась за спинами наших знакомых военных и немного почувствоваласебя в безопасности. Когда прилетел наш самолет, грозный мердековецпобежал вперед, подзывая нас, чтоб мы быстрее уже сваливали. Но переднашим вылетом попросил фото с ним и со мной:-)

                    Ужекогда мы уселись в самолет, он вскочил на трап и кинул нам значокПапуа-Мердека! На последок, показав жестом, что он нас убьет, сверкнувулыбкой, он исчез в толпе.А наш самолет стал набирать высоту. И только тогда я почувствовала облегчение.

                    Так что, если кто-то из вас рискнет посетить Энаротали, задумайтесь, стоит ли красота озера ваших жизней.

                    • Запись понравилась
                    • 0 Процитировали
                    • 0 Сохранили
                      • 0Добавить в цитатник
                      • 0Сохранить в ссылки

                      Энаротали - место, где можно потерять жизни. Восточное Папуа.

                      Путешествуя по Папуа, нужно естественно быть готовым ко всему. Помимоприятных встреч с милыми папуасами, можно напоротся и на ужасныхпиратов-грабителей. Но обо всем по порядку. Как говорится, не скоросказка сказывается.Перед поездкой к Фаю, образовалось у нас дней 7.Тыкая в карту пальцем и сравнивая цены на переезд-перелет, надумали мына свою беду, посетить городочек Энаротали. Добратся туда можно насамолете или на маршрутке-бемо с города Набире. Про Набире писать небуду. Скучный город. Но есть хорошие пляжи. Вот и все. Единственное, чтотам зашли в полицию получить сурат ялан до Энаротали. Местныйполицейский нам разрешение не дал. Он очень просил не ехать туда, потомучто там опасно. Это место населено папуасами из Папуа-Мердека и онимогут убить. Кто не знает, Мердека- это повстанцы, которые ратуют заосвобождение Папуа от Индонезии.Ну а мы? А что мы? Нам не страшенсерый волк, мы в приключеньях знаем толк:-))) Не поверили мы дядьке. Темболее читали блоги путешественников, которые побывали там. И ничего сними не произошло. В общем, решили ехать.Дорога на Энаротали, какнам сказали, была построена недавно и безопасная. Ага. На несчасномбемо 10 часов мы пробирались по кочкам и ухабам, минуя опасные обрывы изастрявая в болотной жиже, нами трясло как в шейкере. И вокруг ползаластая тараканов. Во время движения мы их не видели. Может их укачивало:-)Но как только бемо останавливался на перекур, эта веселая стая бодроскакала по нам, нашим вещам и расползалась по остальным пассажирам.

                      Доехалимы уже ночью. Стемнело. И отель, который мы забронировали, оказался наремонте. Ужас. Куда идти? Вокруг странные гопникоподобного вида папуасытак и зыркают. Слышится лай собак и вой пьяниц. Нам помог водитель. Ондовез нас до работающего отеля. Огромная ему благодарность.Утромпошли мы открывать для себя местные достопримечательности. Первымпопался аэропорт, если это можно так назвать. По взлетке ходили свиньи,прыгали детишки и ходили статные симпатичные индонезийскиепарни-военные.

                      - Привет. - закричали они нам. - Что вы тут делаете?- Да мы вот вчера приехали. Думаем куда здесь пойти и что посмотреть. Может по озеру на лодке прокатаемся.- Нет! Не делайте этого! - категорически заявили они. - Очень опасно. Даже мы не рискуем туда соватся. Там стреляют.Узнаву них, когда будет самолет в Набире, мы ушли восвояси, перевариваяинформацию. Но ведь были же туристы на озере. Писали свои отзывы. Ну чтос нами может случится!

                      Наулице вдруг подбежал к нам папуас и долго тряся наши руки, сталрассказывать на чистом английском, что он в туризме работает и рад, чтомы тут. Предложил нам на лодке сгонять по озеру на другой берег. И чтоон поедет с нами, все расскажет, покажет. Плату даже не попросил.Сказал, что хочет сюда туристов привлекать и мы просто напишем людям,что здесь красиво и спокойно.Ну что. Думали мы не долго. Взяли лодку. Стоило это нам 200 рупий в обе стороны. Вообще- копейки.

                      Озероо, конечно, великолепно. Мимо проплывали изумрудные островки. ИФредди (так зовут услужливого папуаса) стал рассказывать нам разныеистории. Наконец-то доплыли мы до берега, на котором было поселение,которое хотел нам показать наш новый друг. Уже на обратном пути, когдамы подошли к своей лодке, с нами попросились 3 местные женщины и и двамужика. Как хорошо, что я их пожалела и взяла. Об этом я узнала позже.

                      Нашалодка приближалась к пристани. Оставалось метров 500-600. И тут из-заодного из мелких островков, нам на перерез на скорости помчалась лодка спапуасами в банданах. Они орали и махали руками, чтоб наш рулевойостановился. Мы ничего не поняли. По своей наивности и опыту общения спапуасами (мы уже второй год подряд путешествуем по Папуа), я решила,что просто познакомится хотят. В общем, взяли они нас на абордаж и смолниеносной скоростью, как в фильмах про пиратов, 5 крепких папуасовоказались в нашей лодке. И заблестели мачете. Они приказали остальнымпапуасам пересесть назад и тыкая в нас пальцами и что-то грубовыкрикивая на своем языке, стали вырывать наши сумки и фотики из рук. А всумке были паспорта, 2000 Евро на все путешествие, которые мы не хотелиоставлять в номере отеля, и 2000000 рупий ( в эквиваленте- 120 Евровсего). Я вцепилась в сумку, крича: "Паспорт! Паспорт. Ноу, плиз!" Мойфотик уже вырвали и он в лучах солнца подмигнул мне прощальным бликом ссоседней лодки. У моего спутника тоже стали вырывать из рук дорогущуюкамеру. И над его головой сзади занесли мачете. За мной тоже стоялпапуас, и ражимал мне руки, которые впились в сумку с паспортами иденьгами. В тот момент испуга у меня не было, была только мысль, чтонадо защищать паспорта и деньги, иначе мы не выберемся из Энаротали. Ато, что могут вот прямо сейчас снести буйну головушку, мысли не было.Тут ко мне подскочил старший из них. И я посмотрела, почему-то в егоглаза. Они не были злобными, но какими-то уставшими и поблеклыми. Япрошептала, глядя на него: "Плиз, паспорт- ноу. " Он все понял ипочему-то пожалел меня. Сумку отпустили. И он исчез на своей лодке.Через мгновенье я увидела, что он вырывает из рук у своего подельникамой фотоаппарат. Тот с воплями не отдает. Но силы были не равны. Мойфотик мне отдали прямо в руки.С моим спутником еще боролись,вырывая у него сумку с Евро. Бедный Фредди бегал вокруг с библией вруках, умоляя папуасов отпустить нас. И он догадался крикнуть :"Миллионрупий!". Пираты-гопники задумались. "Ок, давай миллион рупий"! Блин. Мойспутник полез в сумку и ему удалось пальцем протолкнуть конверт с Евровглубь, а на поверхности показался конверт с 2000000 рупий. Этот конвертс воплями был вырван из рук и все мачете опустились. Гопникимолниеносно перепрыгнули с добычей на свою лодку и там завязалась междуними драка-дележ. А наш рулевой, трясущимися руками завел мотор. То, чтомы взяли попутчиков- спасло тоже наши жизни. Без свидетелей в лодке,нас бы точно замочили. А так, надо было бы убить и своих - местных.Длилосьэто все действо около 5-7 минут. Молниеносно. Быстро. И только выйдя наберег, я по-настоящему испугалась, когда отошла от шока. Испугалась,что жизни наши просто вот 5 минут назад могли бы оборватся в стране,которую я так полюбила.До вылета до Набире оставалась одна ночь. И ядаже боялась выйти из отеля. ПОлиция там бездействует, потому что имсамим страшно. Только на утро, уже перед вылетом мы пошли в аэропорт. Нои там к нам прицепился пьяный папуас со знаком Мердеки на руке. Онпостоянно грозно грозя нам кулаком, кричал: "Гоу хоум. Гоу хоум!". Яспряталась за спинами наших знакомых военных и немного почувствоваласебя в безопасности. Когда прилетел наш самолет, грозный мердековецпобежал вперед, подзывая нас, чтоб мы быстрее уже сваливали. Но переднашим вылетом попросил фото с ним и со мной:-)

                      Ужекогда мы уселись в самолет, он вскочил на трап и кинул нам значокПапуа-Мердека! На последок, показав жестом, что он нас убьет, сверкнувулыбкой, он исчез в толпе.А наш самолет стал набирать высоту. И только тогда я почувствовала облегчение.

                      Так что, если кто-то из вас рискнет посетить Энаротали, задумайтесь, стоит ли красота озера ваших жизней.

                      • Запись понравилась
                      • 0 Процитировали
                      • 0 Сохранили
                        • 0Добавить в цитатник
                        • 0Сохранить в ссылки

                        Ночь на озере Увильды

                        В автопутешествии, из которого мы только вчера вернулись, мы, то и дело, выбивались из графика. Удивляться собственно нечему: изначально взятый неспешный темп, фотопаузы в пути, в общем, ехали в удовольствие. Ближе к ночи стали понимать, что доехать до запланированного Тургояка успеваем, но ставить палатку в полной темноте никак не хотелось. Благо, Южный Урал богат на места, годные к разбивке лагеря. Ближайшим на карте навигатора оказалось озеро Увильды.

                        В одноименном поселке нашли сверток к озеру. Грунтовка привела нас к шлакбауму. Мужики, в количестве трое, пили водку с какой-то нехитрой закусью на приспособленной под стол деревянной конструкции. Четвертый, самый молодой, был, видимо, на службе. Он подошел к машине. Когда я опустил стекло, мужики затихли и наблюдали за нашим с "молодым" диалогом.

                        Оплатив 500 р. (как-то все немного дороже на Увильдах), под фразу одного из пирствующих "Сегодня увидитесь с нашим морем", мы отправились искать пристанище. Автор фразы был

                        очень близок к истине: засыпали в палатке мы под ритмичный шум прибоя.

                        02. Примерно таким было озеро вечером. Розовый закат, полумесяц в небе.

                        03. Утром, главным образом сменилось небо. Да шум от волн стал потише. Мои девочки говорят, что перед рассветом шум пропал совсем, "море" было спокойно. Я же этого не слышал. Спал в палатке невероятно крепко. Именно формат автопутешествий дарит такую беззаботную первую ночь в пути, а сон на свежем воздухе заряжает энергией. Оставшиеся две трети пути до Татарстана дались мне очень легко.

                        04. Вода в озере прозрачная. В этом показателе с Увильдами на Урале сравнится лишь Тургояк, до которого мы не добрались, да, пожалуй, Большой Кисегач. Не могу вспомнить степень прозрачности самого высокогорного уральского озера, Зюраткуля. Надо бы съездить снова и присмотреться.

                        05. Собственно, наш лагерь. На территории довольно чисто. В мусорнице из половины металлической бочки большой мусорный пакет. На пригорке стол со скамьями, рядом кострище, обложенное камнем. Отличный минимальный набор. Буквально накануне поездки на заседании Общественного совета департамента лесного комплекса разговаривали о рекреационной деятельности. Именно о таких примерах, с минимумом услуг, я и думал прежде всего. Для автопутешественников это лучший вариант.

                        06. Огонь, кстати, не добывали, костров не разводили. А пищу готовили на новенькой газовой плите с пьезорозжигом. Такую обнову приобрел на подарочный именинный сертификат в Спортмастере.

                        07. О купании никакой речи. Мне стало любопытно: каков был июнь прошлого года?Когда ведешь блог, находишь ответы на многие вопросы. А июнь прошлого года был чем-то похож на нынешний, о чем свидетельствует вот эта моя заметка. Но дождей точно было меньше.

                        До этого я видел Увильды только с противоположного берега. Видите на фотографиях небольшие горы? Среди них проходит автодорога из Каменска-Уральского на Миасс со Златоустом. Но то было просто лицезрение озера в дороге, а в этот раз состоялось настоящее знакомство. Первая встреча и, надеюсь, не последняя.

                        • Запись понравилась
                        • 0 Процитировали
                        • 0 Сохранили
                          • 0Добавить в цитатник
                          • 0Сохранить в ссылки

                          Ночь на озере Увильды

                          В автопутешествии, из которого мы только вчера вернулись, мы, то и дело, выбивались из графика. Удивляться собственно нечему: изначально взятый неспешный темп, фотопаузы в пути, в общем, ехали в удовольствие. Ближе к ночи стали понимать, что доехать до запланированного Тургояка успеваем, но ставить палатку в полной темноте никак не хотелось. Благо, Южный Урал богат на места, годные к разбивке лагеря. Ближайшим на карте навигатора оказалось озеро Увильды.

                          В одноименном поселке нашли сверток к озеру. Грунтовка привела нас к шлакбауму. Мужики, в количестве трое, пили водку с какой-то нехитрой закусью на приспособленной под стол деревянной конструкции. Четвертый, самый молодой, был, видимо, на службе. Он подошел к машине. Когда я опустил стекло, мужики затихли и наблюдали за нашим с "молодым" диалогом.

                          Оплатив 500 р. (как-то все немного дороже на Увильдах), под фразу одного из пирствующих "Сегодня увидитесь с нашим морем", мы отправились искать пристанище. Автор фразы был

                          очень близок к истине: засыпали в палатке мы под ритмичный шум прибоя.

                          02. Примерно таким было озеро вечером. Розовый закат, полумесяц в небе.

                          03. Утром, главным образом сменилось небо. Да шум от волн стал потише. Мои девочки говорят, что перед рассветом шум пропал совсем, "море" было спокойно. Я же этого не слышал. Спал в палатке невероятно крепко. Именно формат автопутешествий дарит такую беззаботную первую ночь в пути, а сон на свежем воздухе заряжает энергией. Оставшиеся две трети пути до Татарстана дались мне очень легко.

                          04. Вода в озере прозрачная. В этом показателе с Увильдами на Урале сравнится лишь Тургояк, до которого мы не добрались, да, пожалуй, Большой Кисегач. Не могу вспомнить степень прозрачности самого высокогорного уральского озера, Зюраткуля. Надо бы съездить снова и присмотреться.

                          05. Собственно, наш лагерь. На территории довольно чисто. В мусорнице из половины металлической бочки большой мусорный пакет. На пригорке стол со скамьями, рядом кострище, обложенное камнем. Отличный минимальный набор. Буквально накануне поездки на заседании Общественного совета департамента лесного комплекса разговаривали о рекреационной деятельности. Именно о таких примерах, с минимумом услуг, я и думал прежде всего. Для автопутешественников это лучший вариант.

                          06. Огонь, кстати, не добывали, костров не разводили. А пищу готовили на новенькой газовой плите с пьезорозжигом. Такую обнову приобрел на подарочный именинный сертификат в Спортмастере.

                          07. О купании никакой речи. Мне стало любопытно: каков был июнь прошлого года?Когда ведешь блог, находишь ответы на многие вопросы. А июнь прошлого года был чем-то похож на нынешний, о чем свидетельствует вот эта моя заметка. Но дождей точно было меньше.

                          До этого я видел Увильды только с противоположного берега. Видите на фотографиях небольшие горы? Среди них проходит автодорога из Каменска-Уральского на Миасс со Златоустом. Но то было просто лицезрение озера в дороге, а в этот раз состоялось настоящее знакомство. Первая встреча и, надеюсь, не последняя.

                          • Запись понравилась
                          • 0 Процитировали
                          • 0 Сохранили
                            • 0Добавить в цитатник
                            • 0Сохранить в ссылки

                            Ночь на озере Увильды

                            В автопутешествии, из которого мы только вчера вернулись, мы, то и дело, выбивались из графика. Удивляться собственно нечему: изначально взятый неспешный темп, фотопаузы в пути, в общем, ехали в удовольствие. Ближе к ночи стали понимать, что доехать до запланированного Тургояка успеваем, но ставить палатку в полной темноте никак не хотелось. Благо, Южный Урал богат на места, годные к разбивке лагеря. Ближайшим на карте навигатора оказалось озеро Увильды.

                            В одноименном поселке нашли сверток к озеру. Грунтовка привела нас к шлакбауму. Мужики, в количестве трое, пили водку с какой-то нехитрой закусью на приспособленной под стол деревянной конструкции. Четвертый, самый молодой, был, видимо, на службе. Он подошел к машине. Когда я опустил стекло, мужики затихли и наблюдали за нашим с "молодым" диалогом.

                            Оплатив 500 р. (как-то все немного дороже на Увильдах), под фразу одного из пирствующих "Сегодня увидитесь с нашим морем", мы отправились искать пристанище. Автор фразы был

                            очень близок к истине: засыпали в палатке мы под ритмичный шум прибоя.

                            02. Примерно таким было озеро вечером. Розовый закат, полумесяц в небе.

                            03. Утром, главным образом сменилось небо. Да шум от волн стал потише. Мои девочки говорят, что перед рассветом шум пропал совсем, "море" было спокойно. Я же этого не слышал. Спал в палатке невероятно крепко. Именно формат автопутешествий дарит такую беззаботную первую ночь в пути, а сон на свежем воздухе заряжает энергией. Оставшиеся две трети пути до Татарстана дались мне очень легко.

                            04. Вода в озере прозрачная. В этом показателе с Увильдами на Урале сравнится лишь Тургояк, до которого мы не добрались, да, пожалуй, Большой Кисегач. Не могу вспомнить степень прозрачности самого высокогорного уральского озера, Зюраткуля. Надо бы съездить снова и присмотреться.

                            05. Собственно, наш лагерь. На территории довольно чисто. В мусорнице из половины металлической бочки большой мусорный пакет. На пригорке стол со скамьями, рядом кострище, обложенное камнем. Отличный минимальный набор. Буквально накануне поездки на заседании Общественного совета департамента лесного комплекса разговаривали о рекреационной деятельности. Именно о таких примерах, с минимумом услуг, я и думал прежде всего. Для автопутешественников это лучший вариант.

                            06. Огонь, кстати, не добывали, костров не разводили. А пищу готовили на новенькой газовой плите с пьезорозжигом. Такую обнову приобрел на подарочный именинный сертификат в Спортмастере.

                            07. О купании никакой речи. Мне стало любопытно: каков был июнь прошлого года?Когда ведешь блог, находишь ответы на многие вопросы. А июнь прошлого года был чем-то похож на нынешний, о чем свидетельствует вот эта моя заметка. Но дождей точно было меньше.

                            До этого я видел Увильды только с противоположного берега. Видите на фотографиях небольшие горы? Среди них проходит автодорога из Каменска-Уральского на Миасс со Златоустом. Но то было просто лицезрение озера в дороге, а в этот раз состоялось настоящее знакомство. Первая встреча и, надеюсь, не последняя.

                            • Запись понравилась
                            • 0 Процитировали
                            • 0 Сохранили
                              • 0Добавить в цитатник
                              • 0Сохранить в ссылки

                              Ночь на озере Увильды

                              В автопутешествии, из которого мы только вчера вернулись, мы, то и дело, выбивались из графика. Удивляться собственно нечему: изначально взятый неспешный темп, фотопаузы в пути, в общем, ехали в удовольствие. Ближе к ночи стали понимать, что доехать до запланированного Тургояка успеваем, но ставить палатку в полной темноте никак не хотелось. Благо, Южный Урал богат на места, годные к разбивке лагеря. Ближайшим на карте навигатора оказалось озеро Увильды.

                              В одноименном поселке нашли сверток к озеру. Грунтовка привела нас к шлакбауму. Мужики, в количестве трое, пили водку с какой-то нехитрой закусью на приспособленной под стол деревянной конструкции. Четвертый, самый молодой, был, видимо, на службе. Он подошел к машине. Когда я опустил стекло, мужики затихли и наблюдали за нашим с "молодым" диалогом.

                              Оплатив 500 р. (как-то все немного дороже на Увильдах), под фразу одного из пирствующих "Сегодня увидитесь с нашим морем", мы отправились искать пристанище. Автор фразы был

                              очень близок к истине: засыпали в палатке мы под ритмичный шум прибоя.

                              02. Примерно таким было озеро вечером. Розовый закат, полумесяц в небе.

                              03. Утром, главным образом сменилось небо. Да шум от волн стал потише. Мои девочки говорят, что перед рассветом шум пропал совсем, "море" было спокойно. Я же этого не слышал. Спал в палатке невероятно крепко. Именно формат автопутешествий дарит такую беззаботную первую ночь в пути, а сон на свежем воздухе заряжает энергией. Оставшиеся две трети пути до Татарстана дались мне очень легко.

                              04. Вода в озере прозрачная. В этом показателе с Увильдами на Урале сравнится лишь Тургояк, до которого мы не добрались, да, пожалуй, Большой Кисегач. Не могу вспомнить степень прозрачности самого высокогорного уральского озера, Зюраткуля. Надо бы съездить снова и присмотреться.

                              05. Собственно, наш лагерь. На территории довольно чисто. В мусорнице из половины металлической бочки большой мусорный пакет. На пригорке стол со скамьями, рядом кострище, обложенное камнем. Отличный минимальный набор. Буквально накануне поездки на заседании Общественного совета департамента лесного комплекса разговаривали о рекреационной деятельности. Именно о таких примерах, с минимумом услуг, я и думал прежде всего. Для автопутешественников это лучший вариант.

                              06. Огонь, кстати, не добывали, костров не разводили. А пищу готовили на новенькой газовой плите с пьезорозжигом. Такую обнову приобрел на подарочный именинный сертификат в Спортмастере.

                              07. О купании никакой речи. Мне стало любопытно: каков был июнь прошлого года?Когда ведешь блог, находишь ответы на многие вопросы. А июнь прошлого года был чем-то похож на нынешний, о чем свидетельствует вот эта моя заметка. Но дождей точно было меньше.

                              До этого я видел Увильды только с противоположного берега. Видите на фотографиях небольшие горы? Среди них проходит автодорога из Каменска-Уральского на Миасс со Златоустом. Но то было просто лицезрение озера в дороге, а в этот раз состоялось настоящее знакомство. Первая встреча и, надеюсь, не последняя.

                              • Запись понравилась
                              • 0 Процитировали
                              • 0 Сохранили
                                • 0Добавить в цитатник
                                • 0Сохранить в ссылки

                                Волшебная крепость пруссов Гросс-Хаузен

                                Надо сказать, что в здешних местах древних городищ великое множество, но Гросс-Хаузен (Домашняя гора) выделяется своими большими размерами, археологическое название сей горы - Русское-2, из чего вытекает, что рядом присутствует и городище Русское-1, оно меньше размерами и автор этой статьи не стал тратить на его поиски время. Интересен и сам поселок Русское, где сохранились остатки тевтонского замка Гермау (Гирмов) и старое немецкое кладбище. Именно с этого замка, вернее его следов, мы начнем осмотр этих загадочных мест.

                                Первое упоминание о местечке Гирмов появляется в "Хронике земли прусской" Петра из Дусбурга. Зимой 1252 года большой отряд крестоносцев под руководством комтура замка Христбурга Генриха Штанге потерпел сокрушительное поражение от пруссов рядом с селением Гирмов (Гирмове), погиб сам комтур и его брат Герман.

                                В 1270 году на месте старой прусской крепости был возведен тевтонский замок, в начале 14 века его перестроили уже в камне. Скорее всего замок был однофлигельным и имел четырехугольный план, с запада к ядру замка прилегал форбург (передовое укрепление), он был отделен от основных сооружений глубоким рвом.В 1760 году обветшалый флигель замка перестроили в кирху, которая сильно пострадала во время боев 1945 года, уже в советское время кирху разобрали на щебенку, остался только небольшой фрагмент восточной алтарной части.

                                Сейчас на месте замка располагается немецкое кладбище, воссозданное на немецкие деньги в 90-х годах.

                                Кирха Гермау до Второй мировой войны.

                                Немногочисленные остатки старых надгробий сложили у оставшейся стены кирхи.

                                Огромные камни стен кирхи намекают на фортификационный характер этого сооружения, когда-то кирха была главным жилым строением замка Гирмов.

                                Периметр стен замка частично сохранился, немцы в 90-х законсервировали остатки строений.

                                Надо сказать, что несмотря на незначительность остатков замка Гермау-Гирмов, этому месту сильно повезло с немецким финансированием, так как руины других замков в Калининградской области находятся в удручающем состоянии. Почему немцы выбрали именно это кладбище, чем оно так для них значимо, мне доподлинно неизвестно.

                                Напротив руин кирхи возвышается квадратная площадка заросшая деревьями, можно предположить, что это остатки укреплений квадратного форбурга (предзамкового укрепления), ныне превратившиеся в земляной холм.

                                Сам городок Русское - это примерно десяток старых домов, все, что осталось от немецкого Гермау. В городке есть пара продуктовых магазинов, общественный транспорт сюда не доходит - автобус из Калининграда останавливается на трассе в поселке Поваровка, не доезжая до Русского пару километров.

                                За Гермау в 1945 шли тяжелые бои, городок был взят штурмом советскими войсками 3 февраля 1945 года, после чего 91-я гвардейская стрелковая дивизия Красной Армии попала в окружение и была отброшена от города. Вторично поселок Гермау был взят Красной Армией только 16 апреля 1945 года.В 1946 году городок Гермау был переименован в Русское.

                                В память о боях под Гермау был сооружен монумент павшим советским воинам, он находится рядом с немецким кладбищем.

                                Теперь мы двинемся на поиски древнего прусского городища, которое находится в нескольких километрах от поселка в глубине леса. Везде о горе Гросс-Хаузен пишут как о значительной возвышенности в 90 метров, но обольщаться не стоит, 90 метров это от уровня моря, по факту все здешние горы еле-еле выделяются над лесными насаждениями.

                                Чтобы попасть на Гросс-Хаузен, нужно двинуться по проселочной дороге на северо-запад от поселка Русское, по дороге минуя современное кладбище.

                                И потом углубиться в лес. Никаких ориентиров и указателей там нет. Когда-то про здешний заколдованный замок жители слагали много легенд, якобы он появлялся в определенное время года. Например, вот одно из преданий:

                                "Один житель то ли из Большого, то ли из малого Курена как-то раз в новогоднюю ночь собрался в Гермау. Когда он приблизился к лысой горе Хаузена, то к немалому своему удивлению обнаружил, что на ней стоит великолепный замок. Замка этого он отродясь не видывал, хоть и часто путешествовал той дорогой. Недолго думая, направил он свою телегу в гору. Ворота замка были открыты. Когда он вошёл, то увидел там нарядных подземных жителей, веселившихся на празднике. Они пригласили его к столу. Крестьянин ел, пил и танцевал. Но потом спохватился, что нужно ехать обратно. Когда он стал собираться в дорогу, подземные жители окликнули его, мол, негоже уходить с пустыми руками. "Давай свой мешок!", - завопили они. Крестьянин поблагодарил их за доброту, водрузил полный мешок на плечо и пошёл к телеге. Бросив мешок в телегу, решил он глянуть, что же всё-таки такого ему там подарили. Ах, как стало ему неприятно – весь мешок был заполнен конским навозом! Однако сам мешок мог ещё пригодиться, поэтому он вытряхнул нечистоты наружу и убрался восвояси. Но уже дома, вытряхивая мешок, в углах его, там, где были остатки навоза, он обнаружил монеты из чистого золота! О том, что каждую новогоднюю ночь на Хаузене из-под земли поднимается красивый замок, знают многие местные жители".

                                Важное отличие горы Хаузена от остальной местности, это конечно наличие волшебства. Именно этот фактор можно считать главным ориентиром при поиске городища в лесу - если вы чувствуете, что волшебство отсутствует вокруг, значит, вы идете куда-то не туда, а если нарастает, то вы на правильном пути.

                                В моем случае, все было именно так - по дороге к загадочному замку пруссов волшебный белый ковер из цветов все нарастал и нарастал, в то время как в других местах леса виднелись лишь унылый кустарник и сырая земля.

                                И вот я увидел на возвышенности ряды земляных валов прусского замка заросшие лесом.

                                Три линии валов городища отчетливо проступают меж деревьев. Гросс-Хаузен имеет весьма сложную структуру, кое-где здесь возведены даже четыре линии валов, но преимущественно их три, с северо-запада только две, так как гора там имеет более крутые склонны. Валы возвышаются друг над другом, внешний вал примерно 4 метра высотой, вторая линия - 10, и третья линия уже где-то 20 метров.

                                Схема прусского городища Гросс-Хаузен (пос. Русское-II) (рисунок из кн. Фриды Гуревич 1960 г.)

                                Валы городища, можно заметить, закручиваются по спирали, внешний вал становится средним. Основной вход на городище возможно был с юга, сейчас тропа проложена именно здесь, но во внешних укреплениях есть и другие проемы, где могли существовать ворота. На северо-востоке, также как и на западе, присутствуют дополнительные валы-бастионы, надо сказать, что схема городища Фриды Гуревич не совсем точно отображает здешнюю фортификацию, в чем мы убедимся при осмотре валов Гросс-Хаузена.

                                Проем ворот городища.

                                Три линии валов с южной стороны. Поверху вала шли деревянные укрепления, это были две линии частокола, между которыми засыпалась земля, как правило, ширина подобного укрепления была не больше двух метров.

                                В старой легенде, что я привел выше, гора Хаузен названа "лысой", видимо, это действительно было так, нынешние леса появились лишь к концу 20 века. В средние века все деревья пускались на дрова или использовались в строительстве, поэтому прусские земли больше напоминали степи, и гора Хаузен, действительно, была горой, т.е. виднелась издалека.

                                Верхний самый мощный вал городища.

                                Вид с площадки верхнего вала вниз. Сквозь деревья видно, что прусская крепость стоит на пологом холме.

                                Интересный вид сверху на северо-восточный бастион, здесь внешний вал существенно выше внутреннего и почти равен по высоте верхнему валу, в связи с этим непонятен смысл существования невысокого среднего вала.

                                Для каких целей создавалась эта крепость не совсем понятно. Археологические раскопки показали, что городище относится к позднему этапу прусской истории - к 11-13 вв. Общепризнанной является точка зрения, что Гросс-Хаузен - это место сбора прусского ополчения, якобы для постоянного места жительства это земляная крепость была непригодна из-за отсутствия источников воды на горе, рядом с городищем также нет каких-то рек и водоемов. Возможно, что крепость имела и ритуальное значение, т.е. была языческим капищем, сходным по функциям со знаменитым святилищем Ромово.

                                Верхняя площадка крепости Гросс-Хаузен

                                Внутри городище серьезно перекопано и необязательно, что археологами, как известно в Калининградской области процветает кладоискательство. Весь лес вокруг Гросс-Хаузена буквально испещрен ямами черных копателей, несомненно, что и прусское городище привлекает их внимание.

                                С юго-западной стороны площадки городища видна какая-то небольшая возвышенность, в сущности, это часть внутреннего вала, только более внушительная по размерам, что это такое непонятно, на плане Ф.Гуревич эта часть городища никак не выделена, хотя это самая высокая точка Гросс-Хаузена.

                                Здесь можно различить нечто, похожее на основание башни.

                                Сверху, эту земляную башню тоже пытались разрыть.

                                Кое-где на городище встречаются обработанные камни, хотя о каких-либо каменных постройках на Гросс-Хаузене ничего неизвестно. Несомненно, что городище на возвышенности могло использоваться и после завоевания этой земли Тевтонским орденом, правда, каким образом непонятно, видимо из-за отсутствия источников воды для рыцарского замка это место не подходило, поэтому свою крепость крестоносцы возвели в Гермау-Гирмове. Возвышенность Гросс-Хаузена могла как-то служить и во Вторую мировую, какие-то ржавые железные конструкции торчат из земли здесь и сейчас.

                                С юго-западной стороны верхнюю площадку городища пересекает глубокий ров, который отделяет некое пространство, окруженное валами. На переднем плане, виден внутренний вал, идущий от самой высокой точки крепости. Ни на одном плане Гросс-Хаузена этот ров не обозначен, на плане Фриды Гуревич, исследовавшей городище в 60-х годах, в этом месте находятся 4 вала друг за другом, хотя хорошо видно, что ров отделяет от основного внутреннего пространства небольшую дополнительную площадку, где можно было бы легко уместить несколько построек. Возможно, это какая-то цитадель в цитадели, которая соединялась с основным пространством крепости деревянным мостом.

                                Подобный ров существовал в прусском городище Грачевка, которое также изучала Фрида Гуревич, макет укрепления Грачевка можно увидеть в Калининградском музее.

                                Ров пересекающий верхнюю площадку Гросс-Хаузена.

                                Валы и рвы Гросс-Хаузена с юго-западной стороны.

                                Общий вид "ступеней" земляной пирамиды Гросс-Хаузен, по каждой из них идет оборонительный вал.

                                Проем внутри среднего вала, видимо, здесь были какие-то внутренние ворота. Вполне возможно, что попадание в крепость осуществлялось по спирали, кольца валов имели здесь функции захаба - длинного коридора между крепостными стенами. Нынешний прямой путь между валами мог быть пробит существенно позднее, когда городище Гросс-Хаузен потеряло свое оборонительное значение.

                                Удаляясь от крепости в лес можно легко наткнутся на развалины более поздних построек. Изначально, скопление каменных валунов может рисовать в воображении облик некоего замка, хотя на самом деле это видимо обыкновенные немецкие жилые дома, добротно выстроенные на основаниях из огромных камней, подобные строения и сейчас можно видеть в Калининградской области в более цельном виде. Такие дома строили в 19 века, а в 1945 (или после) они были разрушены и основательно заросли лесом.

                                Сейчас руины старых домов усиленно пропахиваются кладоискателями всех мастей. На рынке в Калининграде я видел целые ряды из железных предметов, созданных еще в немецкой Пруссии, это может быть инструмент, утюги, гвозди - что-угодно, скорее всего, все эти предметы находят в развалинах подобных домов, не исключено, что копатели отыскивают и нечто более ценное, чем старый немецкий металлолом.

                                Здесь мы видим какой-то разрытый погреб.

                                Эти курганы в лесу тоже результаты копательской деятельности местных жителей.

                                Умельцы вырыли огромный котлован, что они здесь искали на такой глубине одному богу известно.

                                Еще следы от старых немецких домов, видимо, здесь раньше стоял небольшой хутор, в советское время многие немецкие поселки полностью разрушились и заросли деревьями. Сейчас, это уже совсем густой лес.

                                Но вот, признак цивилизации - осколок старой фарфоровой посуды.

                                Ну, а мы покидаем сей волшебный лес, хранящий следы, как минимум, двух цивилизаций - сначала прусской, уничтоженной германскими рыцарями, затем немецкой, уничтоженной уже другими завоевателями. В общем, sic transit gloria mundi - так проходит мирская слава.

                                • Запись понравилась
                                • 0 Процитировали
                                • 0 Сохранили
                                  • 0Добавить в цитатник
                                  • 0Сохранить в ссылки

                                  По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Часть 1

                                  Начало рассказа об автомобильном австро-венгерском путешествии.

                                  - в каждой избушке свои погремушки- в собор по запаху- покупаем Koncert!

                                  Несмотря на то, что огромная Австро-Венгерская империя распалась почти 100 лет назад, нам хотелось совершить путешествие не отдельно в Австрию, отдельно в Венгрию, а связать их посредством бывших территорий. Все, конечно, уместить в трехнедельный отпуск не получилось бы, но всё-таки захватили лоскутки Словакии, Хорватии и Чехии, а по Словении так и вовсе хорошо прошлись с востока на запад.

                                  Маршрут показался удачным, и свелся к следующим точкам -

                                  Маршрут: Вена – Братислава – Будапешт – озеро Балатон – Хевиз – Птуй – Железна Гора – Грац – Любляна – национальный парк Триглав – Зальцкаммергут – Гальштат – Зальцбург – Чешский Крумлов – долина Вахау – Вена.

                                  Не так давно из Хьюстона в Стамбул стали летать Турецкие авиалинии (Turkish Airlines). Отзывы о них были неплохие; несколько коллег и знакомых их тоже хвалили, и подкупала цена – всего $800 в отличие от французов или немцев на те же даты. Поэтому мы решили попасть в Европу на этот раз с юга через Стамбул, и там еще два часа до Вены.

                                  Ну что можно сказать теперь уже из личного опыта: хорошая, добротная авиакомпания, любезные стюарды, дети получают подарки, все остальные – турецкие сладости сразу после взлета. Интересная фишка в салоне: цветотерапия. Муж говорит, что уже встречался с подобным, я же видела впервые. Заключается она в плавном изменении световых оттенков от нежно-персиковых и фисташковых до успокаивающих фиолетовых. Вроде как должно позитивно влиять на настроение пассажиров. И таки да! Сразу захотелось писать сказки для детей и дружить с животными :) Смотрю, народ заулыбался, вид у многих расслабленный и умиротворенный. Не знаю кому как, а мне понравилось.Из минусов: сажают турки жестковато, все 4 раза как мешок с картошкой тюкали нас на посадочную полосу.

                                  В Вену мы прилетели около 8 вечера. Машину сразу решили не брать, так как планировали задержаться в городе на несколько дней. Поэтому из аэропорта ехали на такси, заранее забронированном через местный сервис airportdriver.at

                                  Водитель, одетый в черный костюм «с иголочки» встретил в зале прилета с табличкой “Katrin”, и не забыл захватить booster seat для ребенка. Вся поездка заняла не больше 20 минут, и стоила 33 евро (flat rate). Чаевые давать не обязательно, хотя и не отказываются.

                                  На четыре ночи мы заказали апартмент через букинг во втором районе Вены. Назывался “Wohnen im Herzen von Wien”, и стоил 360 евро за всё + 34 евро за уборку. Хозяин, Michael Prinner, встретил внизу в назначенный час, и сразу повел все показывать и обо всем рассказывать. Апартмент находился на 4-м этаже, окнами выходил во внутренний двор, закрытый от посторонних. Квартира состояла из просторной гостиной, спальни, где дополнительно была организована детская кровать; кухни с посудомоечной и стиральной машинами, и целой кладовки со всякими чистящими средствами, утюгами, и вениками.

                                  Разложив туристическую карту Вены на столе в гостиной, Майкл отметил основные достопримечательности, и несколько продовольственных магазинов в окрестностях. В частности, супермаркеты “Billa”, которые, однако, закрываются в 8 вечера. Но тут Майкл вспомнил, что есть еще один, работающий до 9, поэтому быстро попрощавшись, они вместе с мужем отправились туда, пока мы с дочкой обустраивались в новом жилище.

                                  В магазин они таки успели, хотя некоторые его отделы оказались закрыты. Майкл ругал австрийские странные законы, согласно которым, после 8 вечера запрещено продавать, например, кошачий корм, клей, туалетную бумагу, моющие средства. А вот шампунь можно. Голову помой, а вот в туалет, так сказать, ни-ни. В общем, в каждой избушке свои погремушки.

                                  Вечер завершили под местное вино (“trocken” – сухое), чтобы отметить приезд, с закусками и паштетами. Спать категорически не хотелось, несмотря на длинную дорогу. Переход на европейское время должен был занять еще пару дней.

                                  Утро вышло не ранее, пресловутый jet lag давал о себе знать. Завтрак – Fr"uhst"uck – устроили себе сами. По традиции, для австрийцев он состоит из чая-кофе, плюс булочки с разными намазками.

                                  На этот день у нас был разработан маршрут. Он был полностью пешеходный: 3,5 км в одну сторону, а обратно можно было вернуться также пешком по своим следам, на трамвае, или метро (один из входов на станцию Schottenring расположен совсем рядом с квартирой, всего в 200 метрах).

                                  Маршрут мы постарались разработать так, чтобы было интересно и нам с мужем, и ребенку. Это потом будет полный детский день, посвященный венскому парку развлечений Пратеру, а пока же хотелось соблюсти некий баланс интересов. Маршрут показался удачным: мы ни разу не плутали, не потерялись, нашли всё, что хотели, и даже чуточку больше.

                                  Было намечено 8 основных пунктов, между которыми можно передвигаться как есть, а можно расширить географию, и совершить какие-нибудь побочные прогулки. Для удобства, все точки обозначены на карте с адресами; полное прохождение со всеми остановками занимает целый световой день в неспешном темпе.

                                  Итак, не слишком рано отправляемся прямо по набережной Дунайского канала в центр Вены (из пункта 1 до пункта 2 на карте). Набережная, кстати, ничем не огорожена, а до воды там лететь метра три, так что осторожнее с мелкими детьми. Часто попадающиеся таблички “Если кто упал – звоните по такому-то телефону” только подбавляли масла в огонь.

                                  По пути есть детская площадка (вот она хоть отгорожена от набережной), а также “общественный огород”. Каждый желающий может арендовать здесь кусочек земли и высаживать всё, что душе угодно. Нет, коноплю нельзя :) А подсолнухи, помидоры, картошку видели.

                                  Переходим канал по ближайшему мосту, и оказываемся во Внутреннем городе (Innere Stadt). Несмотря на небольшую численность населения (17 тысяч), во Внутреннем Городе работает более 100 тысяч человек, так как он является туристическим центром Вены.

                                  Рассчитать время нужно так, чтобы минут за 5-7 до полудня оказаться аккурат под часами Ankeruhr clock (номер 2 на карте). Ровно в 12 часов дня музыкальные часы Анкерур начинают представление: за 15 минут перед собравшимися зрителями проходят все основные персонажи истории Австрии, словно само «время» протекает на наших глазах. Высота фигур составляет почти три метра, поэтому их легко можно рассмотреть с тротуара на противоположной стороне улицы, к тому же кадры оттуда получаются лучше, чем снизу под часами, да еще в толпе.

                                  Циферблат часов сверху обрамляют символы-аллегории жизни и смерти: слева – ребенок с бабочкой в руках как символы Жизни, справа – Смерть с песочными часами, указывающая на быстротечность времени. Вместо цифр – гербы австрийских известных родов.

                                  Фигура с цифрой 2: Император Карл Великий, основавший Австрийское государство:

                                  Выход исторических фигур сопровождает музыка, характерная для каждой эпохи. Есть там и широко известная «O, du lieber Augustin» («Ах, мой милый Августин. Всё прошло, всё»), под которую появляется бургомистр Вены – Либенберг (цифра 8 на часах), руководивший городом во время турецкой осады.

                                  В названии Ankeruhr таится двоякий смысл: это и анкерный механизм часов, и наименование страховой компании, по заказу которой эти часы были изготовлены в начале 20-го века.

                                  Следующую точку маршрута – площадь Штефанплац, на которой расположен собор Св. Стефана, можно легко найти… Нет, не по карте, а по запаху. Казалось бы, цивилизованный город, Западная Европа, а у них в 21 веке разливаются по улицам ручейки мочи. В каком-то отчете автор в сердцах даже называл их реками. Но нет, ручейки, хотя и в огромных количествах.

                                  Дети их перепрыгивают, девушки на высоких каблучках брезгливо обтирают подошву об асфальт, мужчины чертыхаются, ненароком наступив в весело журчащие струйки.Виной всему фиакры – наёмные городские экипажи на конной тяге, использовавшийся в странах Западной Европы как такси до изобретения автомобиля. Венские фиакры – такой же символ города, как и собор Св. Стефана и гигантское колесо обозрения. До 19-го века по улицам Вены разъезжало до тысячи фиакров, сейчас же их осталось около 150. В основном, услугами наёмных экипажей пользуются туристы и новобрачные (полчаса – 55 евро, если кататься по самому центру, что на мой взгляд, просто обдираловка).

                                  Чтобы лошади не пугались уличного движения, им надевают шоры. А в последние годы владельцев фиакров обязали привязывать животным подгузники, или даже так называемые “poop-bags” для того самого. Но от моче-ручейков это, очевидно, не спасает.

                                  Ну вот мы, наконец, у входа в собор Stephansdom (пункт номер 3 на карте). Штефансдом строили не одно столетие, что характерно для стиля готической архитектуры, и закончили в 1511 году.

                                  Интересные особенности собора: на западном фасаде над Исполинским порталом в стену вмурована кость мамонта (раньше думали, что дракона :-), а в шпиль вделано турецкое пушечное ядро, попавшее в собор во время турецкой осады города в 16-м веке.

                                  Также на фасаде собора есть фигура Христа, прозванная «Господь, страдающий от зубной боли» – уж очень мученическое выражение лица изобразил скульптор. А внутри есть огромное распятие, привлекающее внимание тем, что борода Иисуса на нем выполнена из натуральных волос, которые, как говорят, растут, поэтому ежегодно их нужно подстригать.

                                  Под собором Св. Стефана находятся катакомбы. Посещение возможно только с экскурсоводом, фотографировать там нельзя. Да и сомневаюсь, что вам захочется иметь в семейном фотоальбоме фотографии внутренних органов Габсбургов (там у них фамильная усыпальница), аккуратно разложенные по баночкам.

                                  Кроме них, в подземелье расположены саркофаги с почившими венскими епископами, а дальше – просто горы костей и черепов в нишах стен. Раньше вокруг было кладбище, так что собор в буквальном смысле стоит на костях, в том числе тех людей, которые умерли во время эпидемии чумы.

                                  Среди алтарей обращает на себя внимание самый главный, центральный, выполненный из черного мрамора. А также еще один, деревянный, скромно разместившийся в левой части собора. Называется он Винер-Нойштадским (Wiener Neustadter Altar), по имени города, где раньше находился. Позолоченные деревянные фигуры изображают сцены из жизни Богоматери и 72 святых.

                                  Еще из необычного бросается в глаза кафедра для епископа на непривычном месте, с извитой лестницей. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в центре главного нефа.

                                  Ограждения перил лестницы, ведущей на кафедру, украшены декоративным орнаментом из катящихся колес. Колеса с тремя спицами – символом Св. Троицы, катятся вверх, а с четырьмя спицами – символом всего земного, вниз. Сами перила украшены фантастическим орнаментом из пожирающих друг друга змей, жаб и ящериц, представляющих аллегорию борьбы добра и зла. Добро в этом ряду символизируют ящерицы (don’t ask).

                                  Для желающих взглянуть на Вену с высоты, предусмотрена возможность подъема на башни-шпили. В Северной, более низкой башне, даже есть лифт за денежку (4 евро). Но виды оттуда, прямо скажем, так себе. Хорошо можно рассмотреть черепицу крыши, да людей внизу. В башне находится огромный колокол Новый Пуммерин, который является для жителей Вены чем-то вроде Кремлевских курантов, то бишь “объявляет” о наступлении Нового года. Хотя Бетховену это вряд ли бы пригодилось – он понял, что потерял слух, когда увидел птиц, слетающих с башни, испуганных колокольным звоном, а вот самого звона и не услышал.

                                  В Западной Европе для удара в колокол раскачивают сам колокол, это так называемые очепные колокола. В России же более распространены языковые колокола. Однако у старого Пуммерина восемь человек раскачивали именно язык, а сейчас всем управляет электрический аппарат боя.

                                  Лучшие виды на город открываются с Южной башни, которая почти вдвое выше Северной. По закону подлости, лифта там нет, придется подниматься по крутой лестнице.

                                  Фотографировать собор Святого Стефана с уровня площади – неблагодарное дело. Он, собор, так и норовит вылезти из кадра, завалиться башнями к середине, не говоря уже о недостаточной освещенности. Чтобы получилось хорошо, надо залезать на крышу какого-нибудь здания поблизости. Вот как в примере из википедии:

                                  Как надо фотографировать St. Stephen’s Cathedral. Автор Bwag:

                                  Если это невозможно, то можно выйти из положения оригинальным способом. Например, запечатлеть Штефансдом в виде отражения в зеркалах здания Haas Haus. Дом Хааса построен в стиле авангарда в 1990 году на той же площади, что и собор, и резко выделяется на фоне исторических строений. Сегодня в Доме Хааса расположился торговый комплекс с дорогими магазинами, а на крыше – пафосное кафе.

                                  Раз уж заговорили о кафе, не пора ли перекусить? С площади Штефанплац сворачиваем на улицу Dorotheergasse, и попадаем в Cafe Hawelka (номер 4 на карте). Открытое в 1939 году Леопольдом Гавелкой и его женой Йозефиной, оно представляет собой самое что ни на есть традиционное венское артистическое кафе. Вельветовые диваны, по стенам – портреты знаменитых посетителей, мраморные столешницы, стулья на гнутых ножках работы мастера Гамбса, подборка газет, в том числе международных, и очень, очень вкусный кофе.

                                  Еще дома на тему кофе было заучено три слова:

                                  melange (капучино)brauner (крепкий кофе с каплей молока)schwarzer (черный)

                                  Начать решили с меланжа. Меланж (от фр. m'elange – смесь) — кофейный напиток австрийской кухни на основе эспрессо с добавлением подогретого вспененного молока и взбитых сливок. Впервые такой напиток был приготовлен в Вене в 1890 году. Соотношение кофе и молока в венском меланже всегда сохраняется 1:1. Меланж подается со стаканом воды, кусковым сахаром, и иногда украшен взбитыми сливками.

                                  Отдельным вариантом меланжа является императорский меланж (Kaisermelange), в который кроме молока и молочной пены добавляют яичный желток, сахар и коньяк.Кстати, американцы легко вычисляются по тому, как заказывают “latte”, ошибочно полагая, что это есть “меланж”, получают стакан горячего молока, и сидят с глазами как у совы 8-) Don’t fall for it!

                                  План был таков, чтобы в кафе сделать заказ без меню, как местные. И таки получилось: пришли, сели, и с ходу непринужденно сказали, что хотим. К нашему большому удивлению, официант даже ничего не уточнял, и через 10 минут вернулся с заказом. Кроме кофе, решили побаловать себя местной выпечкой под названием Apfelstrudel – яблочный штрудель. Всё очень вкусно и достойно. 2 кофе меланж + 2 штруделя + апельсиновый сок для ребенка = 20 евро. Как они там, в европах, живут с такими чумовыми ценами?

                                  От чумовых цен – к чумной колонне. Она находится неподалеку от кафе, нужно вернуться обратно на улицу Graben, и пройти немного влево (пункт 5 на карте). Религиозный памятник был воздвигнут под патронажем тогдашнего Габсбурга – императора Леопольда I в конце 17-го века, когда Вену охватила эпидемия чумы. Сам император с семьей поспешил уехать из города, треть которого к тому времени уже вымерла.

                                  Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95%, при лёгочной — 98—99%, лекарств от этой напасти не было. Еще очень нескоро – в 1947 году советские врачи первыми в мире применят для лечения чумы в Маньчжурии стрептомицин (тогда выздоровели все больные, которых лечили стрептомицином, включая больного легочной чумой, который считался уже безнадежным). Ну а в Средние века оставалось только одно – просить защиты у Господа путем возведения вот таких памятников. А то, чтобы прекратить помои выливать прямо на улицу и гадить себе под ноги – нет, до этого сложно было додуматься.

                                  Кстати, веселая песенка “Милый Августин”, которая уже упоминалась в начале рассказа – вовсе не детская и даже не любовная, как можно подумать. Она тоже имеет отношение к чуме.

                                  В самый разгар эпидемии, когда город погрузился в страх, ужас и смерть, в одной маленькой таверне на Мясном рынке коротал вечера некий Августин. Молодой человек был певцом и музыкантом, а также большим любителем выпить. Будучи мертвецки пьяным, в один из вечеров он плелся по улице, свалился, и заснул прямо на мостовой. Мимо проезжала повозка, собирающая трупы. Она и прихватила почти бездыханное от пьянства тело Августина и отвезла вместе с остальными в чумную яму.

                                  Проспав в яме до утра, с первыми лучами солнца Августин стал петь свою песенку «Ах, мой милый Августин, все пропало!», привлекая тем самым к себе внимание. Таким образом, он не только не погиб, но даже не заразился чумой. Горожане сразу подхватили веселую песню, которая стала очень популярна, и считалась чем-то вроде оберега. Сам Августин умер через шесть лет от алкогольного отравления.

                                  Если рассмотреть чумную колонну поближе, то внизу можно разглядеть как Вера с ангелочком сталкивают в бездну безобразную старуху, изображающую Чуму. При всей отвратительности облика – беззубый рот, морщинистые груди, у бабульки неслабая такая мускулатура на руках и ногах даже по современным меркам. Видать, крепкая была старушонка ;-)

                                  Рядом с Чумной колонной находится вход в общественный туалет. Казалось бы, что такого. Но это не простой туалет, а своеобразный памятник архитектуры. Где-то в начале 1900-х годов один предприимчивый производитель химикатов решил привлечь внимание к своему товару и доказать всем вокруг как круто работают его химикалии. Он выкупил два винных погреба под улицей Грабен и превратил их в общественные туалеты в стиле арт-нуво – с панелями красного дерева и канделябрами.

                                  Туалет настолько чистый и сверкающий, что там даже устраивают литературные чтения :) Цена вопроса на сегодняшний день – 50 евроцентов, и оно того стоит, независимо от того, толкает ли вас, так сказать, природный зов, или чистое любопытство.

                                  Далее улица Грабен упирается в тупик. И именно здесь находится следующая точка маршрута (номер 6 на карте) – магазин Майнля. Это своеобразный гастрономический центр, история которого началась еще в 1862 году, когда австрийский предприниматель Юлиус Майнль открыл свой кофейный магазин в центре города Вены, где продавал необжаренные кофейные зерна и различные специи.

                                  Позднее мастер начал самостоятельно создавать волшебные кофейные смеси и обжаривать их по заказам своих многочисленных клиентов. До сих пор кофе Julius Meinl высоко ценится настоящими гурманами, и конечно, это прекрасный подарок, который можно привезти из Вены.

                                  Символ торговой марки узнаваем с первого взгляда — мавританский мальчик в турецкой феске. Его изображение красуется на всей продукции компании: на упаковках с кофе, чашках, футболках, постерах, банках и так далее. В главном магазине Meinl am Graben можно увидеть статую мальчика с чашкой кофе в руках на перилах лестницы. Точно такая же статуя украшает вход в кофейный магазин Юлиус Майнл в Чикаго, США (товарищи чикагцы, вам крупно повезло!).

                                  Но кофе - это далеко не всё, чем торгуют у Майнля. Ассортимент очень богат: сотни сортов сыра (много с плесенью), рыбные разносолы по 5-10 евро за 100 грамм, мясные нарезки, хамон, конфеты и джемы, ледяное вино (уж насколько я не люблю десертные вина, но ice wine – исключение), фрукты и ягоды. Вот последний пункт особенно зацепил, так как мы увидели её. Красную смородину! Живя на американском юге, мы полностью лишены данного деликатеса, которым объедались в детстве. Да, здесь есть свои плюсы – я хоть сейчас могу выйти во двор и сорвать спелый мандарин или грейпфрут. Но хочется-то смородины ;-) Поэтому мимо, конечно, не прошли.

                                  На выходе из магазина поворачиваем направо, и не спеша идем к Музею истории искусств. Мимо зимней резиденции австрийских Габсбургов – дворца Хофбург.

                                  Не исключено, что на площади перед его новым крылом будет устроен какой-нибудь рынок, с батутами и каруселями для детей, и с возможностью прикупить чего-нибудь аутентичного для взрослых. Самый веселый конкурс, что увидели – “Подои корову”. Далеко не все современные дети хотя бы отдаленно могут себе представить этот замысловатый процесс :)

                                  Статуя льва во внутреннем дворе Хофбурга (The Royal Lion Statue):

                                  Отсюда же открывается отличный вид на Венскую ратушу. Далеко, нужен зум:

                                  Выходим с площади через ворота Burgtor и кольцо Burgring, и попадаем на очередную площадь с большим памятником императрице Марии Терезии. А в той стороне, куда она указывает рукой (чтоб не перепутали), располагается пункт номер 7 нашего маршрута – Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum).

                                  Забрасываем вещи в камеру хранения (залог 2 евро), и вперед – навстречу шедеврам. Тут уж каждый выбирает себе маршрут по вкусу. Полезно закачать на телефон приложение прямо с сайта музея (здесь >>), и ходить, руководствуясь им.

                                  Антонио Канова “Тесей и Кентавр” (начало 19-го века):

                                  «Бельведерская мадонна» Рафаэля:

                                  Если путешествуете с ребенком, то ему возможно будет интересно посмотреть в телескоп на главной лестнице (там фрески Климта, но детям обычно всё равно – главное телескоп :); на Вавилонскую башню Брейгеля; “Четыре континента” Рубенса (какой там купидончик на крокодиле!); на натюрморты с едой, иногда очень забавно составленные; а также зал с представителями маньеризма, в частности цикл “Времена года” Арчимбольдо.

                                  Художник-копиист за работой:

                                  Музей на удивление производит какое-то уютное впечатление: народу немного, удобные диванчики, прекрасная подсветка.

                                  Адамы и Евы Дюрера:

                                  И обязательно стоит заглянуть в местную Кунсткамеру. В собрании более 2000 ценнейших экспонатов, собранных за столетия династией Габсбургов, в том числе “нашумевшая” в интернетах солонка «Ла Сальера» работы Бенвенуто Челлини, стоимостью 60 миллионов долларов. В 2003 году её украл один предприимчивый продавец систем сигнализаций (через два года он сделал попытку договориться с полицией о выкупе, тут-то его и отследили по мобильному телефону; умно поступил, ничего не скажешь :).

                                  Ковши в виде дракона из лазурита, жутковатая тройная скульптурка “Аллегория бренности”, настольный автоматон «Кентавр и Диана” (где Кентавр – прямо вылитый Дон Кихот!), и вот такой большущий Безоар.

                                  Поклонники Гарри Поттера, наверное, вспомнят, как Гарри с помощью безоара спас жизнь Рону Уизли, когда тот отравился ;-) Безоар — камень, который изредка можно найти в желудке жвачных животных. Поскольку шанс такой находки невелик, безоар редок и очень ценен. С древности безоару приписывали свойства спасать своего владельца от ядов, особенно от отравления мышьяком. С 19-го века целебные свойства безоара стали считать вымыслом, но современные исследования подтвердили способность камня активно поглощать соединения мышьяка.

                                  Ян Вермейен: Безоар в оправе из золота, изумрудов, рубинов. Высота: 25,5 см:

                                  С достопримечательностями на этот день всё! Дальше возможны варианты: если совсем-совсем устали, можно совершить круговую поездку вокруг центра Вены на трамвае Vienna Ring Tram по кольцу Ringstrasse, посмотреть на Государственную оперу, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, Биржу и множество дворцов. Остановки экскурсионного трамвая по Рингу отмечены символом «Ring Tram», получасовая поездка стоит 9 евро, внутри работает мультимедийная система.

                                  А можно собрать последние остатки сил, и дойти-таки до пункта номер 8 на карте – пивного ресторана 7 Stern Br"au. Поверьте, он того стоит.

                                  По пути выучим английские местоимения :)

                                  Пивоварня “Зибенштерн” (“7 звёзд”) – одна из немногочисленных настоящих пивоварен Вены, где делают необычные сорта пива (в том числе с коноплей) из наилучшего хмеля и солода с использованием качественной питьевой воды.

                                  Пиво с коноплёй вещь не то, чтобы сильно оригинальная, но и не частая. Большинство видов конопляного пива изготавливается таким образом, что сначала варится классическое пиво, к которому уже в конце процесса добавляется экстракт соцветий конопли. При употреблении вы чувствуете во рту два различных привкуса – пива и экстракта. Настоящее конопляное пиво варится сразу из конопли, которая смешивается с хмелем, и вместе с ним проходит процесс ферментации. Такое пиво не надоедает своей однообразностью, наоборот, с каждым следующим глотком его вкус всё больше раскрывается.

                                  Ну что сказать – вкус травянистый, сладко-горький, ни на что не похожий. И что касаемо “эффекта” от конопли. Его нет :) Конопля в пиве выступает в своей мирной ипостаси, как полезное для людей растение.

                                  В ресторане есть меню на разных языках (на русском тоже, кому важно). Для ребенка хорошо взять какой-нибудь суп и котлеты-тефтели, ну а мы тогда очень-очень прониклись Венским шницелем, сочным, и аж свисающим с тарелки.

                                  Порезанный «бабочкой», слегка отбитый телячий шницель толщиной в 4 мм солят, обваливают в муке, взбитом яйце и неплотно в свежей булочной крошке, а затем обжаривают на сковороде в большом количестве топлёного жира или сливочного масла до золотистого цвета при температуре 160—170 °C. Обычно венский шницель подают с зеленью, салатом из огурцов и отварным картофелем, посыпанным петрушкой.

                                  Вещь совершенно неполезная, но безумно вкусная. Да и в отпуске можно всё :) Вспоминается анекдот:

                                  — Я поклонник здорового питания!— Ты же жрешь все подряд. — Разве не здорово?!

                                  Мы потом много где пробовали венский шницель, но такого как в “Зибенштерн” больше не доводилось.

                                  На этом маршрут подошел к концу. Чтобы растрясти наеденные калории, в обратный путь мы отправились пешком по своим следам, с ответвлением мимо Оперы, где очередной ряженый “Моцарт” окучивал туристов: «Господа, покупаем Koncert!»

                                  По пешеходной Kartner Strasse, мимо многочисленных бутиков, «Бургер-Кингов» и «Макдональдсов» (смотрятся чужеродно), мимо собора Св. Стефана, и вот мы уже на набережной Дунайского канала. А там и до квартиры рукой подать.

                                  Первое знакомство с Веной состоялось!

                                  Продолжение следует.

                                  Катерина Андреева.www.andreev.org

                                  • Запись понравилась
                                  • 0 Процитировали
                                  • 0 Сохранили
                                    • 0Добавить в цитатник
                                    • 0Сохранить в ссылки

                                    Первый Самарский марафон новой истории города

                                    20 августа в Самаре состоялось уникальное событие - Первый Самарский марафон, которое точно войдет в историю нашего города. Был ли этот марафон на самом деле первым, и как это событие прошло от лица непосредственного участника забега, вы узнаете в этом посте.

                                    Я не особый любитель бегать, мне ближе лыжные и велосипедные марафоны, которых я прошел уже около полусотни. Но желание когда-нибудь пройти дистанцию IronMan, где бег на 42 км является заключительным этапом, настолько сильно, что я иногда участвую и в этом безобразии. Пройденных марафонов уже скопилось 3 (Москва, Санкт-Петербург и Омск), а полумарафонов около десятка. Помимо всего я сам являюсь организатором легкоатлетического кросса, который прошел буквально 2 недели назад перед этим, и возрожденного лыжного марафона. Интересно было посмотреть на беговое событие от лица участника, а также поддержать организаторов, потому что я на себе понимаю, какой это тяжелый труд - возрождать марафон, которого давно не проводился в нашем городе. Ну и не скрою, в старости, поглядывая на красивую майку и висящую на стене качественную медаль финишера, приятно будет вспоминать, что ты поучаствовал в первом марафоне новой истории города.

                                    Игорь Пешнин, организатор марафонов 1983, 1984, 1985 г.г., поделился уникальной информацией истории Самарского марафона, которую размещали в сообществе Вконтакте.

                                    "История Самарского Марафона.

                                    В настоящее время Самара, как и вся страна, переживает настоящий беговой бум. Количество бегунов в городе постоянно растет. Соревнования по бегу проводятся на набережной или на лыжной базе "Чайка" почти каждую неделю. Для наиболее продвинутых есть марафоны в Жигулевске, Тольятти. И наконец, возрождается проведение марафона в самом городе. Знаменательно, что возрождение самарского марафона происходит в год 40 -летия со дня первого марафонского пробега в городе.

                                    12 апреля 1977 года по инициативе коллектива физической культуры "Сатурн"( ЦСКБ ) был организован и проведен первый пробег, посвященный Дню космонавтики. Трасса пробега 42,2 км была выбрана от Мемориального обелиска "ИЛ-2" до аэропорта "Курумоч". В первый раз для проверки готовности участников и приобретения опыта, пробег проводился по укороченной дистанции (36 км) от поселка Мехзавод до аэропорта. В пробеге приняли участие 18 человек КФК "Сатурн", победителем стал Краснов В.С..

                                    До 1986 года КФК "Сатурн" ежегодно организовывал и проводил марафонские пробеги на дистанциях 20 км, 30 км и 42 км 195 м среди мужчин и женщин, с 1984 года дистанцию 30 км заменили на 10 км (для начинающих бегунов). Было по 5 возрастных групп среди мужчин и женщин (от 16 лет до 60 лет и старше). Количество участников постоянно росло, так в 1985 году: марафон бежало 122 человека, 20 км- 226 человек, 10 км-115 человек. Победителями на марафонской дистанции становились: Мелентьев В.В.(1978 г.), Исмагилов Р.Х. (1979 г.), Курков А.А. (1980г.), Матрин А.А.(1981г.), Богданов И.В.(с 1982 по 1985 г). Участвовали спортсмены как коллективов физической культуры, так и клубов любителей бега со всей области, иногородних бегунов не было.

                                    Трасса пробегов несколько раз менялась, до 1981 года бегали от "ИЛ-2" до аэропорта, с 1981 года по 1984 год, в связи с реконструкцией Московского шоссе, старт всех групп давался одновременно на 33 км автодороги "Куйбышев -Тольятти".

                                    В 1985 году трасса пробега впервые была проложена по городу. Старт/финиш у Дворца Спорта на ул. Молодогвардейской, бежали по улицам Полевой, Ново-Садовой (до Сорокиных хуторов), 9-й просеке. Рекорд пробега на дистанции 42км 195метров составляет 2часа 21мин 32сек (Богданов И.В.- 10.04.1983). В 1986 году марафонский пробег был приурочен к празднованию 400-летнего юбилея города Куйбышева (Самары), организовывался и проводился уже городским спорткомитетом (председатель Драгунов В.С.) 1 июня 1986 года. Трасса была проложена по городу с небольшими изменениями по сравнению с трассой в 1985 года, победителем при 40 градусной жаре стал Иван Богданов с результатом 2час 27мин 32сек. До 1991 года марафонские пробеги ежегодно проводились по городу по разным трассам (набережная, ул. Некрасовская, площадь Революции). В 90–х годах марафонские пробеги проводились в Кировском районе Рублевым А.Ф. (КЛБ "Полет"). В начале 2000 годов несколько раз были проведены марафонские пробеги в парке Металлургов на дистанциях от 1,5 до 50км. Организаторы Ковалев А.И. и Новиков В.Н. Возраст участников от 8 лет до 75 лет."

                                    Наверное, стоит добавить, что после марафона "Белые ночи-2016" в Санкт-Петербурге я не бегал целый год, занимаясь лечением травмы колена, полученной еще раньше на веломарафоне, поэтому мою форму можно было назвать антиспортивной. Вернувшись из очередного путешествия, у меня осталось меньше недели на подготовку, из которой я целых 4 дня честно бегал по вечерам, увеличивая дистанции. В былые времена после 2-х недельной подготовки мне удавалось пробегать половинку за 1.42. Долго думал, какую из предложенных дистанций бежать: 3, 10, 21 или 42 км. 3 (смешно) и 42 (умру) отпали сразу, а между 10 и 21 долго колебался, выбрав все-таки полумарафон. Очень порадовала крутая майка в стартовом комплекте, но решил бежать все-таки в майке своего забега "Сокольи горы" - и реклама, и легче потом находить себя на фотографиях из толпы. С собой 3 геля PowerUp - лучше всегда взять побольше, чем заголодать где-то по пути.

                                    Из минусов данного события сразу хочу отметить дистанцию. которую приходилась в несколько кругов. Лично я, выбирая беговой марафон, всегда ехал туда, где дистанция была сделана одним большим кругом, так было и в Москве, и Питере, и в Омске. В этом случае не так грустно наматывать километры и интересно смотреть по сторонам. Но это не вина самих организаторов, наша Администрация города, далекая от спорта, до сих пор не понимает, что этим отталкивает огромное количество потенциальных участников из других городов. Хотя, учитывая, что раньше бегунам давали только набережную (помню, как 2 года назад накручивал по ней полумарафон и чуть не закружил голову), в этот раз на удивление расщедрилась и выделила целых две улицы вдоль этой самой набережной - Волжский проспект и Максима Горького. Ну и тут даже на полумарафонской дистанции приходилось пробегать одни и те же места 4 раза. У марафонцев же добавили еще одну петлю, в связи с чем некоторые участники иногда путались и убегали не туда. Если в таких крупных городах, как Москва и Питер (могу еще в пример привести кучу западных городов и столиц) могут выделить полдня на перекрытия улиц для развития спорта, неужели в нашем провинциальном городке, в котором в разы меньше людей и автомобилей, это сделать нельзя хотя бы один раз в год? В этот момент я ощущаю на себе хмурые взгляды автомобилистов, которые не готовы оторвать свой зад от тачанок и пройтись пешком или проехать на общественном транспорте. Ну да ладно. давайте дальше.

                                    Моя крайняя вечерняя тренировка показывала время 1 час за 10 км, поэтому большое достижение было бы выбежать 21 км из двух часов, на что я и нацелился, начав плавно и стараясь бежать в районе 5.30 на километр чуть впереди пейсмейкера на 1.59. На дистанции довольно часто стояли пункты питания, где я, учитывая жару, ни разу не отказывался от воды, а ел только свои гели. Волонтеры четко выполняли свою работу, и я всегда получал стакан в руку без необходимости останавливаться, иногда выливая его на голову.

                                    После первой четверти дистанции немного сбавил, и меня догнал пейсмейкер на 1.59 Надя Малова, с кем мы продолжили бег уже вместе, но только еще одну четверть до подъема на Северо-Восточной магистрали, где меня подрубило.

                                    Еще одна чертверть превратилась в мучение, выживание и эту позорную фотографию с "бабулей". В свое оправдание скажу, что эта москвичка заняла второе место в своей категории и это ее уже 12-ый забег за сезон:) Не получилось. ну ладно)

                                    Вода из поливальных машин в трех местах здоров возвращали к жизни (спасибо за это организаторам), после очередного "душа" на последней 5-ке силы вновь вернулись ко мне, и я все-таки убежал от "бабули", обогнав еще человек 10, которые к концу полумарафона как раз начали "грустить".

                                    Финиш отработал по полной, где вручили медаль финишера. Но чуток в 2 часа не уложился, пробежав по протоколу за 2.02.30.Статистику забега можете посмотреть по ссылке: https://flow.polar.com/training/analysis/1668492886 Средний пульс в 167 ударов намекает, что организм совсем не халявил. Общие результаты тут: https://russiarunning.com/event/1stMarathonSamara2017/results/42km

                                    Подождал с марафонской дистанции своего товарища Дениса Лашева из Москвы, который сейчас занимает вторую строчку рейтинга RussiaRunning. Сделали общее фото с баннером марафона и пошли "восстанавливаться" на "Дно".

                                    Считаю, что первое мероприятие удалось! Надеюсь, что организаторы сохранят свой задор и продолжат эту традицию из года в год.

                                    А мы уже начинаем готовить 4-ый Самарский лыжный марафон "Сокольи горы", на который приглашаем всех 27 января 2018 года.

                                    📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎