Как сделать быстро сопло для пескоструя из свечи. ⁠ ⁠

Насмотревшись различных видео в интернетах по изготовлению сопел, ужаснулся от их длительности, я лентяй, и постарался максимально облегчить свой труд и время.

Этап 1 заготовка для сопла

Вот сама заготовка, завтра скину видео как быстро вытащить сердцевину

202K постов 12.6K подписчиков

Сообщество для постов, которые ранее были на Пикабу.

Для мелочовки)⁠ ⁠

Одуванчик полевой лекарственный!⁠ ⁠

Зашёл разговор про свечи для автомобиля, и тут такое:

Своими руками шкаф - умный складной стол⁠ ⁠

В этом видео показано как сделать шкаф - складной стол, два в одном

Белый шоколад⁠ ⁠

Плитки делаю около полугода, всегда в базу заливала неокрашенный шоколад. Но! Кажется, выбелить белый шоколад - лучшее решение в моем творчестве ✨Определенно, этот лайфхак очень выгодно подчеркивает яркие цвета.

Здесь: нежно-розовый шоколад - клубничный; малиновый - окрашенный белый; семечки тыквы.

Ответ на пост «Оргстекло»⁠ ⁠

Берём старый монитор, в моем случае разбитый пакард

Самый Нижний лист оргстекло

И 3 вида плёнки, наверное поляризационная.

Оргстекло довольно толстое

Спасибо за совет.

Оргстекло⁠ ⁠

Может кто не знает, но если кому понадобится небольшой кусок оргстекла его можно достать из неисправного ЖК монитора или телевизора (даже рабочий монитор на 17" стоит рублей 500), причем в старых мониторах с подсветкой на лампах лист оргстекла толстый 5-6 мм, а в светодиодных тонкий 2-3 мм, при текущей стоимости и небольших потребностях, его реально дешевле доставать из мониторов.

ЗЫ Кстати поляризационная пленка из этих же мониторов отлично подходит к птичьим клеткам чтобы закрыть нижний ряд для того что бы меньше мусора летело.

Переделываем китовый объектив Nikon 18-55 AF-S VR для макро⁠ ⁠

Всем привет. Сейчас покажу как я модифицировал китовый объектив третьего поколния от Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor, без потери автофокуса, стабилизатора, управления диафрагмой из камеры, данных exif, и при необходимости можно будет вернуть всё как было. Данный метод не требует специальных инструментов, навыков разбора, ремонта техники, с этим справится абсолютно каждый. В сети видел как некоторые ставят это стекло задом наперёд, через реверсивный переходник, кто-то даже перенёс байонет и кинул шлейф к контактам, но я предлегаю вариант лучше. Всё гениальное просто, при фокусировки на ближнем расстоянии передний блок выезжает вперед, мы сделаем так, чтобы он выезжал дальше, правда в ручном режиме, но для макро автофокус не важен, чаще даже мешает. Времени на это нужно не много, если всё есть минут 15 может меньше. Итак, поехали.

1. Снимаем резинку, вставляем отвертку как показано на фото, прокручиваем объектив.

2. Снимаем кольцо вперед, предварительно оторвав скотч (у меня уже нету).

3. Поддеваем "тяги/ рычяги" вверх, их две, сверху и снизу, их крутит мотор фокусировки, гоняет по резьбе передний блок вперед-назад, (4)далее прокручиваем "хобот/передний блок с линзой" и снимаем, о положении не беспокоимся, он вкручивается только в одном положении.

5. Срезаем или стачиваем немного, под углом правые усики на переднем блоке. (5а) На эту часть наматывем два оборота изоленты, что-бы хобот меньше люфтил и кольцо прилегало более плотно, хотя в нём есть изначально мягкий пыльник, но он не прилегвет плотно, можно даже наклеить три слоя немного растягивая, у меня была широкая изолента 4.7 см, разрезал в длину пополам, получилось то что надо.

6. Далее нужно изготовить втулку/проставку между кольцом и тем местом где стоит резинка, ширина должна быть около 2.9 см. Можно использовать папку, гибкий пластик, например из ровной бутылки, что угодно подходящее, я использовал металлическую заднюю стенку матрицы от какого-то девайса, из которой раньше достал поляризационный фильтр. 7. Приклеил на цианокрилатный быстрый клей, аналог Akfix 705. Делать это лучше в следующем порядке: ставим вертикально объектив, фокусное 55мм, вставляем хобот в кольцо, ставим хобот на резьбу, в тот момент когда он выкручен до конца и при вращении не ходит вперед-назад, опускаем кольцо, приклеиваем полоску (в моем случае). В итоге получится что на 55мм и до конца выкрученном хоботе, когда он вышел из резьбы, будет упираться усиками в кольцо, и свободно вращятся, а на 18 мм будет ещё ходит вперед назад, на видео покажу. Приклеили, ставим резинку, её можно помыть при необходимости, если растянута замочить в растворителе на минут 15, ил больше, только под контролем, она ратянется, когда будете ставить она по мере высыхания будет сжиматься.

Мин.дистанция фокусировки уменьштлась с 25 до 17 см от предмета до фокальной плоскости.

Видео после разборки, поможет понять если что-то не понятно по описанию :)

Единственное, туго переключается "хобот в ручной режим" так сказать на ФР 35 мм, но этого легко можно избегать.

Ниже итоговый результат.

А теперь примеры фото до/после, первые два фото на 18 мм, вторые на 55 мм. Обработка - проявка рав на скорую руку, без повышения резкости.

Вот такой вот дешёвый аналог Laowa macro probe 24 mm f/16, можне сделать. Давно чесались руки чего-нибудь поколхозить) попался этот объектив у которого возможно умирает мотор фокусировки, начинает работать после того как погоняешь за хобот вручную в режиме авто, если полежит 5 мин, то опять перестаёт включаться. Переделкой доволен, несмотря на то что объектив так себе, на макро фото можно получить отличную резкость, только она зависит от дистанции фокусировки и фокусного расстояния, где-то супер на F/8-10, где-то на 16, 20, 25. Понравилось снимать особенно на широком угле, т.к. при этом повышается ГРИП. Дисторсия правится при обработке. Пишите комментарии, делитесь с тем у кого есть данный объектив, за бесплатно можно выжать из него не плохие макро, даже если не хватает резкости можно улучшить дело при обработке, например в SharpenAi от TopazLabs, хотя резкости достаточно на 16 МП матрице. Следующая модель кита, 4 поколения который с кнопкой намного лучше по разрешающей способности, если попадется обязательно поковыряю, в случае если что-то получится обязательно оставлю себе, и также выложу мануал, в сети не нашел какой-либо инструкции по его разбору, как он выглядит внутри, если есть у кого инфа, буду рад если поделитесь.

Спасибо за внимание, тем кто осилил это пост.

Всем желаю хороших снимков, мира и благополучия!

Работа со смоляными соплами⁠ ⁠

Когда хорошо оценивают посты, самому хочется продолжать их делать!) Поэтому продолжим.

Сегодня хочу поговорить и рассказать, пожалуй, про самый приятный и продуманный афтермакет, которым я когда-либо пользовался. А конкретно, про сопла NK-25 для самолета Ту-22М3 в масштабе 1/72 от фирмы Amigo Models.

В нём все продумано до мелочей. Везде видны границы, где надо спиливать деталь. По моему мнению, идеальный продукт. Некоторые фото делал в торопях и в рабочем бардаке, за что сразу прошу прощения) Очень уж хотел их собрать и покрасить)

Первым делом - идёт спиливание. Во время работы про пост и не думал совсем, поэтому не фотографировал сам процесс. В инструкции всё прекрасно показано, где и сколько спиливать, но мой вам совет - оставляйте пару мм до линии! Не срезайте сразу в ноль. Пилка 100% подкосится и спилит уже лишнее. Лучше потом на наждачной бумаге эти миллиметры сточить.

Забыл о главном, СМОЛА ТОКСИЧНА ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ! Работать исключительно в респираторе и смачивать водой как деталь, так и сам инструмент. Идеально работать вообще в водяной ванне, но у меня это так и не удалось.

Для смолы желательно приобрести пилку. По соотношению цена/качество выбрал данные китайские, но иногда они у меня застревали в деталях так, что гнулись сильно. На фото у пилки по середине заметна волна у основания.

У меня была проблема только с деталью номер 5 оставили минимальный зазор для спила и я был очень близок к фиаско, но удача была на моей стороне, к счастью. На инструкции выше, кстати, вы тоже можете обратить на это внимание.

Склеиваем некоторые детали, которые после стыковки будет комфортно красить, и приступаем к покрасочным работам. Первым идет грунт и черная база. Запомните, многие металлики "расцветают" только при использовании черной глянцевой базы.

В случае работы со смолой, грунт обязателен. А иначе будете перекрашивать, как это делал я. В первый раз решил, что будет достаточно только черной глянцевой краски, без грунта. Лично я доверяю только сольвентным акрилам, как та же тамия, что на фото выше. Никаких грунтов на водной основе. Это лично моя неприязнь и если после ваших проб будет хорошо, буду только рад за вас) А слезло всё из-за скочта, которым пользовался, чтобы покрасить внутренние панели. На фото они тоже видны

После черной глянцевой подложки, в ход идет базовый цвет металлика. В моём случае, использовал самый темный цвет, который был в наличии. Он мне всё равно показался светлым, поэтому покрыл еще черно-синим лаком от AK - Jet Exhaust. Хоть он и находится в линейке металликов, в этой банке нет ни грамма металлического помола, только цветной лак. Имейте это ввиду при покупке. Я вот хоть немного и лохонулся с ним, но применение нашел) И так же у настоящего прототипа имеется желтоватый оттенок горелого металла, Что я и сделал. А вот внутренние панели уже после манипуляций покрасил цветом ган метал.

Все цвета использовал в меру. А непосредственно внутри сопла сделал имитацию разных оттенков побежалостей, вот тут я в начале черного, а потом желтого оттенка не пожалел.

Все как у прототипа) Запыления потом добавятся при помощи смывки

А вот и она! В начале использовал тамию, но она слишком быстро сохнет и тяжело оттирается. Перешел на ак, с ней как-то проще. Наносил толстый слой, давал высыхать и стирал почти до минимума еле заметного. А снаружи прошелся темной смывкой, выделив углубления. Убавил блеск и дал возможность для зацепа сухого пигмента при помощи полуглянцевого лака.

Последний этап, пигмент. Наносил его обрывисто, не равномерно. Например, для внешней стороны в начале полностью покрыл цветом реактивного сопла, а после буквально немного по середине панелей добавил авиационного алюминия для придания неоднородности цвета и высветления.

Если кто не заметит, в пигменте правое сопло)) Плюс на этом фото отчетливо видна смывка в стыках, которая темнее самого металлика.

А теперь самое страшное и самое важное - склейка деталей друг с другом. Клеить только на цианоакрилат, модельный клей не подойдет. Перед стыковкой счищаем от краски места соприкосновения. Как на фото, только по всей площади)

Слышали поговорку семь раз отмерь, один раз отрежь? Дк вот вот, семь раз примерь, один раз приклей! И я не шучу, самые глазастые, может, увидят в некоторых местах у меня смещение деталей. Делал как обычно наносил клей на один из деталей и пытался центровать с другим. Не успев завершить манипуляцию, клей просто схватывался! Не мог его потом даже ножом отсоединить, хотя прошло максимум 5-10 секунд. Поэтому его клей моментом его называют)

Что я придумал. Временно скрепляем блютаком с двух сторон, идеально центруем. Клей очень жидкий и имеет капилярный эффект. Просто прикладываем носик к стыку деталей и остальное он уже сам сделает. Ждем реальных 5 минут, убираем блютак, домазываем оставшиеся участки. И вы бесподобны)

Ставим на место и наслаждаемся результатом. Да, не покрасил еще одну смоляную деталь, которая стыкуется уже к самому самолету, но покраска оного будет уже намного позже. Всем спасибо за нимание!