Переделка монитора в телевизор DVB-T2 и замена подсветки на светодиодную

Если подсветка в телевизоре работает частично, недолго или вообще не работает, то прямые руки, набор отвёрток, паяльник и несколько метров светодиодной ленты спасут любимца семьи.

Очевидно, несколько ламп подсветки не работают. Со временем они все передохнут и телевизор можно будет использовать только в режиме радио. Будем чинить неработающую подсветку. Точнее, менять старую CCFL-подсветку на современную LED.

А зачем менять CCFL на LED?

В моём понимании CCFL-подсветка — монструозное, но хрупкое чудовище, которое состоит из инверторов (которые выдают опасное напряжение), ламп подсветки (тонких и хрупких), мощных металлических экранов для безопасности и кучи проводов. И что именно там сломалось — понятия не имею. Возможно, надо заменить лампы (150 рублей за штуку, а их там 16). Может, неисправен инвертор (сложно найти такой же в наличии, да и цена более 1000 рублей за штуку). В общем, лотерея.

А LED-подсветка состоит из светодиодной ленты (1000 рублей за пять метров), соединительных проводов (найдём в запасах) и любого источника питания, который выдаёт безобидные 12В (найдём на месте).

Совет для экономных: если вы готовы немного подождать, то покупайте светодиодную ленту на алиэкспрессе. Это выгоднее раза в два.

Замена галогенной лампы

Замена точечных светильников галогенного типа практически ничем не отличается от таких же действий с любыми другими источниками света. Перед заменой галогеновой лампочки следует отключить электропитание в квартире. Затем осторожно снять крепление, удерживающее светильник, извлечь из патрона лампу и установить на это же место новую.

При замене галогенной лампы нужно помнить, что нельзя касаться ее стеклянной поверхности. Дело в том, что галогенные источники света работают при высоких температурах, и если на поверхность колбы попадет немного жира с пальцев, неизбежен перегрев лампочки и выход ее из строя. Если касание все же произошло, нужно тщательно протереть затронутые поверхности спиртом.

• https://cxem.net/comp/comp134.php
• https://LampaGid.ru/osveshchenie/dom-i-uchastok/smena-lampochki
• https://svetilov.ru/lampochki/nakalivaniya/zamena-v-tochechnom-svetilnike
• https://svetosmotr.ru/kak-zamenit-lampochku-v-podvesnom-potolke/
• https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/zamena-lampochki.html

Подготовка к замене подсветки

В первую очередь, запаситесь отвёртками всех типов и размеров. Также потребуется паяльник и принадлежности для пайки. А ещё потребуется несколько часов свободного времени (у меня ушло часов 6 в неспешном темпе). И очень, ОЧЕНЬ много свободного места, чтобы разложить все внутренности телевизора и ничего не потерять.

Если вы готовы, отступать некуда, читаем!

Каталог статейДобро пожаловать к нам на сайт!

Светодиодная подсветка — это тип подсветки пассивной матрицы экрана на котором отображается изображение разбитое на элементарные точки — пикселы. Каждый из которых, в цветных экранах, состоит из трёх субпикселей — красного, синего и зелёного (практически все бытовые системы записи, хранения, обработки и отображения информации работают с цветовым треугольником и только профессиональные системы имеют пять точек на диаграмме цветности).

В активных матрицах (кинескопные экраны, матрицы плазменных панелей, матрицы на OLED экранах) каждый субпиксел представляет собой источник света соответствующего цвета, и таким образом из миллионов светящихся точек, формируется изображение на экране.

В пассивных матрицах, каждый субпиксел представляет собой миниатюрное окошко с цветными стёклышками (светофильтры) соответствующих цветов, на которых установлены регулируемые жалюзи (жидкие кристаллы). Так вот когда эти жалюзи открыты — точка светится, когда закрыты — точка тёмная. А вот свет, что льётся в эти окошки, и формирует подсветка.

В LCD телевизорах много лет применялась подсветка выполненная на лампах «дневного света». Для их питания было необходимо формировать напряжение в несколько тысяч вольт, это конечно не так много как в кинескопных телевизорах(25…30кВ), но всё равно достаточно много и опасно. К тому же лампы — это вакуумные приборы, достаточно хрупкие и не надёжные.

С появлением светодиодов большой мощности и приемлемым спектром излучения, лампы вакуумные заменили на светодиоды, что привело к снижению питающего напряжения до 30…250В, отсутствию в составе мониторов вакуумных приборов, и как следствие, к ожиданию практически не ограниченного срока эксплуатации подсветки. Но как же мы все заблуждались…

Причины поломки LED подсветки.

Итак, в процессе эксплуатации «новеньких» телевизоров, многие пользователи по истечению 2…4 лет, столкнулись со старой проблемой, когда их телевизор говорит но не показывает. Массово данный дефект проявился с выходом на рынок LN серии у LG (32LN540, 32LN541, 32LN571, 42LN540, 47LN540, 49LN540….) и F серии у Samsung (UE32F4500AK, UE32F5500AK, UE39F5500AK, UE42F5500AK…).

И у LG и у Samsung, в этих моделях применялись однокристальные светодиоды мощностью 1Вт, при этом в телевизорах Samsung при максимальном уровне подсветки, ток через них достигал 0,4 А что при номинальном напряжении в 3 В выделяло мощьность в 1,2 Вт. В телевизорах LG максимальный ток через светодиоды составлял 0,35 А, что соответствует выделяемой мощьности примерно 1,05 Вт. Т.е. светодиоды работали на приделе своих возможностей, к тому же значительно сказался недостаток теплоотведения, ибо были случаи, когда после выхода из строя половины подсветки на ТВ Samsung по истечении 1,5-а лет эксплуатации, вторая половина исправно работала более двух лет, что объясняется значительным облегчением теплового режима работы подсветки.

Собственно, в процессе ремонтов, было выявлено два механизма поломки подсветки:

1. Деградация и пробой/обрыв самого кристалла светодиода в процессе эксплуатации. При этом в случае пробоя, гаснут только пробитые светодиоды, а при обрыве либо вся подсветка, либо её часть:

Что интересно, зачастую при вскрытии телевизора, обнаруживаются целый пучок замкнутых светодиодов и один в обрыве. Т.е. светодиоды в процессе работы постепенно перегорают, уходя в короткое замыкание, на экране при этом появляются области с затемнением изображения. Бывает что какая то область (светодиод) даже моргает, как новогодняя гирлянда. И так они уходят постепенно в небытие, пока один не уйдёт в обрыв, тогда подсветка гаснет полностью, а при вскрытии обнаруживается более половины сгоревших светодиодов.

2.Деградация и обугливание паек выводов светодиодов, в следствии постоянных термических расширений и, по всей видимости, брака в процессе пайки, причём пайка зачастую без свинцовая, очень капризная.

Во втором случае, обугливание выводов может приводить к выгораниям основания стеклотекстолита, и горению окружающих материалов — отражателей, расcеевателей:

Что и как делать.

Ремонт подсветки можно произвести несколькими способами:

• Как рекомендует и предусмотрел производитель. Для Samsung — замена планок подсветки где есть неисправные светодиоды. Для LG — замена всей подсветки комплектом. Для Sharp — замена матрицы в комплекте с подсветкой.
• Заменить только сгоревшие светодиоды, а исправные оставить в покое.
• Заменить все светодиоды в подсветке, но не заводским комплектом, а перепайкой всех светодиодов на всех планках.

Итак, по порядку. Samsung рекомендует ремонтировать подсветку, путём замены планки подсветки целиком, на которых есть неисправные светодиоды. Но к примеру тут, видно что неисправные светодиоды есть на каждой из трёх планок, и так бывает достаточно часто. А стоимость планок подсветки у самсунга, мягко говоря «кусается», так для изображонного на фото телевизора (UE40H6233AK) стоимость нового комплекта составляет 8500р., а стоимость одной планки LUMENS D2GE-320SC0-R3 [12.12.27] для Samsung UE32F5000AK, составляет 1500 р. (24.10.2017), а их там , между прочим, пять штук. К тому же, если следовать рекомендации производителя, можно нарваться на большую неприятность — всё дело в том, что температура свечения светодиодов из разных партий, может заметно отличаться, и если вы меняете всё поле то это не важно, или когда меняете отдельные светодиоды, хаотично расположенные по плоскости, это тоже не заметно. Однако когда вы поменяете одну линейку, которая будет светить чуть теплее, или проще говоря желтее, то на белом фоне будет явно заметная область с отличием по цвету. В добавок к выше изложенному, следует добавить, что Samsung далеко не ко всем моделям поставляет комплекты подсветки, и порой не остаётся другого выхода кроме как менять светодиоды по отдельности.

Что касается LG, то здесь ситуация с комплектами подсветки более обнадёживающая, так комплект подсветки для телевизора 32LB561V — 1.13101 обходится в 3500 р. обходится в 2800 р. в ремонт и 3300 р. на продажу. Таким образом ремонт подсветки LED телевизора LG 32LB561V в Симферополе, работа с запчастями, обходится в 6500 р.24.10.2017, 5800 р. 12.07.2018 (гарантия на ремонт 12 мес.). Данная цена справедлива для практически всех телевизоров LG диагональю 32′ серий LB и LF( 32LB530U,32LB550V, 32LB550V, 32LB552U, 32LB561U, 32LB561V, 32LB563V, 32LB565U, 32LB565V; 32LB570V, 32LB572U, 32LB680U, 32LB682V; 32LF510, 32LF550U, 32LF551C, 32LF560V, 32LF562V, 32LF562U, 32LF564U, 32LF564V, 32LF570U, , 32LF572V, 32LF580U, 32LF580V)

Для большинства LED телевизоров других производителей, комплекты LED подсветки не доступны к приобретению, в результате чего ремонт возможен только путём восстановления планок подсветки ,с заменой сгоревших или всех светодиодов на новые.

Изменение режима работы подсветки (доработка блока питания)

С целью продления срока службы LED подсветки после ремонта, вносятся изменения в источник питания подсветки, который зачастую совмещён с основным блоком питания телевизора. Ламеры, любители и полу мастера считают что достаточно, в цепь питания светодиодов, последовательно включить сопротивление, как это делается в светодиодных лентах или дешёвых автомобильных LED лампах. Но никакой пользы, кроме дополнительных потерь электроэнергии, такие действия не приносят, т.к. LED подсветка запитуется не постоянным стабилизированным напряжением, а стабилизированным током.

Давайте разберёмся как это работает. Итак, ниже приведена функциональная схема системы питания подсветки, на которой LED1, LED2…LEDn — светодиоды подсветки. Rsens — резистор, датчик тока. Через него проходит ток светодиодов Iled, образуя падение напряжения UОС на резисторе, называемое напряжением обратной связи, по которому ШИМ контроллер и определяет величину тока через светодиоды.

Допустим у нас 21 светодиод, напряжение на них, в зависимости от температуры и тока, составляет 2,7…3,5 В. Возьмём среднее значение в 3 В. Тогда в нормальном режиме работы, выходное напряжение ШИМ контроллера составит 21*3=63 В, что мы зачастую и наблюдаем в телевизорах с исправной подсветкой. А теперь представим, что пять светодиодов замкнуло. Напряжение на них упало до ноля, и на оставшиеся 16 светодиодов приходится уже не по 3 В, а по 63/16=3,9 В. При таком напряжении ток через светодиоды ILED резко возрастает, тем самым увеличивая величину падения напряжения UОС на резисторе Rsens. ШИМ контроллер реагирует на повышение напряжения обратной связи, уменьшением выходного напряжения шим контроллера, до уровня при котором UОС примет прежнее, заданное, значение. Если же в последовательно со светодиодами включить резистор, то ШИМ контроллер увеличит выходное напряжение, на величину падения напряжения на включенном резисторе.

Для изменения режима работы светодиодов, необходимо изменить глубину отрицательной обратной связи по току. А уж как это сделать, из приведённого материала разобраться не сложно, ну а если Вам самим это не под силу, обращайтесь — поможем. В нашей мастерской производится профессиональный ремонт подсветки телевизоров LG, Samsung, Philips и других марок, в Симферополе с гарантией на проделанную работу.

С нашими расценками на работу можно ознакомится здесь.

Контактные данные и адрес мастерской — сюда.

Купить комплект LED подсветки для телевизоров, или отдельно светодиоды подсветки в Симферополе.

Будем очень признательны за Ваши комментарии, отзывы и оценки.

Светодиодная лента для подсветки ТВ

Купил в местном магазине самую обычную светодиодную ленту, не заморачиваясь характеристиками, теплотой цвета и прочими штуками. У меня просто не было вариантов. Точнее, было два: либо лента на 60 светодиодов (три диода на отрезок 5см), либо лента на 120 светодиодов (три диода на 25мм) — это в одном метре. Я выбрал второе: так и зазор между диодами меньше, и ленту по месту можно отрезать точнее.

Подключил все пять метров ленты к источнику питания. Выяснил, что потребление тока не превышает 1А.

Конечно же, лента из магазина будет иметь все сертификаты и параметры, заботливо указанные на инструкции. У ленты даже будет хвост для подключения к источнику питания, он пригодится.

Ограничение тока на светодиоды

Для избежания повторных ремонтов, необходимо проверить ток, который приходит на планки. Он должен быть не больше 250mA. Посмотрев на плату, увидел что два резистора, отвечающих за ток на светодиоды были уже удалены из платы. Это очень хорошо, так как мастера, которые ремонтировали телевизор раннее сделали все как нужно.

на этом месте были резисторы

Измерив ток, он составил всего 150 мА. Это очень хорошо, телевизор можно собирать.

В итоге все получилось.

телевизор в работе

Вот такой ремонт. Снизу приложен весь перечень деталей, которые были использованы в ремонте. Всем спасибо за просмотр и удачи в ремонтах!

Разбираем телевизор Philips Flat Tv 30pf9975

Задняя крышка крепится на 16 винтах по периметру, ещё 6 утоплены в довольно глубоких колодцах, ещё 2 над основным блоком разъёмов и 1 на боковом блоке разъёмов. Итого 25 винтов типа «звёздочка».

После снятия крышки увидим вот такую картину.

Здесь отчётливо выделяются две массивные балки крепления телевизора, их тоже надо снять. Около левой балки под металлической крышкой прячется пара инверторов подсветки. Снимаем крышку, она на обычных «плюсовых» винтах.

Освобождаем инверторы от всех разъёмов и аккуратно снимаем обе платы. Я полагаю, инверторы при работе некисло греются, поэтому их платы установлены на термопрокладку. Прокладка не клеевая, но объёмная, поэтому плату надо подцепить и медленно отслаивать от термопрокладки. Можно попробовать покоцать прокладку ножиком, будет быстрее, но получится вот так.

Удобнее всего цеплять плату инвертора со стороны контактов на лампы подсветки, там термопрокладки нет.

Теперь, когда высоковольтные опасные инверторы сняты, подключаем телевизор к сети, берём в руки мультиметр и тыкаемся во все контакты в поисках заветной линии в 12В. При этом важно, чтобы эта линия работала только тогда, когда телевизор включён, и не работала в режиме ожидания (stand-by). Сначала проверим выводы питания инверторов, конечно же.

Инверторы работают от 24В, тут облом. А вот плата усилителя звука, помимо прочего, получает 12В. От неё и запитаемся.

12В берём с платы усилителя звука. Земля на чёрном проводе (самый правый), +12В на самом левом контакте или на четвёртом, считая от земли. К четвёртому проще припаяться. Поэтому возьмём разъём, который заботливо прилагался к нашей ленте и припаяем к плате усилителя. Провод можно зажать между конденсаторами на плате.

Пока мы не пустились во все тяжкие, подключим ленту и проверим, хватит ли тока с усилителя, чтобы питать всю ленту целиком. И правильно ли работает подсветка.

Ура! Лента светится, когда телевизор включен. И не светится, когда он в режиме stand-by. Теперь пора разобрать телевизор до конца и заменить CCFL-подсветку на светодиодную ленту.

Снимаем всё, что можем снять. Снимаем основную плату.

Снимаем блок питания и дополнительную плату блока питания, снимаем плату усилителя звука.

Под блоком питания обнаружится дополнительный шлейф матрицы. Снимаем его. Скотч там только потому, что телевизор я уже разбирал. Подковыриваем тёмно-коричневый держатель наверх и вытягиваем шлейф.

После этого можно снять металлический кожух, под которым находится ответная плата подсветки. Эту плату и соединительный шлейф к инверторам можно выкинуть. Кожух тоже.

Продолжаем разбирать и откручивать, пока не удастся вытащить из телевизора центральную часть с экраном.

Здесь откручиваем 14 винтов по краям металлической рамки и снимаем её.

Теперь откручиваем винты из пластиковой рамки. Затем аккуратно освобождаем шлейфы матрицы (предварительно сняв с обратной стороны металлический кожух с платой, его видно на фото в левом верхнем углу) и снимаем её.

Признаки неисправности подсветки

Пользователь может столкнуться с такими явлениями:

• при включении монитора индикатор питания загорается, но экран остается темным;
• дисплей включается, на нем появляется изображение, но через несколько секунд тухнет.

В первом случае есть серьезные резоны предполагать, что нужен ремонт подсветки монитора, хотя неисправность может быть и в блоке питания источника освещения. Во втором – вероятность выхода из строя лампы 90+ процентов. Также о высокой вероятности неисправности источников света говорят тусклое свечение всего дисплея или половины, а также угасание половины дисплея.

Осторожнее с матрицей!

Матрицу нельзя гнуть, поэтому будьте предельно осторожны и отложите её на ровную поверхность.

Под матрицей будет две тонкие матовые плёнки (не перепутайте их порядок), подложка из оргстекла и… Подсветка!

По бокам подсветка стоит в резинках, я выкусывал провода ламп и вытаскивал их из резинок (потому что иначе только выпаивать). Получилось вот так.

Примерим нашу ленту по месту установки.

Получилось 625мм ленты, то есть пяти метров хватит ровно на 8 отрезков. Поэтому отрезки будут находиться там, где сейчас стоят пластиковые держатели CCFL-ламп. Берём нож и снимаем держатели. Пластиковые шипы тоже выкусываем.

А теперь перемещаемся в лабораторию. Нарезаем ленту на 8 отрезков по 625мм каждый, укладываем змейкой и последовательно паяем. Не забывайте соблюдать полярность!

После пайки внимательно проверяем нашу змейку, проверяем полярность и только после этого приклеиваем ленту на место старой подсветки.

Получилось довольно криво. Впрочем, если выбирать между вообще неработающей и работающей хоть как, то «и так сойдёт». Теперь собираем всё в обратном порядке. От старой подсветки останутся лишние детали: инверторы, шлейфы, защитные металлические кожухи и винты крепления. А внутри телевизора станет просторнее, вот так.

Обратите внимание: я не стал укорачивать провод, идущий к подсветке. В будущем можно будет сделать на корпусе переменный резистор и управлять яркостью. А сейчас кабель уложен в старые крепления шлейфов инвертора.

В недалёком будущем на месте инверторов сможет разместиться плата smart-tv или какой-нибудь raspberry pi, места здесь достаточно.

Собираем телевизор окончательно, вешаем на стену, подключаем все кабели и смотрим. В отличие от CCFL-ламп, которые светят во все стороны, светодиодная лента даёт довольно направленный свет, поэтому на однотонном фоне она неслабо заметна.

Если бы я покупал LED-ленту на алиэкспрессе, то смог бы за ту же 1000 рублей купить два пятиметровых мотка и сделать 16, а не 8 отрезков. Получилась бы более равномерная засветка. Но, как я и раньше говорил, сойдёт и так. Просто сравните с тем, что было.

LED-подсветка практически незаметна на неоднородном фоне, то есть смотреть телепередачи довольно комфортно.

Теперь о недочётах. Яркость подсветки не регулируется. Но восемь отрезков дают средний уровень яркости. Я планирую добавить ещё 5 метров подсветки, чтобы сделать её более равномерной, но… Честно скажу, повторять полную многочасовую разборку телевизора очень лениво. Возможно, когда-нибудь…

А теперь к преимуществам: телевизор похудел на 1100 грамм. Вот все лишние детали на весах.

Все эти детали я успешно продал на аукционе. И выручил 10 рублей. Но от покупателя узнал, что проблемы на 90% в лампах подсветки, то есть достаточно было их заменить… Кабы знать, где достать именно такие — я бы так и сделал.

Проверка исправности лампы

Если внешних признаков повреждения лампы при разборке не обнаружено, не будет лишним проверить демонтированный светильник на исправность, так остается вероятность, что неисправность не в лампе, а в схеме питания. Да и проверка нового прибора тоже не помешает. Тестером или осциллографом этого не сделать, поэтому на контакты светильника надо подать высокое напряжение. Для этого понадобится инвертор. Найти его можно различными способами:

1. Купить готовый инвертор в магазине или в интернете. Для разового ремонта экономически нецелесообразно.
2. В ремонтной мастерской купить поврежденный неремонтопригодный монитор. В большинстве случаев будет стоить копейки. Его надо будет разобрать и извлечь преобразователь напряжения.
3. Если есть навыки работы с электронными компонентами, можно собрать простой инвертор самостоятельно. Его схема несложна.

Схема простого инвертора.

Самый трудоемкий элемент – трансформатор. Его придется изготовить самостоятельно. Намотать его можно на железе от малогабаритного промышленного трансформатора, для чего придется удалить все штатные обмотки.

Малогабаритный трансформатор для инвертора.

Первичная обмотка содержит 30-40 витков с отводом от середины. Амплитуда колебаний на ней будет около 3 вольт. Следовательно, для получения 1000 вольт на вторичной обмотке она должна содержать в 1000/3=333 раза витков больше чем первичная. При 30 витках в первичке надо будет намотать около 10 000 витков вторичной обмотки. Возможно, это число надо будет подобрать. Удобнее экспериментально изменять соотношение, варьируя первичной обмоткой. Для этого надо сначала намотать вторичку, а поверх нее – первичную обмотку. В интернете можно найти схемы и других преобразователей напряжения различной сложности для проверки ламп CCFL.