Теплый ламповый гитарный комбик с американским звуком из советских радиодеталей своими руками
Всем привет! Увидел, что на меня подписались 10 человек и решил подкинуть еще немного рукожопства. Не буду расписывать все подробно, ибо, как мне кажется, скучно.
Шел 2011 год, студент гитарист-любитель не имел ни лишних денег, ни музыкального, ни радиотехнического образования, однако энтузиазма и свободного времени имел предостаточно. Естественно каждый начинающий гитарист мечтает о нем. О, как много в этом словосочетании "ламповый комбик". Для людей далеких от гитарной, и в целом музыкальной темы: комбик - это комбинированное звукоусиливающее устройство, которое сочетает в себе предварительный усилитель, который формирует звук, оконечный усилитель и колонку с динамиком. А ламповый комбик это трамплин на пути к РОК славе (нет).
Самый дешевый полностью ламповый комбик даже сейчас стоит в магазине от 25000р., не помню точно сколько это стоило 6 лет назад, но тогда сумма пугала меня раз в пять больше чем сейчас. А ведь это только 5 ватт мощности, но "ламповых", не китайских.
И так, за спиной два года клуба юных радиогубителей, раскуроченные ламповый телевизор и радиолла. На тематическом форуме нашел принципиальную схему знаменитого в гитарных кругах Маршал ЖСИЭМ 800 адаптированного под двойной триод 6н2п х2 и выходной пентод 6п14п:
Провел укрупнительную сборку, тут основные детали с готовой платой:
Плату делал методом навесного монтажа:
Шасси (на что все крепится) делал из ненужной боковой стенки корпуса компьютера, точечной сваркой:
Выходной трансформатор пришлось домотать до необходимого выходного сопротивления:
Собираем "голову" комбика:
Проверяем на динамике от другого комбика. Ай, теплота то какая! Фурычит, но восхищаться буду позже. Кстати! У нея внутре неонка!
Заказал самоклейку у рекламщиков, наклеил и навесил ручки потенциометров:
Пол дела сделано, осталось собрать корпус. На распиле заказал фанеру необходимых размеров:
Все клеил и фиксировал саморезами:
Углы обработал рашпилем:
Котейка считает, что это её новый домик:
Корпус обклеил дерматином:
Рамку "гриля" сделал из рейки и черной канвы для вышивания:
Накручиваем фурнитуру на корпус, прикручиваем динамик. Все готово к окончательной сборке:
Сажаем "голову" и закрываем 2/3 задней стенки, +10 к ламповости:
Получаем вот такую красоту:
Звук, это. это небо и земля по сравнению с "мертвым" полупроводниковым усилителем. Это надо слушать в живую. Громкость для квартиры даже избыточна. Играл максимум на 25% громкости, ибо громко. На 100% выкручивал всего пару раз, чисто попробовать, в тот момент чувствовал себя Марти Макфлаем который добрался до оборудования Дока.
К сожалению ни аудио, ни видео записать не могу, так как нахожусь далеко от дома.
По сумме которую потратил на комбик судить тяжело, так как детали собирал около полутора лет. Помню, что самой дорогой покупкой был динамик (1200р) и фурнитура (около 400р+150р доставка) примерная итоговая цена 4000р, что было не накладно, так как покупал частями. А собрал все за пару недель по вечерам после пар.
И да! Оно того стоило!
Всем спасибо за внимание.
P.S. Очень много моментов опущено, на столько много, что потребовалось бы еще минимум три поста про этот комбик. У кого есть вопросы задавайте в комментариях.
P.P.S Спасибо большое моей супруге за помощь в создании комбика.
Рукодельники36.5K постов 50.1K подписчиков
Правила сообществаВ сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
листал, листал, надеялся на звук в конце поста. печаль
Огонь! Продолжай в том же духе и не останавливайся :D
макет схема немного не правильна. нет Р20 Р21. я накал начал с 6Н2П и закончил 6п14п
Привет гитарро-радиолюбителям. )) Вопросик маленький по поводу питающего транса. Первичка - 220 В (розета), а вторичка как я понял 6,3В для накала и те же 220 В для питания анодов лампочек.
Я всё правильно понимаю?
И если да, то почему бы просто не взять напряжение для анода с первичной обмотки (из сети 220В), зачем это 3я обмотка, какую роль играет?
Спасибо за ответ будущим отвечантам)))
И да, третий транс? Нуууу наверное это всё таки дроссель)) но почему о нем ни слова? что заставило его поставить и как его в схему включить?
P.S. Жду лампового звука уже 10 лет))))) Никогда он не был так близко)
здравствуйте можно размеры корпуса, и с переменником непонятно не могу найти 6 на корпусе
можно размеры фанеры
Добрый день, а для чего нужен третий трансформатор и где он в схеме?
В основном все понятно. Хочу собрать такой же усилитель. Выходной транс взял модифицированный твз 1-9 для 4ом кабинета, может потом заменю. Но не знаю какой силовой транс взять, на сколько ват, какая сила тока на аноде 220В и я так понял на начальной обмотке должно быть 6.3В 1.5А?
а что за третий транс то?
Скажите пожалуйста характеристики силового трансформатора, как подобрать?
Имхо заодно надо было запилить АналЪ Овердрайв, с петлёй выхода, для подключения педалей Digital Delay & Хорус после Овердрайва перед оконечнымъ усилителем
Тоже хочу запилить гибридный усилитель, и для гитары и баса в одном.
Не подскажите чем они отличаются? Наверно можно это посредством раздельных входов реализовать
Приветствую, @rtutin, зацепил ваш проект, хочу собрать такой-же но есть несколько вопросов:
1. На схеме и первых фотографиях 2 трансформатора. На последних уже 3. Какой это транс? Где он в схеме?
2. На схеме и перечне элементов 6 потенциометров. В лейке и на фото нашел только 5 из них. Не могу найти где стоит Sweep на 50k
3. Какое сопротивление вторички должно быть на выходном трансе?
4. Какие размеры печатной платы? На схеме разметка в сантиметрах или дюймах? И какие размеры шасси (хотя бы приблизительные)?
Заранее спасибо за ответы. В радиоэлектронике не особо силен. Поэтому хотел скопировать ваш проект полностью.
О, собирал точно по такой же схеме, и со свипом тоже. Нормальный аппарат, сейчас трудится на репточке у приятеля. Только заголовок поправь - звук у маршалла как раз 100% британский, а не американский.
таки звук должен был получиться британский.
Подскажи, а наклейку и ручки где ты нашёл?
Вот давно хочу собрать, все детали есть кропе трансформаторов, где их лучше всего заказать/найти?
А что по энергопотреблению?
А можно увидеть "спецификацию" платы пжлст ? )
Ремонт лампы накаливания
Ретро лампочка. Такие часто стояли в подсветке шкалы приемников и много где еще.
Лампы накаливания, конечно, в наше время встречаются уже не так часто, как 20 или 30 лет назад. В большинстве источников света их заменили более современные и экономичные лампы на основе газового разряда или полупроводниковых светоизлучающих диодов. Однако, есть области, где заменить такую лампу на что-то более современное никак не удастся – например, лампы накаливания активно используются в качестве нагрузок при проверке источников питания, в качестве балласта при запуске полупроводниковых устройств от сети, в качестве стабилизаторов тока или даже как инфракрасный обогреватель. Также не стоит забывать об их высочайшем CRI и «теплом ламповом» свете, который сможет согреть не только душу, но и тело ценителя.
К сожалению, лампы накаливания, как и любое другое изделие, созданное человеком, не вечны. Со временем они выходят из строя, и тогда встает вопрос замены. Но что, если можно попробовать отремонтировать такую лампу, а не выбрасывать её в мусор? Давайте рассмотрим одну из возможных неисправностей и метод её устранения.
Это случилось при попытке вкрутить лампочку в патрон – из-за возраста лампы клей, соединяющий стеклянную колбу и металлический цоколь рассохся, и стеклянная колба лампы просто осталась в руке.
Конечно же, один тонкий провод, выходящий из колбы, оборвался и сделал это непосредственно на поверхности колбы, не оставляя практически никакого шанса на дальнейшее применение лампы. Но так ли уж никакого? Давайте попробуем слегка зачистить место обрыва наждачной бумагой и залудить разогретым паяльником. Для просмотра результата воспользуемся микроскопом.
Примечание: «грязь» на фото – это не флюс, это следы оставшегося на колбе клея. Простыми способами (спирт, легкий проход наждачки) они не удаляются, поэтому, решил оставить.
Видно, что припой хорошо смочил место обрыва и даже образовал небольшой бугорок. Подпаяться можно! Но размер бугорка настолько маленький, что припаять сюда обычный провод не представляется возможным. Возьмем тонкий обмоточный провод от дросселя небольшой КЛЛ, перемотанного для изготовления импульсного БП, зачистим и залудим его конец. Ориентировочный диаметр провода – 0.2 мм, но для данной лампы толще и не надо, ток тут всего 0.15 А.
Теперь аккуратно припаяем провод к бугорку припоя на колбе.
Провод держится уверенно, но для большей надежности защитим место пайки капелькой цианокрилатного супер-клея Космофен СА-12.
Клей этот у меня давно, пузырек уже «повидал свое», обычным способом клей из него уже не поступает, приходится каждый раз прокалывать дырочку шилом. Однако, сам клей еще весьма «бодр» и жидок. Секрет прост – цианокрилат твердеет от влаги, поэтому хранить пузырек клея следует в небольшом зип-пакетике с силикагелем, её поглощающим. Приобрести силикагель в нужных количествах проще всего в магазине для животных – это один из вариантов наполнителя для кошачьего лотка (это, кстати, может быть интересно владельцам 3д-принтеров). Только следует осмотреть состав перед покупкой, чтобы там не было гранул отдушки, они тут совершенно ни к чему. Кстати говоря, идеи применения силикагеля в кошачьем лотке я не понял, обычный древесный наполнитель дает намного лучшие результаты. Но вернемся к ремонту. После нанесения капли клея место пайки выглядит следующим образом:
Теперь следует подождать, пока клей высохнет. Для ускорения процесса можно аккуратно «подышать» на место влажным воздухом, а особые ценители прочности могут добавить в место склейки пищевой соды. Кстати, а вот так выглядит спираль лампочки под микроскопом.
Пока клей сохнет, возьмем цоколь лампы и аккуратно почистим его внутренности от старого клея. Затем обычным паяльником и оловоотсосом очистим центральный контакт цоколя от припоя, чтобы обнажилось отверстие, через которое будет проходить один из проводов лампы. Другой провод будет выходить сбоку, в месте контакта цоколя и колбы. Теперь примерим колбу к цоколю – она должна садиться плотно, при этом один из выводов должен попадать в центральное отверстие. Если это не так, аккуратно подгибаем вывод. В итоге, припаянный проводок должен выглядеть следующим образом:
Если все так, вытаскиваем колбу и аккуратно наносим на место предполагаемого контакта с цоколем супер-клей по кругу. Снова вставляем колбу в цоколь и прижимаем. Затем припаиваем провода к центральному и боковому контактам цоколя и оставляем лампу на некоторое время, чтобы клей затвердел. Лампа готова и можно переходить к испытаниям!
Ура, лампа снова работает!
Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 3)
Третья часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Предыдущую часть можно найти по ссылке:
Несмотря на отсутствие свободного времени, разработка усилителя понемногу продолжается. В первую очередь, была проведена настройка напряжения на анодах усиливающих ламп: повышено до 250В, а также установлено напряжение смещения. По паспорту 6П3С оно должно составлять около -12В, я старался максимально приблизиться к нему. Кроме этого, попробовал поставить отдельный тороидальный трансформатор под питание накала ламп мощностью 12Вт.
Наиболее масштабной частью работы было создание короба для усилителя. Для этого в среде создания 3D моделей Autodesk Inventor была начерчена модель будущего изделия. Материал стенок короба - фанера 9мм. Крепление стенок друг с другом проводилось с помощью маленьких гвоздиков - после чего стыки дополнительно были проклеены эпоксидной смолой.
Для обшивки короба в интернет-магазине заказал дерматин и хромированные декоративные уголки, а также ручку (Fender Dogbone). Материала было немного, вырезать цельный кусок не получилось, поэтому на углах видны стыки между частями обивки. Для устойчивости на нижнюю часть короба прикрутил мебельные ножки. Декоративная решетка на передней части взята от автомобильного радиатора.
Звук пытался записать через динамики комбоусилителя, используя микрофон BM800. Очень долго пытался расположить его так, чтобы получить хороший звук. После дня танцев с бубном решил, что звук с телефона мне все равно нравится больше. Если кто-то пробовал записывать звук с усилителя подобным образом, напишите, пожалуйста, каким образом лучше расположить микрофон.
В планах на будущее изготовление новой платы уменьшенного размера под конденсаторы другого типа, а также настройка части питания накала с использованием отдельного трансформатора.
Светильник кружевной
Всем пикабушкам привет! Очередной светильник, в этот раз в виде кружева:
И да, он может показаться вам чёрным, на самом деле он белый, просто на видео такой эффект получился)
Итак, с чего всё началось..
Нашла в инете подходящий узор, перерисовала его
Потом перенесла на пластиковую основу и начала вырезать
Т.к. нижняя часть узора никак не совпадала с верхней, пришлось самОй фантазировать "на тему", чтобы переходы были плавными. Короче, рисунок по большей части понапридумывала сама))
Дальше электрика - уффф! Вот что придумалось
Всем добра и света!)
Настольная лампа с ночником и USB зарядкой. Часть 2
Поверх обрешётки наклеиваем деревянные плашки имитируя кровлю.
Сквозь металлическую стойку абажура протягиваем провод и фиксируем стойку внутри домика.
Среди обрешётки фиксируем выключатель с припаянными проводами.
Каркас фундамента и трубу обклеиваем камнями.
Внутри устанавливаем небольшую светодиодную лампу в патроне Е27 мощностью 4 Вт.
На металлической штанге исходящей из крыши устанавливаем патрон Е27 с пластиковым кольцом для закрепления абажура.
За дверью ставим 2 портовую USB зарядку.
Стыки брёвен проклеиваем тонкой верёвкой.
Подгоняем по размерам и вклеиваем стёкла из оргстекла и делаем рамы из совсем тонкой рейки.
Подставку изготавливаем из массива ясеня. Выравниваем на фуганке, калибруем на рейсмусе, шлифуем и покрываем маслом.
Избушку крепим снизу на шурупы добавляем скамейку и ступеньки.
Крышу и бревна местами покрываем морилкой и после высыхания всю конструкцию покрываем маслом.
Фото ради которых это всё затевалось:
P.S. Избушка получилась именно такой как я себе её представлял. Возможно высоко задран абажур но думаю для настольной лампы будет хорошо что свет не бьёт в глаза. И фундамент страшноват. но я столяр а не строитель.
P.P.S. Хотел сделать открывающуюся крышу с отсеком для карандашей и канцтоваров. Хорошо что не стал ввязываться в эту авантюру так как после сборки электрики место внутри дома практически отсутствует.
P.P.P.S.Для повторения можно взять фото избы адвоката Егорова, собрать из крупных брёвен и засыпать кровлю стабилизированным мхом.
Настольная лампа с ночником и USB зарядкой
Давным давно в далёкой далёкой галактике увидел фото настольных ламп в виде коттеджа и домика.
Идея была опубликована вроде на кикстартере и ребята собирали денег для массового производства фанерных конструкторов (на фото ниже).
Решил сделать схожий светильник из натурального дерева чтобы он являлся настольной лампой, ночником и USB зарядкой.
Как всегда изготовление идет в свободное время ради авторских фото.
Будет 2 части ибо много фото и текста.
Берём сухой орешник, пилим под размер домика, шлифуем прилегающие стороны и выбираем вырезы/чаши на самодельный приспособе.
Подгоняем вырезы стамеской и ножом, снимаем кору и укладываем бревна.
Размечаем окна и двери и выпиливаем их на ленточной пиле.
Торцы брёвен брашируем дремелем с металлической щёткой и склеиваем сруб.
Снизу приклеиваем рейки для дальнейшего декорирования фундамента. Внутри склеиваем площадку для крепления стойки абажура.
Тонируем сруб морилкой.
Из тонкой дубовой рейки делаем элементы окон, наличников и дверную коробку.
Для фронтонов берём дубовые рейки, шлифуем их, склеиваем "мебельный щит".
Учитываем расположение окна, отпиливаем нужный угол и приклеиваем к срубу.
Клеим обрешётку из тонких реек дуба оставляя место для металлической стойки и выключателя.
Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 2)
Вторая часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Первую часть можно найти по ссылке:Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 1)
Плата для усилителя была немного изменена: в первую очередь, уменьшено количество перемычек - теперь практически все проведено на плате, во вторых, уменьшены размеры платы (до 17х30).
Далее представлен процесс изготовления платы и конечный результат:
Местами заметно, что фольгу разъело на закрашенных частях: раствор хлорного железа был низкой концентрации и процесс травления затянулся - из-за этого краска немного размокла и местами начала отходить.
После установки компонентов на плату, поставил в корпус (размеры 50х25х6). Лампы использовал те же 6Н2П и 6П3С.
Корпус сделан из листов оцинкованной стали толщиной 0.5 мм. Для соединения частей между собой использован алюминиевый уголок. Скреплено всё заклепками.
Для питания использовал трансформатор ТАН 16-220-50. Для накала ламп использовал две обмотки по 6.3В, а на анодный выпрямитель подал 180В (после выпрямления получается около 230-250В), соединив несколько обмоток между собой.
Выход на динамики сделан в виде двух разъемов на задней стороне корпуса.
На передней и задней панели сделал подписи для разъемов и регуляторов, которые заменит печатный вариант на самоклеящейся пленке.
Следующем этапом будет изготовление короба из дерева (фанеры) размерами 25х25х50 для оформления усилителя в виде "головы", а также замена некоторых компонентов (замена переменных резисторов в эквалайзере, а также установка полиэстеровых конденсаторов вместо пленочных).
P.S.: Звук записывали на скорую руку - не судите строго.
Лампа из витражного стекла - Подарочная
Реализовал давнюю идею - сделать лампу из стекла в виде подарочной коробочки с лентами и бантом. Процесс оказался трудоемким, результатом остался доволен на 100%, получилась такая как и задумывалась.
Размеры лампы 10*10*10 см
Немного фоток того самого процесса.
Шлифовка краев "лент" (нужна высокая точность, чтобы все собралось аккуратно в итоге):
Резка и обточка по шаблонам верхней части с бантом:
Обклейка медной лентой для последующей пайки с проверкой размеров:
Пайка верней части и примерка боковинок:
Обклейка медной лентой боковинок:
Весь процесс как обычно не задокументировал, показал то, что есть. Техника, в которой изготовлен светильник - витражная техника Тиффани. Стекло использовано витражное соответственно. Спасибо за просмотр :)
Как я ламповую голову делал
Не особо успешно у меня за более чем 10 лет проходит обучение игре на гитаре, но информацию о педалях, усилителях и гитарах я смотрю постоянно. В очередной раз вспомнив наставление Сергея Табачникова "продой родину, продай родных, купи себе ламповый комбик" и наткнувшись на проект о переделке электрофона Юность 301 в маломощный ламповый усилитель я не смог пройти мимо. С момента идеи до последнего припаянного провода прошло около года.
Немного истории: электрофон Юность 301 представляет собой проигрыватель пластинок, выполненный в формате чемодана, в крышку которой вмонтирован динамик. Внутри простый однотактный усилитель на лампах 6Н2П и 6П14П (фото взяты из интернета).
Схема для переделки в гитарный усилитель выглядела тоже очень простой для повторения и представляла из себя более упрощенную схему Peavey ValveKing 8.
На дворе июнь 2020 года, я полон решимости и.
Сложности с реализацией начались моментально - я живу в городе с населением 300к человек и на торговых площадках нужного мне электрофона не оказалось. Но, к счастью, в августе мне предстояла поездка в Санкт-Петербург. Там я приобрел интересующее меня устройство за небольшие деньги (1500р) и закупился радиолампами.
Вернувшись домой в конце августа я начал воплощать свою небольшую мечту о ламповом усилителе. Какое-то время занял процесс переноса схемы в то, что я бы хотел видеть внутри усилителе. Заказаны аксиальные конденсаторы (ну вон внутри Marshall же стоят, тоже так хочу). И встал вопрос: в каком формате будет усилитель? Исполнение в виде комбика - менее эстетичный в моем понимании вид, плюс ко всему сразу необходимо монтировать динамик, нет, будет в виде головы.
Все радиодетали, текстолит и монтажные лепестки пришли, а значит пришло время паять.
Когда в Fusion 360 усилитель приобрел приятный для меня вид, пришло время приступать к реализации.
Шасси в моем видении являлось основой крепления трансформаторов, ламповых панелей и монтажа платы, поэтому должно было быть крепким, а это значит никакой аллюминий мне не подходит.
Рисковать и пытаться вырезать все необходимые отверстия собственными руками я не стал. Хорошим решением мне казалось заказть лазерную резку, только в моем городе все организации позакрывались или не отвечали на телефоны. Лишь один ответивший мне сказал "ну это надо сидеть настраивать, я не хочу, я больше по художественной деятельности". Его право, понимаю. Хорошо, раз нет в моем городе, то будем оплачивать доставку. И тут я открываю для себя мир производст металлоконструкций, в которых никто не делает единичных экземпляров, что меня расстроило, ведь я планировал всего два экземпляра - один для себя, другой для друга, который тоже интересуется игрой на гитаре.
На дворе уже февраль. Пол года прошли в постоянных переделках проекта и неспешном поиске исполнителя резки. За это время я успел основательно загореться ламповыми усилителями звука и запланировал еще три экземпляра на разных лампах.
В один февральский день я все же решился найти организацию, согласную вырезать мне из миллиметровой стали все интересующие меня элементы и в марте транспортная компания доставила мне это:
Пришло время активной фазы работ. Что все будет в черном цвете я не сомневался, шасси были покрашены в черный матовый цвет и уже приобрели отличный вид, но как сделать надписи, на свою память я не надеюсь, по этой причине без них не обойтись.
Шелкография - это дороговато для пары изделий. Решение - заказть трафарет из виниловой пленки, что я и сделал.
Далее дело за корпусом - 16мм фанера была аккуратно вырезана в мебельном цеху тестем согласно необходимым размерам, склеена в цельный корпус и фрезерована по краям уже мной. Внутренняя сторона была покрашена и не планировалась к обклейке.
Обклейка кожзамом, печать на 3D принтере передней рамки и уголков (все отпечатано из ABS, рамка покрашена, уголки только обработаны наждачной бумагой и ацетоном), предварительная сборка и первые восторги. Передняя рамка - это окантовка из пластика в которую вклеена металлическая сетка с очень известного китайского интернет-магазина.
Дальнейшая сборка в единое работающее устройство и я получил примерно то, что хотел. Звучание в полной мере я оценить не могу. Мне всё еще предстоит сборка кабинета, но с эстетическая сторона меня уже радует. Месяцем окончания можно считать июнь 2021.
Если Вы вдруг дочитали до этого момента, то очень надеюсь, что было интересно.
Декоративная лампа из витражного стекла - Изумруд
Заказали лампу из темно-зеленого опалового стекла. Делюсь итогом!Размеры 10*10*10 см.Швы - пайка (техника Тиффани), покрыты медной патиной.
Рисунок на квадратах не случайный, приходится выбирать на листе нужные области,смотреть прозрачность, игру света и цвета, стыковку по возможности.
Нарезка квадратов с одним лишним (потом пригодился, лопнул):
Оборачивание медной лентой с клеевой основой и спаивание:
Швы без патины серебристого цвета, соответственно:
Финальный результат на 100% предугадать сложно, обычно он удивляет и эмоции положительные при этом :)
Цвет зависит от освещения, в темноте очень волшебно выглядит! Сфотографировать включенной, чтоб было как видит глаз - трудно.
Цвет включенной лампы в темноте как на первом фото, в светлое время - последний коллаж из 4-х штук.
Спасибо за внимание!
Светильник
Всем привет.Решил поделиться своей небольшой самоделкой.Захотелось мне себе домой светильник из мотоциклетной фары.Нашёл на авито фару от Урала, что-то около 2000р. К сожалению фото её не сохранилось.Т.к. она была вся пошарпанная и выцвевшая необходимо было её зашкурить.
Затем покрыл грунтом.
Зашкурил еще раз, т.к. были подтёки и не все старые царапины заполнились грунтом.
И ещё один слой грунта(фото нет). В этот раз получилось лучше.Заматировал мелкой шкуркой перед покраской.
Красим и покрываем лаком.
Слоя 3 краски и лака получилось.
Переходим к сборке.
В отражателе высверлил отверстие для провода от "ангельских глазок".Приклеил "ангельские глазки" к отражателю на клей.С цоколем схалтурил немного, обмотал его сверхпрочной синей изолентой и воткнул в отверстие в отражателе.Дальше собрал отражатель, стекло и хромированный обод вместе, предварительно вкрутив лампочку в цоколь, т.к. она через отверстие не проходила.
Скрипя извилинами придумал как раскидать провода. Лампочка работает от 220v."Ангельские глазки" 12v, пришлось установить преобразователь напряжения.Установил 2 включателя, на каждый световой элемент отдельно.
Вот пока и всё. Дальше в планах найти стойку от советского нивелира, что б получилось что-то вроде торшера, но пока ничего достойного не попалось.И да, я знаю что такие уже кто-то делал, самому мастерить интересней.
Опыта в покраске у меня нет, в электрике тем более не разбираюсь. Сделал как смог)
Stagg CA 100B/122
Здравствуйте. Сегодня не будет советской техники) а будет гитарный Комбоусилитель.
Принесли на диагностику. По словам клиента, он купил двухканальный комбик. 1 канал "Input", второй канал " Insert". Так вот, если подключен 1й канал, звук есть, при подключении второго канала, звук от первого пропадает. Нужно разобраться и починить.
Кто нашёл котика?)
В процессе диагностики выясняем, что усилитель одноканальный, а вход "Insert" это и не вход вовсе. Нужен он для подключения микшеров и прочих девайсов в разрыв прохождения сигнала перед усилителем мощности.Смущает кнопка выбора канала и две регулировки "Gain" и "Voice". Эта кнопка переключает на выход предусилителя сигнал со входа " Input" после первой или второй группы регулировок. Эту кнопку дублирует "Foot Switch".На этом диагностика завершена. Владельца жестоко обманули, расходимся)) Но, поста бы не было, если бы не одно " НО"))) Владелец хочет 2 канала любой ценой!Любой каприз, как говорится)
Вот кишки испытуемого. Может, кому интересно.
Сложность первая, откуда соединитель взять для второго входа? "Insert" трогать было бы неправильно, он может пригодиться. Ну а "Foot Switch".. Им и пожертвуем.Сложность вторая, схему найти не смог. Элементов не много, можно и разрисовать.Всю схему не будем вырисовывать, нам нужен входной тракт.
Вот, пожалуйста) пользуйтесь.IC1 сдвоенный операционный усилитель. IC2 как раз выбирает, какой сигнал пустить на предусилитель. На 1 контакт приходит сигнал с кнопки "Chanel select". Название IC2 есть, погуглите.Первый операционник на ножках 1-3 IC1 выполняет роль полосового фильтра (30 Гц-100кГц) и усиливает сигнал в 8 раз. Второй операционник на ножках 5-7 выполняет функцию компаратора, говорит нам о перегрузке.Возможно 3 варианта подключения второго канала.1. После разъёма ставим резистор 22кОм и подключаем его после R1. Имеем 2 канала, регулируются вместе. Кнопка работает.2. Собираем на слепыше входной фильтр-усилитель для второго канала по образу и подобию первого, режем дорожку от С9, подключаемся туда. Кнопкой уже можно выбрать, первая или вторая гитара пойдёт на выход. Смешиваться они не будут.3. Делаем всё то же самое, что и во втором варианте. Плюс выкидываем микросхему IC2, вместо неё на операционниках делаем сумматор, выставляем нужный уровень. Кнопка выбора канала работать не будет, 2 гитары играют вместе, регулировки у каждой гитары свои.Пока владелец думает, какой вариант ему хочется, я пишу этот пост.
DIY Mortal Kombat led lamp Светильник своими руками
Привет друзья!Дело было не вечером, но делать было нечего)Люблю разного плана подсветки, лампы и тому подобное, и вздумалось сделать такого рода светильник.(Много фото и видео)
Нашёл картинку в интернете
В фотошопе сделал контур
Нашёл лист пластика от рекламной таблички
И на двусторонний скотч зафиксировал трафарет на пластик
Далее запустил ручной чпу станок и ждём окончание процесса
Спустя какое то время станок завершил работу просигнализировав об окончании процесса мозолью на пальце
Далее на вакуумном формовочном станке(пылесос, коробка, паяльные фен) наклеил карбоновую пленку
Торцы контрастного белого цвета выдавали косяки работы чпу, закрасил их
Получилось вот что
А где тут свет? А вот он)
Диоды не простые, ws2812. Управлять ими будет ардуино nano.Скетч от алексагавера
Навесом для проверки
Работает :)значит продолжаем продолжать.Приклеиваю диоды(на ардуино для удобства заменил разъём на micro usb)
Сзади не видно, так что пусть не красиво)на эту конструкцию светильник и будет крепиться тем самым обеспечивая зазор от поверхности в 3 см.
И вот что из этого вышло :)Не претендую на оригинальность и идеал.уверен что есть те кто могут лучше и круче)
Идея была спонтанно, делал из того что о было под рукой так сказать)На фото и видео не передать, выглядит очень круто!Может кого-то вдохновит на что то)С удовольствием почитаю ваши комментарии!Всем добра друзья!
По многочисленным заявкам видео с легендарным саундтреком прилагается!
Делаем вечную лампочку: вопросы и ответы
Мой рассказ о том, как за пять минут модифицировать светодиодную лампу, чтобы значительно продлить ей срок жизни, вызвал огромный интерес.
У многих возникли вопросы и сомнения. Постараюсь ответить на вопросы и развеять сомнения.
Мою статью на разных площадках прочитали уже более 880 тысяч человек (442 тыс на Пикабу, 261 тыс дочитываний в Дзене (показов 2.9 млн), 113 тыс на Хабре (очень много для него), 20 тыс на Mysku, 45 тыс в ЖЖ. Общее количество комментариев превысило 2500. Я физически не могу ответить на каждый, но отвечу на самые часто встречающиеся.
Впервые в интернете увидел этот способ лет назад, что здесь нового?
Я не претендую на идею. Я лишь нашёл лампочку, идеально подходящую для переделки, подробно рассказал, как её модифицировать и измерил её параметры до и после переделки. Об этом способе я узнал из блога израильтянки Амит Терко.
Не понял -"ломаем резистор". Ломаем и разъединяем или ломаем резистор и паяем ножки?
Судя по картинке, там припой вместо R2? Или я ошибаюсь, и должен быть разрыв?
Резистор должен быть разорван. На фото остатки от сломанного резистора (у него проводящий
слой был сверху, а остальное просто керамика).
"Ну хоть бы выпаять предложил, а не выломать".
"Зачем ломать, можно просто отпаять".
"А можно отпаять, а не ломать?"
Плата у лампы алюминиевая и отпаять резистор будет непросто. Да и паять умеют далеко не все, а выломать сможет каждый, у кого "прямые" руки.
Интересно, а насколько велика мощность рассеивания у R1? И не будет ли он перегреваться, и в конце концов сгорит?
Эти резисторы подключены ко входу микросхемы и задают ток. Мощность, рассеиваемая на них, мала.
Вот типовая схема светодиодной лампы с импульсным драйвером (токозадающие резисторы RS1, RS2).
Интересно, зачем ставят два резистора, а не один?
Чтобы можно было точнее подобрать общее сопротивление и, соответственно, ток через светодиоды.
А что у всех 2 резистора и у любой стало быть надо ломать именно второй резистор?
В дешёвых лампах ради экономии ставят один резистор. Для переделки такой лампы придётся заменять резистор на другой большего номинала.
Если резистора два, и они стоят параллельно, нужно ломать тот, у которого номинал больше.
А если вместо R2 (5.6 Ом) отпаять сопротивление R1 (2.7 Ом) - насколько снизится яркость и температура?
Снизится сильно, так делать не стоит.
А после переделки параметры, кроме температуры, замерял? Как там с пульсацией и CRI?
Измерял. Ничего не меняется.
А не проще ли сразу купить лампу менее мощную и не заморачиваться "тюнингом"?
Нет! У менее мощной лампы меньше светодиодов, которые точно так же "работают на износ". Модифицируя лампу, мы даём возможность светодиодам работать в щадящем режиме.
Как снять колпак?
У лампочки Navigator, которую я нашёл для переделки, колпак можно просто оторвать рукой. У других ламп снять колпак может быть очень непросто. Советуют прогреть его феном прежде, чем пытаться оторвать. Осторожно! У очень старых ламп (например первых IKEA) колпак стеклянный и при попытке его оторвать можно сильно пораниться.
Как поставить колпак обратно, чтобы он не отвалился при вкручивании?
У того же Навигатора колпак защёлкивается и держится хорошо. У других ламп можно зафиксировать колпак двумя каплями суперклея.
Я конечно скорее всего чего-то не понимаю но если I=U/R то при уменьшении сопротивления ток возрастает. соответственно вырастает и мощность. или я чего то не понимаю?
В лампе, которую мы модифицируем, два резистора соединены параллельно. Когда мы
отламываем один, общее сопротивление увеличивается.
А как нашли, что у лампы навигатор кишки снаружи? Светили в магазинах чем-то через матовую колбу?
Просто разобрал несколько ламп и нашёл подходящую.
Производители тоже вас читают и модифицируют изделия так чтобы нельзя было так легко влезть и "подкрутить". Такую инфу нужно распространять подпольно, а иначе она очень быстро устаревает.
Вопреки устоявшемуся мнению, производитель будет только рад, если его лампа станет работать дольше. Ведь когда преждевременно сгорает лампа, покупатель старается больше не покупать лампы этого производителя.
Хорошо также в пластмассовом цоколе просверлить штуки 4 отверстия диаметром примерно 4 мм. тогда горячий воздух будет выходить из лампы и снизится температура внутри, что так же увеличит срок службы лампы.
Особой конвекции там не будет и если это и продлит срок службы, то незначительно. Кстати, многие думают, что корпус целиком пластиковый, но это не так - корпус лампы представляет собой алюминиевый стакан-теплоотвод, снаружи покрытый пластиком.
"Если есть место в патроне или выключателе, можно последовательно с лампой подключить конденсатор 0.5÷1 мкФ. Зависит от мощности лампы, на 160 ÷250в. Яркость упадет но работать будет вечно."
Нет, если лампа с импульсным драйвером, это не работает.
"Если лампочка в (под) закрытым плафоном проще просто отодрать рассеиватель у лампочки и теплоотвод возрастет и яркость увеличится, а ресурс должен повыситься (перегрев светодиодов уменьшится, а у радиатора лампочки теплоотвод улучшиться), но плафон должен быть обязательно закрытого типа, защита от дураков и детишек."
Если снять плафон, яркость в целом увеличится всего на 5-8% ( https://ammo1.livejournal.com/1220220.html ) и сильно уменьшится угол освещения. Перегрев действительно немного уменьшится, но не так значительно, как при уменьшении тока.
За счёт чего выросла энергоэффективность?
Энергоэффективность светодиода зависит от приложенного тока. Чем ниже ток, тем выше эффективность.
А если лампа с раздельными платами, что нужно там отломать?
На плате драйвера обычно есть два таких же токозадающих резистора, но извлечь две платы и поставить обратно весьма непростая задача и это точно займёт не пять минут.
Какие лампы подойдут для переделки?
Для простейшей модификации с выламыванием резистора подходят лишь некоторые лампы. У них должна быть одноплатная конструкция и два токозадающих резистора, включенные параллельно. А ещё у них должен более-менее легко сниматься колпак-рассеиватель.
Многие лампы имеют двухплатную конструкцию, у них под колпаком лишь плата со светодиодами, а плата драйвера находится внутри корпуса.
Возня с разборкой и сборкой такой лампы займёт не один час (возможно даже придётся высверливать завальцовку цоколя) и на мой взгляд, это нецелесообразно.
У дешёвых ламп с одноплатной конструкцией ради экономии установлен только один резистор. Вот, например, Эра 15 Вт с датой выпуска 15.03.19.
Место под второй резистор есть, но стоит лишь один на 1.74 Ом.
Ещё пример: Старт 15 Вт с датой выпуска 08.2019.
Резистор только один на 2.87 Ом.
Для модификации таких ламп придётся заменить резистор на другой большего номинала.
Встречаются и лампы, у которых два токозадающих резистора включены не параллельно, а последовательно (один из читателей обнаружил такое у лампы OSRAM). В этом случае также придётся заменять резисторы.
Я даже не уверен на 100%, что для переделки подходят точно такие же лампы Navigator с другой датой выпуска - не исключено, что конструкция у них менялась.
Я продолжу поиск ламп, пригодных для быстрой модификации. Как только что-то найду, сделаю все измерения "до и после" и расскажу об этом.
© 2021, Алексей Надёжин
Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог в Телегам https://t.me/ammo1ru , в ЖЖ , Дзен , МирТесен.
Lamptest.ru . Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
Elerus.ru . Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru .
Маленький, но дерзкий гитарный усилитель
За окном унылая погода, карантин. И чтоб совсем не захандрить, взялся за очередной проект. Неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой. И поскольку мой приятель приобрел себе гитару, решил помочь ему заодно. То есть, по сути, параллельно делал два одинаковых усилителя. Себе в формате головы, а приятелю, поскольку он еще не определился, комбо будет или отдельная голова, изготовил шасси и плату. Остальное дальше он сам осилит.
Так вот, начал с шасси, выгнул п-образный профиль (для такого мелкого формата п-образки вполне достаточно).
Далее разметил и просверлил все необходимые отверстия.
Занялся намоткой выходного трансформатора - одна из самых важных деталей усилителя, от которой зависит звучание.
После намотки приступил к изготовлению обоймы-кожуха для выходника, поскольку трансформатор планировался размещаться вертикально, ведь шасси весьма небольшое, и нужно все разместить.
Трансформатор собрал, обойму покрасил.
В качестве силового трансформатора задействовал старенький советский ТАН-35, предварительно его окультурил.
Пора бы заняться изготовлением печатной платы. Схема не сложная, за основу взят двухкаскадный предусилитель от Фендера, в оконечнике будет работать лампа двойного триода 6Н6П. Сама идея и проект был позаимствован из раздела "крафт", известного форума Guitar Player, у пользователя Kulibinbig, за что ему огромное спасибо и респект. Проект оказался настолько популярен, что данная тема на форуме заняла более пары сотен страниц, и все, кто реализовал данный проект остались довольны. Я лишь немного дополнил и изменил этот проект под свои хотелки, чутка перелопатил печатную плату под свою комплектуху.
Так вот, собственно изготовление печатной платы:
Теперь самое приятное - набивка платы детальками.
Шасси покрашено, можно все собирать.
Корпус из ясеня, до покраски и после:
Упаковываю шасси в корпус, еще немного мелкой косметики, и усилитель готов.
Осталось играть, и наслаждаться звуком)
Что касается звука - ролик со слайд-шоу, звуковая дорожка была записана на этом усилителе, с педалью перегруза Soldano GTO, тоже один из моих проектов. Звук снимался с кабинета 1х10 с динамиком Celestion Greenback.
Самодельный ламповый стереофонический усилитель. Ч.2
Конструкция и детали.
Корпус, как я уже писал выше, использовал готовый – от компьютера мультикассы. На нем сверху вполне свободно разместились силовой трансформатор, выходные трансформаторы, дроссели питания, лампы. Единственный минус корпуса – он дюралюминиевый и не экранирует от магнитных полей силового трансформатора, а это сделать крайне необходимо. Сзади корпуса были отверстия под стандартные разъемы материнской платы АТХ, их пришлось закрыть алюминиевой пластиной. Входные разъемы для аудиосигнала я использовал типа CANON, просто потому что у меня такие разъемы были. Вообще, тип разъема не имеет значения, можно использовать и RCA и советские DIN-5. Выходные клеммы – винтовые типа ЗМП или аналоги. Их преимущество – надежный зажимной контакт, удобство монтажа на задней панели и доступная цена. Также на заднюю панель выведены тестовые гнездышки – малогабаритные типа Г1,6 под штеккер Ш1,6. С их помощью можно контролировать питающие напряжения и режимы выходных ламп без разборки усилителя. Это тоже периодически нужно делать поскольку лампы со временем садятся. На задней панели смонтирован выключатель ООС – на тот случай если захочется послушать настоящий теплый ламповый звук со всеми искажениями и наводками.
Силовой трансформатор типа ТС(А)-270. Предпочтение следует отдавать трансформаторам с медными обмотками (без буквы А). Такие трансформаторы чаще встречаются в более ранних моделях телевизоров УЛПЦТ, преимущественно тех, где еще нужно было переключать программы пассатижами . Трансформатор крайне необходимо устанавливать в железном кожухе. К сожалению, понял я это слишком поздно, когда уже разместил все элементы на корпусе. Магнитное поле рассеяния трансформатора довольно велико, поскольку он работает почти с полной загрузкой. Это поле мало того что наводится на проходящие рядом в корпусе соединительные провода, оно также наводится на стоящие рядом выходные трансформаторы и в динамиках слышен слабый гул 50 Гц, даже когда лампы еще не прогрелись. Кожух обязательно требуется снабдить вентиляционными отверстиями. Трансформатор можно использовать с готовой панелькой для предохранителей, вместо контактных штырьков после небольшой доработки встает разъем под стандартный компьютерный кабель питания.
Ламповые панельки для мощных ламп – керамические от массовых черно-белых телевизоров. В свое время у меня этих панелек было завались, теперь же их пришлось покупать. Барыги на радиорынке за них сейчас хотят много денег, поэтому их тоже имеет смысл купить в сборе с ламповым ТВ на авито. Из того же ТВ можно взять и силовой трансформатор ТС-180, который с некоторыми переделками можно попробовать употребить в качестве выходного. Панельки для маломощных ламп – девятиконтактные, керамические с ушками для монтажа. Стоят недорого.
Выходные трансформаторы ТН-56 кроме того что трудно достать, так еще и просят за них около 1000 - 1500 р. Их можно без проблем заменить на следующие по списку в семействе, например, ТН-60, ТН-61. Главное, проверить по справочнику чтобы выходные обмотки были примерно на одинаковый ток нагрузки.
Дроссели по питанию выходного каскада должны быть на ток не менее 0,4А, и иметь индуктивность как можно большую. Мне удалось достать пару на 1,5 Гн. Это маловато, но сойдет. Дроссель по питанию 400 В, должен быть на ток не менее 0,1 А. Если приобрести пару телевизоров УЛПЦТ, из них можно добыть не только трансформаторы, но и примерно подходящие дроссели Др 5- 0,08 (5 Гн, 0,08 А) и Др 0,4 – 0,34 (0,4 Гн, 0,34 А).
На передней панели установлен галетный переключатель – селектор входов, можно взять любой на 2 направления и на 3 положения. Рядом с переключателем стоят переменные резисторы. Я сначала использовал сдвоенные советские типа СП-3, но, к сожалению, у них от старости совсем стал плох резистивный слой. Сколько я в них не пшикал смазками и жидкостями для улучшения контакта, они при повороте издавали шорох, а один из них в какой то точке вообще уходил в обрыв. Пришлось их заменить на новые китайские. Единственная трудность состоит в том, чтобы найти резисторы с характеристикой В. Если в регуляторы НЧ, ВЧ, баланса еще можно поставить резисторы с характеристикой А (поскольку глубина регулировки тембра невелика), то на регулятор громкости необходимо постараться и найти все же с характеристикой В. Поскольку человеческое ухо имеет логарифмическую характеристику чувствительности, то и громкость необходимо изменять с логарифмической зависимостью.
На передней панели смонтированы две неоновые лампочки индикации появления анодного напряжения +400 В и +200 В. Они зажигаются когда кенотроны прогреются и выпрямленное напряжение вырастет до напряжения зажигания этих ламп. Тип ламп не важен, можно взять лампочки из блока выбора программ телевизоров УЛПЦТ. Рядом с лампочками смонтирован выключатель питания с качающейся клавишей очень интересной конструкции. Если кто-то знает от какого он прибора прошу написать в комментариях.
Внутри усилителя монтаж выполнен навесным способом – на лепестках ламповых панелек и на планках с контактами. Планки карболитовые от какого то старого прибора, но подойдут и любые другие. Главное, проверить их на наличие загрязнений и следов пробоя. На одной из планок у меня обнаружилась утечка между соседними лепестками, из-за которой уходил режим лампы. Пришлось дефектный лепесток просто пропустить. Необходимо быть внимательным к таким вещам, ламповая техника с ее килоомными и мегаомными сопротивлениями очень чувствительна к утечкам, качеству изоляции и монтажа.
Конденсаторы используются пленочные типа К73-17 также из старых телеков, резисторы МЛТ оттуда же. Конденсаторы нужно подбирать по максимальному рабочему напряжению с запасом, ламповая техника вся высоковольтная. Резисторы выбираются не столько по мощности, сколько по удобству монтажа. Более крупные резисторы имеют более длинные и толстые выводы, прочнее держатся в лепестках.
Дополнительный трансформатор, дроссель по напряжению 400 В смонтированы внутри корпуса. Просто потому что их я добавлял позже и места на поверхности уже не было. Газовый стабилитрон СГ-1П сначала тоже стоял «наверху», но после добавления еще одного каскада усиления, он переехал в поддон.
Индикаторные лампы включения – с зеленым светофильтром, от какого то прибора. Включены последовательно, светятся вполнакала, создавая небольшой подсвет внутри корпуса.
Фильтрующие электролитические конденсаторы 220 мкФ – с малой высотой по вертикали, смонтированы на пластиковой изоляционной пластине и ей же придавливаются к верхней панели. Соединены монтажным проводом. Более мелкие электролитические конденсаторы фиксируются полукруглыми планками (такие планки используются для прижима кабелей).
Подстроечные резисторы смонтированы на верхней поверхности и торчат штоками наружу. Это необходимо для оперативной регулировки при необходимости. На штоках сделаны шлицевые пропилы под плоскую отвертку.
Монтаж выполнен проводами от компьютерных блоков питания. Особого скрытого смысла в этом нет, просто у меня полно таких проводов. Цепи накала крайне необходимо вести витой парой проводов, контакт с корпусом в каком либо месте не допускается. Все общие провода по возможности сходятся в одном месте – на конденсаторах фильтра питания выходных каскадов. Также следует следить за тем чтобы не образовывалось замкнутых петель земляных проводов, иначе поле рассеяния силового трансформатора наведет на них довольно существенную ЭДС помехи 50 Гц.
Для защиты от поражения электрическим током заказал для усилителя кожух из прозрачного оргстекла. Такие услуги предлагают многие фирмы. В одной конторе с меня запросили около 3 т. р., в другой удалось изготовить за 1500. Кожух крепится на петлях и может открываться вверх для замены ламп и регулировок. Вверху кожуха сделано множество мелких отверстий для вентиляции. Снизу передней части кожуха сделана одна широкая щель для захода охлаждающего воздуха. Шильдики для органов управления и ламп сначала хотел сделать также из тонкого оргстекла, заполнив след от лазера краской, но затея не удалась. Результат получился фиговый. Пришлось воспользоваться специальным пластиком для подобного рода табличек. Смотрится, конечно, не так как я хотел с оргстеклом, но, в целом, неплохо.
Хорошая мысля приходит опосля
Трудности с доставанием двух одинаковых трансформаторов типа ТН вынудили искать им адекватную замену. Чтобы недорого и эффективно. Схема лампового усилителя с двумя трансформаторами типа ТН на выходе по ссылке в начале предыдущей статьи натолкнула на мысль использовать в качестве выходных пару трансформаторов от источников бесперебойного питания. Такие трансформаторы можно приобрести очень недорого, поскольку множество трансформаторных бесперебойников сейчас отслужили свой срок и активно списываются. Я, например, приобрел десяток таких трансформаторов всего по 100 р/шт. Если, например, соединить их силовые обмотки параллельно синфазно и использовать в качестве выходной на динамики, высоковольтные обмотки включить последовательно противофазно. Отводы от высоковольтной обмотки можно использовать для ультралинейного включения. Также можно поднять напряжение питания выходного каскада до 300 В. Тогда ориентировочная выходная мощность на нагрузке 4 Ом будет около 30-40 Вт. Также вместо выходного трансформатора можно попробовать использовать силовые от черно-белых ламповых ТВ типа ТС-180. У них также можно соединить синфазно входные и высоковольтные выходные обмотки. Так же можно повысить напряжение и использовать ультралинейное включение. В качестве выходных на колонки использовать накальные обмотки, но их там мало, поэтому придется доматывать отдельным проводом. Вроде бы неплохо в теории, но на практике не проверял, если руки дойдут, проверю, как оно. Благодаря основному достоинству мощных телевизионных ламп – низкому выходному сопротивлению – схема усилителя практически нечувствительна к типу трансформатора, качеству намотки и характеру соединения обмоток.
Самое главное – проверить приборами, что же мы, в итоге, напаяли. А то вдруг получилось говно.
Измерение выходной мощности.
Это один из основных параметров усилителя. Для этого нам потребуется генератор сигналов низкочастотный, осциллограф, милливольтметр и нагрузка 4 Ом на каждый канал. У меня есть в наличии генератор Г3-118, двухлучевой осциллограф С1-18, милливольтметры В3-38. Если измерительных приборов нет, вместо генератора можно подавать сигнал с линейного выхода звуковой карты, при этом необходимо скачать программу – генератор звуковых сигналов, их много бесплатных. Контролировать сигнал также можно подавая его на линейный вход звуковой карты, единственное делать это надо через резистивный делитель чтобы не спалить вход - раз и чтобы не превысить максимальный уровень звуковухи - два. И да, тоже необходимо будет скачать и установить программу – осциллограф. Такие программы уже сложнее и чаще платные. Измерять уровень можно и обычным мультиметром. Тут, однако, надо иметь ввиду что обычные ширпотребовские мультиметры заточены под измерение переменного тока низкой частоты, 50 – 200 Гц, не более, поскольку там стоят дешевые выпрямительные диоды. На частоте 1 кГц и выше, такие мультиметры могут давать уже достаточно существенную погрешность. Нагрузка 4 Ом самодельная, сделанная из большого количества 2-ваттных резисторов, обдуваемых вентилятором. Вентилятор питается от выпрямленного напряжения с этой же нагрузки. По быстрому нагрузку можно сделать из 4-х последовательно включенных 10-ваттных керамических резисторов по 1 Ом, которые придется купить.
Подключим генератор на вход усилителя, сразу на оба канала. Громкость установим на максимум, регуляторы тембра в среднее положение. Установим частоту стандартную для подобного рода измерений – 1 кГц. К выходу каждого канала подключим нагрузку 4 Ом, параллельно ей по каналу осциллографа и по милливольтметру. Будем увеличивать уровень входного сигнала с генератора наблюдая при этом за пропорциональным увеличением выходного сигнала. Когда на экране осциллографа у синусоид будут видны различаемые на глаз искажения (это соответствует КНИ 5 - 10%), увеличивать уровень прекратим и будем считать эту мощность максимальной для данного усилителя.
Уровень выходного напряжения смотрим по вольтметру и рассчитываем выходную мощность по формуле P=U^2/R=81/4=
20 Вт. Эх, всего то 20 Вт, а ведь было обещано 43! Посмотрев сигнал на анодах выходных ламп, видно, что это они входят в ограничение, им не хватает диапазона напряжения питания 200 В. Однако сильно его повысить не получится, иначе на низких частотах транс будет наедаться, его сердечник будет входить в насыщение. Также не очень эффективно используется габаритная мощность выходного трансформатора, его выходные обмотки недогружены. В общем, обдумав все и прикинув варианты, я пришел к выводу что из существующей схемы без существенных переделок большего уже не выжать. Поэтому будем считать что такая мощность нас устраивает. Кстати, при включенной ООС выходная мощность усилителя чуть больше, поскольку ООС немного корректирует вносимые искажения.
Для измерения АЧХ усилителя нужно установить регуляторы тембра в среднее положение, установить определенное напряжение на выходе усилителя, например 3 В. И уменьшать частоту генератора в сторону низких частот до тех пор пока напряжение на выходе усилителя не упадет менее 0,707*3=2,121 В. Это будет нижняя граничная частота усилителя. Аналогично потом нужно увеличивать частоту генератора до тех пор пока напряжение на выходе усилителя снова не упадет менее 2,121 В. Это будет верхняя граничная частота усилителя. Это нужно проделать сначала для одного канала усилителя, затем для другого. Но мы для получения наглядной картинки воспользуемся прибором СК4-56. Это анализатор спектра, но он имеет внутри генератор качающейся частоты и его легко можно приспособить для измерения АЧХ. Для этого на вход усилителя подаем сигнал не с генератора сигналов, а с выхода генератора качающейся частоты анализатора спектра. АЧХ измеряем сначала в одном канале, потом в другом, подключая вход анализатора сначала к одному каналу, потом к другому. Анализатор спектра также следует подключать через делитель напряжения для защиты его входа (имеет тенденцию дохнуть), а также чтобы его входной усилитель не ушел в зашкал. На анализаторе ставим ручную развертку, настраиваем частоты границ экрана (от -5 кГц до 45 кГц). Затем устанавливам уровень сигнала таким чтобы точка была в середине сетки прибора. Ставим самую медленную развертку и запускаем измерение. На экране прибор нарисует нам АЧХ канала усилителя. По уровню минус 3 дБ полоса частот усилителя – 10 Гц – 30 кГц. Проделываем такую же операцию при минимальном и максимальном положении регулятора тембра ВЧ. Потом так же и с другим каналом.
АЧХ в области ВЧ (в клетке 5 кГц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц - где всплеск):
АЧХ в области НЧ (в клетке 10 Гц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц - где провал):
Измерим КНИ с помощью того же прибора СК4-56. Только подавать сигнал будем с генератора низкой частоты. Для получения как можно более точных результатов необходимо использовать генератор с как можно меньшей величиной собственных искажений. Убедиться в этом можно, подав сигнал напрямую на анализатор спектра. На экране должна «торчать» только одна палка, соответствующая частоте настройки генератора (1 кГц). Также нормируем уровень сигнала чтобы основная гармоника (1 кГц) находилась на уровне 0 дБ сетки, соответственно, побочные гармоники будут иметь уровень минус 20 дБ, минус 40 дБ и т.д.
Спектр сигнала при небольшой выходной мощности (
Спектр сигнала при почти максимальной выходной мощности (
Считать вручную КНИ очень долго, поэтому воспользуюсь маткадом. Вообще говоря, есть КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и КГИ (коэффициент гармонических искажений) – немного разные вещи и считаются по разным формулам. Но при малых значениях, КНИ и КГИ в первом приближении совпадают, поэтому будем считать КНИ. Считать будем приближенно, по первым 10 гармоникам. Записываем уровни первых 10 гармоник, переводим из децибел в абсолютные значения, считаем по формуле, получаем уровень КНИ на частоте 1 кГц и почти номинальной мощности – 3,7 %.
Повторяем процедуру на небольшой мощности и получаем значение 0,2 %. В принципе, для лампового усилителя очень и очень неплохо. Однако необходимо учесть что это значения при включенной ООС, при выключенной параметры будут существенно хуже.
Вот и все что мне хотелось рассказать про свой проект постройки лампового усилителя. Свои замечания и предложения прошу писать в комментариях.