Читать всем! Изготовление/ремонт аквариума & прочие вопросы (страница 74)
Прежде, чем задавать вопросы на тему "А как сделать аквариум. ", "У меня есть старый каркасник. Как его отремонтировать?", "Какую толщину стекла выбрать?" и прочие вопросы, касающиеся самостоятельного изготовления или ремонта/модернизации аквариума, прошу прочесть мой мануал, содержащий ответы на большинство подобных вопросов.
Только в том случае, если Вы не нашли ответа ни в приведённых документах, ни в самом Форуме, даже воспользовавшись Поиском по Форуму, просмотрев ближайшие 20 тем (помните: на большинство вопросов, задаваемых на этом Форуме ответы уже существуют, т.к. вопрос так или иначе уже был озвучен здесь с вероятностью 90%. Нужно только найти их), тогда можете создать Новую Тему и задать свой вопрос.
Опять же: если возникли конкретные вопросы по какой-то конкретной банке, то потрудитесь обозначить не только литраж, но и - самое главное - размеры (длина х ширина х высота) банки и толщину стекла - без этих параметров давать какие-либо советы практически нереально
Изменено 21-3-2006 автор Aqua$erg
Свой на Aqa.ru, Советник
Не лопнет однозначно! если. 1. склейку произведете аккуратно. соблюдая все правила. (долго перечислять) 2. основание, на которое поставится аквариум, будет жестким и не позволит дну аквариума проседать, а аквариуму принимать бочкообразную форму. 3. При выбранной толщине стекла запас прочности все же "на грани". Стяжки обязательны. Одной мало. имхо . лучше бы 2 стяжки "в компенсацию тонкому стеклу".
Я не спец по аквариумам. хотя поклеил их довольно много (обьемами от 100 до 400 литров). Три пункта перечисленных это не предположения, а реалии, - на данный момент порядка 20 аквариумов у меня из 6-ки с похожими размерами. Среди них 6 шт - 110 х 50 (высота) х 70 . Стяжек 2 шт. Около 12 лет уже аквариумам. Тьфу-тьфу-тьфу.
И все же. рекомендовал бы вам клеить из 8мм. Разница в цене очень незначительная, а вот запас прочности будет тот, что надо. И еще - 8мм-ое стекло простит вам некоторые ошибки и просчеты. А вот 6мм. если что не так сделаете. будет потоп. 10 лет назад 8мм-ое стекло стоило заметно дороже 6-ки. Т.е. имел место пункт существенной экономии. Сегодня цены почти сравнялись. Из 6мм клеить такой аквариум смысла нет. Имхо .
Изменено 8-10-2010 автор Самвел_К.
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
Поискал ваше сообщение:
Всем доброго дня! Можно ли собрать банку по размерам ADA - 90x60x45, 60-высота из 10 мм стекла с такой обработкой:
требуется собрать банку 120х120х40-50 высота, ставиться будет на два стеллажа (с банками 120х50х45 из 6мм с ребрами) стоящих рядом и стянутых между собой болтами по периметру. если клеить из 8мм с ребрами нормально будет?
Свой на Aqa.ru, Советник
Свой на Aqa.ru, Советник
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
Ремонт протечки (страница 74)
Купили б/у акву на 180 литров. Панорамник. Протек. Где-то в донных швах. Сначала текло совсем чуть-чуть, литров по 6 в сутки, успевали сливать из поддона. Сегодня вечером ливануло конкретно, пришлось слить, пересадив рыб (собирались отдавать рыб, не дождались два дня). Последовательность действий по ремонту намечена такая:
Обязательная программа -Найти где течет. -Ободрать изнутри герметик в этом месте плюс сантиметров на 5 в стороны. -Выковырять по возможности герметик из шва между стеклами. -Обезжирить ацетоном все, до чего дотянусь. -Залить новым герметиком.
Произвольная часть -Выкинуть штатный пластиковый поддон-опору, как не оправдавший. -Купить 15-мм водостойкую фанеру. -Вырезать дно с припуском в 3 см по периметру. -Вырезать из второго сплошного куска "рамку" в эти 3 см. -Приклеить эпоксидкой. -Налить эпоксидки внутрь получившейся "ванночки" -Поставить внутрь аквариум, выгнав воздух из под дна. -Переделать его родную тумбу из г. го ДСП (вздулось от воды), заменив пол и крышку на фанерные. Возможно добавить ребра жесткости под крышку. -. -Profit
Произвольная часть имеет целью увеличить жесткость опоры дна и основания в целом. Исключить подвижки стекол и возможные повторные протечки вдоль самого длинного шва, находящегося под самым большим давлением. Вопросы: 1. Почему потекло? Потому ли, что штатная тумба или пол под ней не обеспечили необходимой жесткости опоры и посередине провисло дно (еще не проверял)? Потому ли, что перед заполнением оторвали от остатков силикона штатный пластиковый поддон, зачистили и приклеили на новый? Потому ли, что дезинфицировали адским хлорным антисептиком - сутки, вместо часа? 2. Долговечен ли описанный способ ремонта? Т.е. если не потечет сразу и будет стоять на жестком, велика ли вероятность повторной протечки в другом месте? 3. Имеет ли смысл "произвольная часть"?
Хочется принять максимальное количество предосторожностей. Заранее спасибо.
это смотря в каком городе покупать стекло. у нас, например, в Братске, 6мм стоит 690р метр, а 8мм 1290р почти в 2 раза дороже, если делать несколько банок то разница будет очень заметна.
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
Возможно, что потекло из-за того, что демонтируя рамку Вы вытянули часть силикона из основного шва. Однако, характер нарастания протечки говорит о том, что имеет место факт или плохого обезжиривания местами, либо применение некачественного силикона, а возможно и все вкупе. В качестве ремонта рекомендую вырезать дно совсем, счистить все остатки старого силикона, обезжирить, установить все в нужном положении (лучше установив все на брусках, чтобы дно плотно не прилегало к поверхности того основания, на котором производится склейка), заполнить донный шов новым силиконом (желательно аквариумным) и разравнять до нужной фактуры. Заливать дно аквариума эпоксидной смолой по тому принципу, что Вы описали, категорически не рекомендую - стекла должны иметь возможность небольших подвижек, это необходимо для компенсации деформаций стекл; если эту подвижность исключить, возникнут вероятности растрескивания стекл. Фанеру лучше применить на столешницу тумбы, и лучше ее сделать толщиной 30 мм из той же фанеры 15 мм путем проклейки той самой эпоксидной смолой. От воды ее также можно защитить эпоксидкой при помощи шпателя.
Изменено 23.10.10 автор serg-radomir
Спасибо за оперативный ответ.
Полностью выдрать дно - заманчиво, т.к. проще будет обезжиривать. Но немного стремно, т.к. непонятно как оперировать стенками без дна и как потом впихивать дно обратно. Ладно, посмотрю на ширины зазоров и от этого буду плясать. Еще момент - там сейчас внутренние стороны швов были размазаны по дну и стенкам до полосок шириной по 1-1.5 см и толщины в 1-2 мм. Лучше будет повторить такое же или сделать колбаску треугольного сечения, с катетами в те же 1-1.5 см? Как надежнее?
На брусках - для того, чтобы обеспечить доступ воздуха снаружи к шву на время полимеризации, я правильно понял? Т.е. потом они вынутся и аква встанет на поверхность основы всей площадью дна и нижними кромками стенок?
Про фанеру - осознал да. Температура, линейное расширение. Сделаю столешницу как Вы сказали. Или просто куплю кусок сразу толще в два раза.
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
Аккуратно оперировать, без резких движений. Если ставить, то только стеклами вертикально. Вертикальные швы не должны разойтись, если Вы конечно не сложите каркас противоположными стеклами вплотную друг к другу . Дно потом укладывается на бруски, бруски выступают немного из-под него. Сверху ставится на дно основной каркас. Нижний уровень дна и нижний уровень стекл каркаса будут в одном горизонте. Кстати, на брусках этого легче достичь, чем на плоскости, ибо последняя редко идеально ровная. Сверху, изнутри аквариума, выставляется зазор между дном и боковыми стенками. Это не должно составить труда, поскольку вряд-ли склеен аквариум был в напряженном состоянии с перекошенными вертикальными швами. Зазор выставляется подвижками конструкции из вертикальных стекл. Когда по всему периметру дна зазоры станут примерно равными, можно заполнять этот шов силиконом. Катет шва можно формировать треугольной формы, либо радиусной, но не следует так сильно размазывать по стенкам силикон - прочности совершенно это никакой дополнительной не придаст, лучше, если более качественно силикон заполнит сам зазор между стеклами. Катет большой не нужен, 10 мм - это уже перебор, достаточно от 2 до 5-6 мм вполне. Если так было размазано, то, скорее всего, либо дно уже ремонтировали путем промазки поверх швов, либо изготовитель не больно аккуратен или некомпетентен.
Все верно. Но, кроме того, при заполнении швов силикон так лучше будет заполнять шов, меньше будет вероятности образования воздушных пробок.
Фанера, даже березовая, по моему опыту, намного более влаго-водо-стойкая, чем ДСП даже без дополнительной обработки. В то время, когда ДСП может разбухнуть с полной потерей формы, фанера лишь может местами отслоить один из верхних слоев шпона, сильно при этом ее не коробит. Если фанеру прошпаклевать по поверхности и по торцам эпоксидной смолой, то ее вообще можно постоянно хранить в воде и ей ничего не будет, поскольку эпоксидная смола отвердевшая очень водостойка.
ПС Поскольку аквариум был собран, то зазор между стеклом дна и боковыми стеклами должен быть нормальным. Вырезать дно лучше лезвием опасной бритвы, либо ножом с тонкими сменными лезвиями перевернув аквариум вверх дном. Под стекло дна при этом нужно наложить книг или коробку пустую поставить, чтобы предотвратить его падение. Остатки силикона так же счищаются лезвиями (запасите несколько - тупятся). Самое сложное будет - счистить силикон по торцевым граням стекла дна - там стекло не ровное. Я б в такой ситуации заказал туда его новое и не мучился с зачисткой, если стекло толстое, то можно сделать полировку его кромок. Если же счищать остатки вручную, то сначало по возможности лезвиями, потом снять наждачкой фаски по ребрам, а следом оттирать жесткой частью губки для мытья посуды с моющими средствами. Можно не сильно жестким скотч-брайтом.