Сердце Степи. Часть 1: Джучи и Домбаул

. В 40 километрах от индустриального Жезказгана, на берегу реки Кенгир, стоит кладбище - всё, что осталось от древнего города Орда-Базар. Там в мавзолее, построенном в 13 веке, покоится хан Джучи - старший сын Чингисхана, отец Батыя. Чуть далее - мавзолей Домбаул, о котором никто ничего не знает, потому что ему сильно больше тысячи лет. А ещё дальше, у села Малшыбай - самый большой и богатый здесь мавзолей Алашахана, о котором опять же нет достоверной истории, но есть немало легенд. На самом деле, мавзолеев под Жезказганом полтора десятка, но я посетил лишь эти три. Они затеряны в дикой степи почти без людей и дорог, туда не ходит автобус и не найдёт дороги таксист. Но это - самое сердце Великой Степи, поездка к которому стала кульминацией моего путешествия сквозь казахские степи.

О том, как я туда добрался, уже говорилось в конце прошлой части: мне помогла Зинаида Степановна Чумакова, директор Жезказганского музея, которую здесь знают, кажется, все. Она прониклась моей идеей написать путеводитель или хотя бы репортаж о жезказганских дреновстях, предоставив мне музейную "Газельку" с водителем Сергеем. Но что ещё важнее - с нами отправился Кенжал Балкенович Балкенов, директор историко-производственного музея компании "Казахмыс", археолог и этнограф, водивший экспедиции по этой степи с 1980-х годов и знающий её как свои пять пальцев. Он знает здесь все дороги, а некоторые сам накатал, и видит то, что я сам бы ни за что не увидел, глядя в упор. Историю этих мест я буду рассказывать с его слов - но должен предупредить, что древняя история всегда имеет много версий того, как оно на самом деле было, и Кенжал Балкенович, как настоящий учёный, глубоко привержен лишь одной из них. Кроме того, где-то я мог его неверно понять или неточно запомнить: в общем, всё, что будет здесь рассказано - отчасти легенда, и уж точно я не претендую на то, чтобы донести какую бы то ни было Истину.

Покинув Жезказган по узкой улице между ТЭЦ и обогатительной фабрикой, мы почти сразу выехали в дикую степь за Кенгиром. Дорога по началу выглядела примерно вот так:

Параллельный дороге вал - водопровод, для сохранности укрытый землёй. Единственный населённый пункт по дороге - посёлок Промышленный в 15 километрах от города:

За которым дорога становится такой:

Многих пейзаж степи угнетает и пугает, и уж точно, что большинство людей находят его скучным. Но по мне так пейзаж степи - совершенен. Земля и небо, и ничего между ними:

Вот повстречался табун лошадей - они не дикие, просто пасутся сами по себе, так как украсть их (в отличие от баранов) непросто, а дорогу домой они найдут сами:

А вот Кенжал Балкенович внезапно попросил остановиться в совсем неожиданном месте, и за пару минут нашёл мне несколько камней с вросшими окаменелостями. Миллионы лет назад на месте степи было море.

Одинокий пастух седлает коня:

И так вот мы ехали часа полтора, ведя интересные разговоры, пока на горизонте не стал виден голубой купол мавзолея Джучи, или, как называют его казахи, Жошы:

. Первый из многочисленных сыновей Великого хана родился в 1182 году от первой и (если верить преданиям) по-настоящему любимой жены Бортэ, освобождённой в тот год из меркитского плена. Там она провела полгода, была наложницей Чильгир-Борко, младшего брата хана Чиледу, чья невеста, некогда похищенная Есугеем, сама была матерью Тимуджина. Освободив Бортэ, Чингисхан сказал, что она была беременна уже до пленения, и признал Джучи своим сыном. Меркитов же после этого он повелел изничтожить, а на откуп взял дочь меркитского князь Хулан, которую, однако, полюбил и взял в жёны - после этого Хулан-хатун сопровождала Чингисхана во всех походах, а Бортэ ждала завоевателя дома. Когда Джучи исполнилось 25 лет, Чингисхан отправил его в собственный поход - покорять "лесные народы" к западу от Байкала, то есть предков нынешних бурят, тувинцев и хакасов. В 1213 году Джучи вместе с отцом и братьями ходил громить Китай, а в 1218-23 - Среднюю Азию, которую в 1224 году Чингисхан разделил между двумя своими старшими сыновьями. То, что в 19 веке называли Туркестан, от Туркмении до Синьцзяна, стало улусом Чагатая, а то, что называют по сей день Великая Степь, от Тянь-Шаня до Волги - улусом Джучи, позднее получившим названием Золотая Орда.

Но как объяснил мне Кенжал Балкенович, это было по сути дела что-то вроде ссылки: из своей 120-тысячной армии Чингисхан дал Джучи лишь 4 тысячи воинов и отправил обживать край, населённый куда более многочисленными и не менее воинственными тюрками. Последние годы Джучи тихо враждовал с отцом и стремлися от него отделаться. Способствовал этому и Чагатай - главный сторонник версии о том, что Джучи зачали меркиты, а следовательно он не чингизид и не быть ему императором. В том же 1224 году Джучи отказался идти за Волгу, бросив фразу о том, что "Чингисхан потерял рассудок в отношении земель и людей". Чингисхан собрал войско и пошёл наказывать распоясовышегося сына, но в 1225 году Джучи внезапно умер. По легенде, его на охоте затоптал кулан, но по словам Кенжала Балкеновича, его отравила Хулан-хатун, которой по каким-то причинам также было невыгодное возможное воцарение "якобы меркита" Джучи.

Джучи оставил 14 сыновей, старшими из которых были Орда-Эджен и Батый. Первый воцарился на месте Джучи, а второй всё-таки пошёл за Волгу завоёвывать новые земли, разогнал половцев, сжёг Волжскую Болгарию и Русь, хорошенько пограбил Польшу, Венгрию и Хорватию, бил немцев, и Монгольского нашествия уже ждали во Франции. но Батый внезапно ушёл. С этой стороны куда понятнее, почему: монголы в Европе воевали как истиная сверхдержава - предпочитали не связываться с противником, которого не сумеют одолеть легко, с 10-кратной разницей в потерях. У ног монголов были Китай, Персия, Средняя Азия - и зачем им была нужна эта захолустная, нищая, населённая свирепыми оборванцами Европа? Поживиться в Германии и Франции было осбенно нечем, единственным их достоинством были каменные замки, которые брать трудно, а с собой не увезёшь. В общем, "почему Батый не дошёл до Атлантики?" - вопрос из области "почему США не освободят Северную Корею?". Батый вернулся в степь, в 1254 году основал на благодатной Волге, где вдосталь воды и чернозёма, свой дворец (по-тюркски Сарай), после чего Золотая Орда окончательно приняла тот облик, под которым её знают в нашем курсе истории.

Могилы Батыя, Чагатая, самого Чингисхана не сохранились - ведь они были язычниками, и все были похоронены в неприметных безымянных могилах. А вот Джучи перед смертью принял ислам, и потому ему воздвигли мавзолей. Небольшой и прямо скажем - довольно невзрачный, не считая фантастически лазурного купола (причём это ведь не новодел, как и лазурные купола и глазурованные стены Самарканда - в те времена здесь умели делать глазурь так, чтобы она не выцветала, и этот секрет не открыт по сей день). Нигде более не видел такого шпиля:

Здесь покоится человек, наиболее генеологический близкий к Чингисхану. Человек, чей сын уничтожил Древнюю Русь. Покоится вот под этой самой плитой:

На окружающем мавзолей кладбище, большинство могил 18-20 веков. Причём каждая груда камня или земли - тоже могила:

Вдалеке виднеется нечто, похожее на маленькую египетскую пирамиду - это Домбаул, до него ещё 6 километров:

А за мавзолеем - глинобитные руины нескольких построек. Это, по словам Кенжала Балкеновича, и есть Орда-Базар, первая столица улуса Джучи (1224-54 годы), где остался править Орда-Эджен.

Помимо "Золотой Орды" были ещё Белая Орда и Синяя Орда (Ак-Орда и Кок-Орда), и как все три они соотносятся, учёные спорят до сих пор. По одной версии, Золотая Орда - это южнорусские степи и Урал, Белая Орда - Казахстан и Хорезм, Синяя Орда - Сибирь. По другой, Золотая Орда - это всё вместе, а на Белую и Синюю её делила Волга. Как бы то ни была, Орда имела два "крыла", и здесь был центр Восточного крыла.

Орда-Базар был центром монетной чеканки в 15 веке. Но удивительно то, что лучше всего, помимо некрополя, от древней столицы сохранилась промзона. Кенжал Балкенович показывает мне руины кирпичных заводов:

Откопанные здесь же брак и шлаки:

Следы пальцев как клейма:

Для меня это стало полной неожиданностью.А на месте древней столицы теперь лишь небольшая зимовка - то есть хутор, круглогодичный пастуший стан с запасами корма, куда по осени сгоняют скот, чтобы к весне он вновь разбрёлся по пастбищам.

От мавзолея Джучи - всего 6 километров до Домбаула, самого древнего мавзолея в Казахстане, а то и во всём бывшем СССР:

Кто такой Домбаул, да и была ли эта постройка, датируемая 8-9 веками, мавзолеем - единого мнения нет. По легендам, Домбаул был телохранителем или придворным поэтом Джучи. Кенжал Балкенович рассказывал мне одну из версий: Домбаул был родоначальником одного из кыпчакских племён, и через некую довольно сложную комбинацию родственных связей (которую я на память не воспроизведу) выходил одним из предков Бортэ, а следовательно Джучи. Если это так, то поселившись близ его могилы, Джучи воспринимал Домбаула как небесного покровителя, что можно трактовать и как "телохранитель", и как "музыкант". Упоминается Домбаул и в казахском эпосе "Ер-Таргын", где представлен сильным и кровожадным зайсаном, то есть предвадителем калмыков, с которым держит поединок герой Таргын.

Странное сооружение, похожее на стог из плиточного камня, построено во времена одного из кыпчакских каганатов. У него известен один аналог - более крупный и молодой мавзолей Баян-Сулу в Восточно-Казахстанской области. Есть версия, что это и вовсе не мавзолей, а языческий храм. Как бы то ни было, это самое древнее сохранившееся здание на территории Казахстана, в России же старше только арабская Джума-мечеть в дагетсанском Дербенте:

Домбаул напомнил мне живое существо, что-то вроде свящего медведя. Обратите внимание, что он не квадратный в плане - стены имеют необычную волнистую форму:

Стены Домбаула очень толстые, до 2,5 метров. По лестнице можно подняться в камеру под куполом, и это тоже отличается Домбаул от других мавзолеев, где помещение на уровне земли:

Вокруг - кладбище с каменными горками курганов и глинобитным мазаром 19 века:

На одном из камней - тамга, то есть родовой знак. Подобные тамги встречаются здесь на многих могилах:

Но кое-чего я бы не обанаружил без подсказки Кенжала Балкеновича: здесь есть настоящая "усатая могила". "Курганы с усами" - одна из главных загадок казахской степи, даже о возрасте их спорят до сих пор: от 5 века до нашей эры до 5 века нашей эры, не говоря уж про назначение и происхождение. Небольшие курганы (были высотой до 3 метров) с двумя симметричными подковообразными грядами длиной от 11 до 300 метров, заканчивающиеся опять же небольшими курганами. Внутри некоторых были захоронены кони, другие и вовсе были пусты.

Вот хорошо видна кучка камней - развалины "основного" кургана, и две уходящие от него каменные гряды длиной метров по 30-50:

Кенжал Балкенович объяснил мне всё практически "на пальцах": ведь язычество было религией глубоко практической, можно даже сказать - прикладной. И все его обряды были так или иначе связаны с годичным сельскохозяйственным циклом, поэтому имели строгую привязку к датам. Языческих храм по совместительству был обсерваторией, отслеживавшей эти даты. То есть, "усы" могли быть чем-то вроде календаря. А учитывая, что "усатые могилы" строились ещё до Тюркского каганата, можно судить о том, в сколь древнем месте стоит Домбаул.Кенжал Балкенович идёт вдоль "уса":

На соседней сопке видно и ещё кое-что - правда, тут стоит сказать, что по дороге таких сооружений нам попадались десятки. Это оба - наследие древней-древней степной традиции, ещё живой у бурят и монголов. Обо (обоо, оваа) - это жертвенники низшим духам, живущим на перевалах, перекрёстках, водоразделах. Издавна, проходя мимо, кочевник оставлял им символический дар - камень, лоскуток, горсть зёрен. В Бурятии обоо всё ещё чтимы - я видел их своими глазами. В Казахстане же мистический смысл в них давно не вкладывают, но поддерживают в надлежащем виде - в голой степи это прекрасные ориентиры, триангуляционные пункты древности:

. Если проехать вдоль Кенгира ещё километров 20-30, можно достичь мавзолеев Лабака и Кетебая - они построены в 19 веке, но судя по фотографиям, исправно продолжают традицию, и считаются лучшими образцами казахского мавзолея Нового времени. Но у нас не хватало времени. Бросим последний взгляд на Орда-Базар:

И поедем форсировать Кенгир. В следующей части - о степях за Кенгиром, мавзолее Алашахана и дороге в город.

Другие мои посты о Казахстане - здесь.---ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012Великая Степь. Пространство и безвременье.Приграничье. Челябинская область.Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.Троицк. Предместья.Троицк. Наследство ярмарки.Троицк. Уральская Мекка.Троицк. Антигород.Тургайская степь (Кустанайская область)Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.Кустанай.Тургайская степь. По дороге в Аркалык.Аркалык.Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.Акмолинская областьКокшетау (Кокчетав).Боровое. Щучинск и Бурабай.Боровое. Озеро и горы.Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола. Астана. Музей Первого Президента.Карлаг и другиеАкмол (Малиновка). АЛЖИР.Долинка и Спасск. Карлаг.Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.Караганда. Штрихи к портрету.КаркаралыКаркаралинск.Каркаралинские горы.Комиссаровка.Кент. Середина Степи (бывшая Жезказганская область) .Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.Жезказган.Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.Жезды. Музей горного и плавильного дела.Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.Балхаш. Город и озеро.Приозёрск и станция Сары-Шаган.Семиречье (Алматинская область).Алма-Ата..