Одна в индийских джунглях. Путевые заметки белой женщины
25-летняя Анастасия Дудкина рассказала о том, как судьба хранила её в ходе одиночного шестидневного велосипедного марафона в индийской провинции.
— Никогда не понимала, почему судьба благосклонна к дуракам. Не понимаю и теперь, за что она оказалась так добра ко мне, — говорит экстремальная путешественница из Дзержинска, которая финишировала в Гоа 2 сентября, за шесть дней добравшись туда из Мумбаи на велосипеде. Одна. Три города, две деревни и сплошные дикие джунгли. По словам Анастасии Дудкиной, решение о поездке она приняла после расставания с молодым человеком. Хотелось радикально сменить обстановку и избавиться от тягостных мыслей. О том, с чем она столкнулась в поездке, — от первого лица.
Старт, или День невероятной милости Вселенной
День старта. Первые километров 15 прошла без проблем, а дальше началось веселье. Дорога резко испортилась и местами представляла из себя просто совокупность ям с лужами, а самые примечательные лужи попадались в деревнях: разливные моря, переезжая которые, велосипед погружался в воду по середину передних звёзд.
К тому же пошёл дождь. Под "пошёл" подразумевается переход от мелкой мороси к ливню. Таких переходов в этот день будет ещё два. Промокли мои деньги, паспорт и часть вещей.
В конце концов я доехала до Murud-Janjira Fort (морской форт. — Прим. Лайфа), где собиралась заночевать. И тут я осознала первую свою ошибку: далеко не все достопримечательности Индии — туристические места, где можно найти отель или арендовать комнату. Этот форт оказался заброшенным. Постройки на берегу океана, красивые и древние, медленно зарастают мхом, плющом и предаются забвению. А город и деревни рядом — рыбацкие. Я решила сильно не унывать — было только около пяти вечера — и поехала вперёд, в каждой деревеньке пытаясь найти ночлег. Но везде мне говорили, что комнат нет: "Дальше, через пару километров". Между тем солнце село, опускалась ночь. Я достала фонарик, закрепила его на руле, собрала всю свою смелость и поехала вперёд.
Дорога вела через джунгли. Ни единого человека, ни единого мопеда. Только квакающие на все лады лягушки, какие-то мелкие зверьки, периодически перебегающие дорогу. и светлячки. Огромное количество светлячков, кружащих вокруг деревьев и создающих обманчивую видимость огней в жилищах.
В деревне Mandad я нашла пристанище в доме, принадлежащем одной индийской семье. Встретившая меня женщина оказалась невероятно приветливой и немного говорила по-английски, в отличие от своего мужа. Она уложила меня на их большую двуспальную кровать в отдельной комнате, постелив себе и мужу на полу в гостиной, несмотря на все мои протесты. И ещё напоследок выдала мне пижаму. Я долго лежала без сна в этой пижаме и думала о том, что бы вынесла в заголовок этого дня. Наверное: "Почему же дуракам так везёт?".
День ног и мучительной красоты
Я продолжила свой путь в 9 утра. Дорога пролегала через фермы и поля, а затем пошла вверх. Горы. Пот тёк буквально в три ручья, пока я толкала своего "коня". Тогда я наконец поняла, зачем человеку нужны брови, ресницы и нос вытянутой формы.
Но вокруг была настолько невероятная красота! Зелёные заросли джунглей с жёлтыми цветами и такой же расцветки бабочками, реки, спускающиеся со склонов, обрывы, с которых открываются виды на лесистые долины или возделанные поля. Ничтожно малое количество пройденных километров на экране навигатора ужасало.
Но вот наконец трасса пошла вниз. Возле деревеньки Lohner я стала встречать людей. Каждые 10 минут кто-либо на скутере пытался меня остановить, чтобы сфотографироваться. А один раз меня с обочины окликнул не совсем обычный человек, желающий заполучить фото: он гордо продемонстрировал своё заламинированное удостоверение с надписью PRESS, достал здоровенный Canon, отбежал вперёд и, щёлкая затвором, попросил меня ехать ему навстречу. Уже после этого снова догнал меня на скутере и взял на ходу мини-интервью: как меня зовут, откуда родом, куда еду. Так что теперь, возможно, моё фото появится в какой-нибудь индийской газете.
День небесного плача
Утром, позавтракав, я бодро выехала на трассу Kashedi road. Через пару километров дорога снова пошла вверх. Желание по ней ехать дальше исчезло примерно через километр подъёма. Ещё через километр я начала в голос материться. Ещё через километр просто тихо бурчала себе под нос, выжимая последние силы и за каждым поворотом надеясь разглядеть спуск.
Вновь пошёл дождь — настоящий, в полную силу. Благо на моём пути возникла деревушка, где я решила перекусить. После еды сил заметно прибавилось, и третий подъём уже недалеко от города Chiplun , куда я держала путь, дался заметно легче второго.
В самом городе пришлось ещё изрядно покататься, разыскивая отель с Wi-Fi. Нашла таковой за бешеные деньги по местным меркам — 1000 рупий (около одной тысячи рублей). Но зато мои вещи поднял на третий этаж швейцар, из ресторана принесли меню, а потом и еду прямо в номер.
День небесных фонариков
Днём пришлось отчаянно крутить педали, чтобы вырваться наконец из горной местности. Этот день был, пожалуй, самым тяжёлым с начала поездки. Я побила свой горный рекорд по километражу за день: 95,7 км. Но это было в действительности суровым испытанием для организма.
Пять подъёмов. Четыре — не очень большие, по 2—3 километра в длину, зато пятый превзошёл их все, заставив периодически просто садиться на обочине и смотреть минут по десять в никуда.
Когда начало темнеть, со мной поравнялся мопед с двумя пареньками, и минут пять они ехали рядом со мной. В этот момент я прокрутила в голове много нехороших вариантов развития событий, пока не спросила напрямую, почему они едут рядом. Они ответили, что просто хотят подсветить мне дорогу, всё равно им по пути в соседнюю деревню. Так и ехали рядом, освещая путь.
На подъезде к городу Ratnagiri дорога вывела к пляжу и лесу, совершенно не похожему на джунгли, которые уже стали привычными после дня, проведённого в горах. Больше он смахивал на какой-нибудь наш подмосковный сосновый бор.
День покаяния
Милый дождь! Прости меня, ибо не ведала, что говорила. О, благостные тучи, простите меня за скудный ум, порицавший вас. Прошу тебя, маленькое облачко, покажись. Эту мольбу я повторяла про себя весь день, плавясь, как свеча, на каждом подъёме. Ни капли не упало на землю.
Российское консульство, которое поставили на уши мои друзья ещё во второй день пути, оповестило полицию, поэтому на всём протяжении моего маршрута уже почти все знали о белой девочке, которая должна здесь появиться.
С помощью англоговорящего индийца я быстро нашла водителя на джипе с открытым кузовом, в который мы погрузили мой велосипед и покатили в Malvan . В городе водитель помог мне найти отличный дешёвый отель, где я рухнула на кровать без сил, даже не поев. Солнце основательно поработало над тем, чтобы жизнь велосипедисту мёдом не казалась, на память наградив меня загаром в виде красных гетр на ногах и не менее красного носа.
День финиша
То ли сказалась многодневная усталость, то ли солнечные ожоги, но утром я заставляла себя встать с постели в течение часа.
А когда всё-таки собралась и попыталась выехать из города, GPS перестал работать. Отдельным мини-приключением была попытка узнать дорогу в этом нетуристическом районе, где тебя не понимает практически никто.
И снова пошли нежно любимые горки, и снова жарило солнце, но ощущение близости финиша придавало сил. На мосту через реку Чапору, находящемся на границе Махараштры и Гоа, меня должны были встречать мои друзья из России.
Когда половина пути уже осталась позади, пришло сообщение, выбившее из колеи: "Стаса и Светы сегодня вечером на Гоа не будет. Стас попал в тюрьму в городе Доха, Катар".
Сказать, что я опешила, — ничего не сказать. Как выяснится чуть позже, Стас курил электронную сигарету в туалете на борту самолёта, и сразу после приземления его повели за решётку, оставив Свету одну в транзитной зоне.
Пришлось собрать всю волю в кулак и продолжить свой путь. И вот я на мосту. Эмоции. не описать словами. Я бесконечно благодарна судьбе за эту поездку, в которой, быть может, в первый раз в жизни я была наедине с полной неизвестностью и невыносимой красотой. Это стоило того. Правда, повторять это я бы не стала.